Бриллиантовое кольцо Намибии. Ч. 5. О живописи и модах

Вид у нее, прямо скажем, не очень парадный. Растрепанная верхушка с длинными закрученными, местами засохшими листьями. Но, как говорится, «доживите до моих лет». Жизнестойкости этого растения можно только позавидовать. Годовых колец на её стволе нет, да и сам ствол, короткий и толстый, скрыт под землей, но возраст растений был определён радиоуглеродным методом — он составил около двух тысяч лет!

Как она выживает в пустыне? Вельвичия научилась в буквальном смысле «питаться туманами», время от времени наползающими со стороны океана. Если обычные пустынные растения делают свои листья толстыми, чтобы запасать жидкость, вельвичия, наоборот, сделала их плоскими и длинными и научилась поглощать влагу прямо из воздуха.

Недаром на гербе Намибии наряду с орланом и ориксами стелется вельвичия, как символ стойкости и воли к жизни.

На территории Дамараленд были обнаружены наскальные рисунки, неизвестно когда, кем, и для чего созданные. Место это, с труднопроизносимым названием Твайфелфонтейн, имеет статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Весь район представляет собой беспорядочное нагромождение гигантских красных камней, местами как будто обожженных, покрытых темным слоем то ли копоти, то ли просто времени. Впечатление, словно мощным взрывом разорвало, разметало когда-то стройную горную гряду. И теперь исследователи и эксперты из разных стран этот паззл пытаются, нет, не сложить, конечно, но хотя бы разгадать.

Вместе с проводником и группкой голландцев докарабкались до мест, где были найдены наскальные рисунки.

До сих пор нет единого мнения ни о времени их создания, (предположительно от 2 до 6 тысяч лет назад), ни о преследуемых целях. Впрочем, я допускаю, что цели вообще не было. Почему бы нашим предкам, ввиду отсутствия Интернета, не коротать долгие зимние вечера, самовыражаясь таким вот образом…

Что удивительно, помимо всяких копытных и кошачьих, на рисунках явно видны силуэты морских животных… Выходит, местные жители запросто пересекали 100 км пустыни и выходили к океану. Или океан в те времена сам приходил в эти края.

Особенно умилительно смотрятся отпечатки человеческих ступней: то ли пособие для охотников, то ли просто какая-то древняя мамаша любовно фиксировала этапы роста своего чада…

Закравшиеся было сомнения в том, что эти «художества» — продукт спланированной кампании по раскрутке страны на туристическом рынке, отпали, когда мы увидели, что подобные рисунки есть не только в охраняемом и огороженном месте, но и на многих окрестных глыбах, на скалах, на приличной высоте… Да и ЮНЕСКО, надо думать, прежде чем присваивать статус охраняемого объекта, проводит экспертизу…

Наш лодж в виде огромного шалаша, встроенного между красных гор, оказался очень уютным.

Несмотря на снующих вокруг туристов, к бассейну смело подбегали даманы. ЧуднОе создание, не то большая бесхвостая крыса, не то мелкий сурок. На самом деле даманы не имеют никакого отношения к грызунам. Самые близкие их родственники — это, как ни удивительно, хоботные (то есть слоны и их вымершие родственники.)

У входа в номер грелись ящерки-агамы.

За ужином команда поварят и официантов веселила туристов африканскими песнями-плясками. И ничего бы не было в этом примечательного, но в конце представления всех присутствующих попросили встать, лица «артистов» враз посерьезнели, руки вытянулись по швам, спины распрямились, и они вдохновенно, иначе не скажешь, запели гимн Намибии. Причем, даже если это и «спущенный сверху» обязательный номер программы, было видно, что делают они это искренне и на совесть.

В темной южной ночи, подсвеченный огнями, отель наш напоминал одинокий корабль в пустынном море. Ноев ковчег, где «каждой твари по паре».

10 января

Сегодня нам предстоит долгий путь до национального парка Этоша, самого известного и крупного в Намибии. В отличие от Кении, где границы национальных парков весьма условны, и зверье гуляет как на их территории, так и за ее пределами, в Намибии вне пределов национальных парков и заповедников, животных увидеть сложно. Проехав к этому времени полстраны, мы встречали изредка только прытких спрингбоков, величавых красавцев ориксов, да страусов.

В Этоше этот пробел мы собирались восполнить.

Но прежде мы попросили Сергея сделать крюк и заехать в деревню племени химба, одного из самых малоассимилировавшихся в современную цивилизацию племен. Химба являются такой же визитной карточкой Намибии, как дюны Соссусфлея или Берег Скелетов. Понятно, что просто так заявиться в деревню незваным гостем и гоняться за жителями с фотоаппаратом — тут велик шанс быть закиданным камнями или получить палкой по спине. И, в общем-то, есть за что.

Сергей обещал договориться.

Вот и первые представители племен хереро и химба стоят у придорожной лавочки. Девчонки явно поставлены для сбора денег с проезжающих туристов. Лица у них кислые, завидев нас, выстраиваются для фото, как по команде. Хереро и химба, как рассказал Сергей, давние недруги, и практически никогда не встречаются рядом друг с другом. Очень уж они разные.

Девушки химба не обременяют себя одеждой: бусы, бисер, какая-нибудь тряпчонка вокруг бедер, да сзади шкурка на веревочке, дабы не садиться голой попой на раскаленные камни.

Херерские же дамы все как одна вышли из позапрошлого века: платье до пят из плотной материи, семь-восемь нижних юбок, кофта с длинными рукавами… В довершение картины фирменная фенечка — гигантская шляпа с тряпичными «рогами». Можно получить тепловой удар только от одного взгляда на хеpеpскую модницу на 40-градусной жаре…

При такой разнице подходов к столь животрепещущему вопросу, как вопрос моды и стиля, легко представить то презрение, какое питают представительницы этих племен друг к другу.

6

«Хозяйкой» деревни химба, открывающий доступ в нее праздным туристам, оказалась белая дама на ранчо. 30 лет назад ее муж купил у правительства сколько-то гектаров земли. Ни продавца, ни покупателя нимало не смутил тот факт, что на этой земле уже много лет живут люди. Таким образом, вместе с землей семья приобрела несколько деревенек и пару сотен душ. Что-то подобное мы в своей истории, помнится, тоже проходили… Формально, конечно, ее химба не крепостные, но деваться им некуда. Более того, то, что она разрешила им продолжать жить на своей земле, преподносится как благодеяние. Да пожалуй, действительно, таковым и является. Она взяла на себя вопросы решения некоторых бытовых проблем, образования, медицинской помощи. При том, надо полагать, и сама получает неплохие дивиденды, организовывая туристические посещения деревни за отнюдь не символическую плату. Так что кавычки в слове «хозяйка» я, наверное, поставила зря.

Деревенька представляет собой стоящие по кругу глиняные мазанки, в центре — священное место, украшенное рогами куду.

Особо бурной хозяйственной деятельности не заметно. В деревне живут, в основном, женщины и малыши. На несколько десятков женщин — четверо мужчин. Не потому, что в дефиците, а просто больше и не требуется. Справляются. На вопрос, куда же они деваются, ведь мальчиков и девочек рождается примерно поровну, например, среди ползающей здесь же малышни, были сплошь мальчики — вразумительный ответ дать никто не смог… Может быть уходят в «мир», на заработки, и отрываются от традиционного образа жизни… И да, мужчины химба, которых мы видели, носят вполне современную одежду. Никаких набедренных повязок и тому подобных атрибутов…

Лоснясь охряными телами, девушки охотно демонстрируют свое жилье и последние достижения в области химбасской косметологии. Известно, что они никогда не моются в привычном для нас понимании. Вместо этого они КАЖДЫЙ день натирают все тело смесью охры, жира и лаванды, что выполняет роль своеобразного пилинга, увлажнения и солнцезащиты. Василий с профессиональным пристрастием обратил внимание на состояние их кожи, и признал, что никаких дерматологических проблем, похоже, у них нет. Эту же смесь втирают и в волосы… Вообще внимание прическам уделяется нешуточное, не всякому стилисту по зубам такое совершенство)

Девочкам в возрасте 8 лет удаляют два нижних центральных резца. На вопрос: зачем? Ответ: красиво)

Испытали на себе этот «тональный крем/скраб» А что, вполне себе приятного цвета «загар», некоторые до такого цвета в солярии грилятся)

Уже в Этоше, за ужином, обсуждая визит к химба, мы заспорили, насколько реальна эта деревня, что здесь есть бутафория для наивных туристов, ищущих африканской экзотики, а что есть их истинная жизнь? Странным показалось то, что в деревне совсем нет стариков… Да и на костре в кастрюле кипела вода, но никаких продуктов, которые предполагалоь бы в ней варить, замечено не было… Но одно несомненно — люди были реальны. Они такие, как есть. Долго ли сможет сохраниться их культура и быт в условиях глобализации? Вряд ли. Разве что только в таких тепличных условиях существования, под бдительным присмотром «хозяйки». И кто знает, благо это для них или зло?

Теги: Автопутешествия, Самостоятельные путешествия