Стамбул. В котором праздник каждый день, а уж в день столетия Республики - тем более!

В один из дней трамвай № 1 домчал меня от Султанхамета до Топхане. Остановка эта хороша тем, что от нее можно топать в любую сторону — непременно что-то интересное отыщется. Даже если не знаешь, чего, собственно, тебе хочется. Но я столь легкомысленное отношение к бесценному времени поездки крайне редко себе позволяю, потому более-менее представляла, куда стремлюсь, и первым делом направилась к мечети, которую иногда так и называют — Топхане. Она совсем рядом с остановкой. К тому же ОЧЕНЬ большая, не промахнешься.

Официальное же ее название мечеть Кылыч Али-паши. Али-паша личностью был весьма неординарной. Начать с того, что до 17-ти лет звали его Джованни Галени, и папаша Галени — калабрийский рыбак — мечтал видеть сына католическим священником. Вместо этого, попав в плен к пиратам знаменитого Барбароссы, Джованни принял ислам, и, получив имя Улуч Али, присоединился к лихому пиратскому братству. Причем фортуна была к нему так благосклонна, что очень скоро Улуч Али стал капитаном корабля, затем пашой Триполи, а после — бейлербеем Алжира. Слава его гремела по всему Средиземноморью. Улуч Али считался самым отчаянным и удачливым корсаром африканского побережья.

Почетную приставку к имени — Кылыч (kılıç — сабля) — Али-паша получил от султана Мурада III после битвы при Лепанто, османами … проигранной! А дело в том, что лишь эскадра Улуч Али смогла отступить без значительных потерь, еще и захватив при этом флагманский корабль мальтийских рыцарей.

Улуч Али также был назначен Каптан-ы Дерья (Kaptan-ı Derya — Главный Адмирал) и бейлербеем Островов. Казалось бы — дождь из султанских милостей! Однако, на самом деле Мурад III нагловатого морского волка недолюбливал. И когда Кылыч Али-паша попросил султана выделить место для строительства мечети (человек, достигший подобных высот, по обычаю обязан построить мечеть), вердикт Мурада III был таким: «Ты стал хозяином морей, вот и строй её в море» и отдал Главному Адмиралу участок низменного побережья Босфора. Из-за чего, прежде чем приступить к строительству мечети, пришлось провести большой объем работ по поднятию уровня почвы.

Проект же здания был заказан великому Мимару Синану. Читала, что мечеть Топхане представляет собой уменьшенную копию Айя-Софии, но особого сходства не заметила. Что-то общее есть, конечно, но копия?.. Главный купол и то другой формы. Рассмотреть его удобно на макете, представленном во внутреннем дворе.

На этом же макете видно, что помимо мечети комплекс — кюллие — включает в себя религиозную школу, фонтан, мавзолей-тюрбе Кылыч Али-паши и хамам.

Меня очень удивила темная, несколько мрачноватая, верхняя часть мечети, тем приятнее было обнаружить, что главный зал ее полон света и разноцветных солнечных зайчиков от витражей.

Радости пространству придает и алый ковер с огромной розеткой по центру.

Ниша, в которой находится михраб, украшена великолепными изразцами.

Минбар — изящный, с золотым «колпаком».

Очень понравились деревянные ставни окон, расположенные, причем, не снаружи, а внутри.

И повсюду, конечно же, прекрасные образцы каллиграфии, в портиках внутреннего двора в том числе.

Хамам, кстати, действующий. Дамы на фото сидят как раз у входа в него.

А ни одного мужчины рядом потому, что до 16–00 баня открыта только для женщин. Я заглянула внутрь и порассматривала бы подольше всякие нужные в хамаме штучки (продаются там), кабы не радостное приветствие служительницы, явно жаждавшей заполучить клиентку)). На минуточку хамам этот мало того один из старейших в Стамбуле, так еще и весьма недешев.

Через дорогу от мечети можно увидеть здание со множеством куполов и декоративных павильончиков на крыше, которому окрестный район и обязан своим названием. Вот оно на фото, с огромным флагом на фасаде. (Мальчики и мамочка одеты в соответствии с темой дня — Столетие Республики!)

Некогда здесь располагался пушечный двор — по-турецки Топхане-и-Амире — основанный султаном Мехмедом Фатихом сразу же после взятия Константинополя. В течение четырех столетий здесь производили артиллерийские орудия для армии и флота Османов. Впрочем, нынешнее здание не столь солидного возраста, построено в начале 19-го века при султане Селиме III. К счастью, пушек здесь давно не делают, и даже Министерству обороны оно теперь не принадлежит. Сейчас здесь располагается Центр культуры и искусств при Университете Мимара Синана — одна из главных выставочных площадок города.

Но т. к. посещать какие-либо выставки в планы мои не входило, бывшим пушечным двором любуюсь на расстоянии, а вот к фонтану на площади перед мечетью подхожу поближе: очень хочется рассмотреть карниз его крыши.

Питаю слабость к подобным еще с посещения Топкапы, где впервые их увидела. С точки зрения европейца сооружение это не очень похоже на фонтан, но все дело в том, что предназначение его отнюдь не декоративно-развлекательное, а сугубо утилитарное.

Строили такие для обеспечения питьевой водой путников и ритуальных омовений. Назывались они красивым словом «себиль». Себиль на площади Топхане в 2032-м году отметит трехсотлетний юбилей. Возвели его по приказу султана Махмуда I, и денежек султан явно не пожалел: фонтан получился одним из самых больших в городе и с великолепной отделкой. Мраморные его стены сплошь покрыты причудливым узорным рельефом и каллиграфическими надписями (причем, не из Корана, а авторства поэта Нахифи — увы, не знаю, о чем он писал…).

Декор же широкого карниза крыши, пусть и без золота, тоже оказался интересным: что-то такое буйно-растительное, не иначе радующееся воде.

Себиль в рабочем состоянии, причем в ходе последней реставрации напор воды в нем намеренно сохранили таким же, как и во времена, когда чистая питьевая вода была настоящей драгоценностью: тихонечко течет, если открыть краник.

И от фонтана, кстати, открывается неплохой вид на мечеть Кылыч Али-паши:

Есть на площади и еще одно интересное сооружение: часовая башня Нусретие. Правда, чтобы к ней подойти пришлось немного постоять в очереди. Дело в том, что башня находится уже на территории Галатапорта, а т. к. очутилась я тут в день большого праздника, жаждущих прогуляться по сравнительно новой, а потому очень модной набережной Босфора было предостаточно. Вход бесплатный, но через зону досмотра.

Башня по случаю праздника принарядилась: мало того флаг красовался на шпиле, так еще и гирлянды из флагов тянулись от него к близлежащим зданиям!

В Сети башню эту именуют «Нусретие» — по имени еще одной мечети по соседству, т. к. башня является частью комплекса мечети. Но на табличке рядом значилось: Sancak (Санджак) Kulesi, и табличка, конечно, права, т. к. «санджак» в переводе «знамя, флаг» и возвели башню при султане Абдул Меджиде I именно как флаговую. Архитектор — Карапет Бальян. В годы правления Абдулхамида II на башне появились часы и ее стали называть Часовой. Видимо, источники Всемирной паутины решили не заморачиваться))) — Нусретие и все тут!

Мечеть, кстати, хороша.

А имя ей дали в честь подавления бунта янычар при султане Махмуде II. «Нусретие» означает «победа». И она тоже творение одного из девяти представителей семейства архитекторов Бальян. Увы, внутри я не была… О чем жалею не передать словами как! Знала бы, что стены там отделаны мрамором нежно-голубого цвета, не пропустила бы ни за что!

Между прочим, мечеть Нусретие примечательная еще и тем, что изображена на самой дорогой (во всяком случае, на сегодняшний день) картине Ивана Айвазовского. «Вид Константинополя и Босфора» был продан в 2012 году на аукционе Sotheby’s за три миллиона двести тридцать три тысячи фунтов стерлингов, то есть примерно за пять с хвостиком миллионов долларов. Интересно, что во время написания картины (1856), мечеть стояла у самой воды, как Ортакёй сейчас, и, конечно, выглядело это очень эффектно.

Теперь берег Босфора значительно дальше, но радует, что не так давно зону швартовки круизников превратили в стильное пространство, именуемое Галатапорт. Помимо набережной тут расположились и торговые центры, и рестораны, и даже музей современного искусства. Впрочем, если вы не прибыли в город морем, лучше в Галатапорте оказаться в отсутствие многопалубных красавцев: ничто не будет мешать любоваться панорамой Босфора.

К счастью, в день празднования юбилея Республики круизёрам путь в Стамбул был заказан. О чем жители города наверняка знали, потому наблюдалось здесь нечто вроде наших первомайских демонстраций былых времен. С чисто турецкой символикой в ого каких количествах! Про флаги и флажки молчу, но еще ведь и одеты многие были в красно-белое!

Производители же футболок с портретом отца нации Кемаля Ататюрка не иначе радостно потирали руки, подсчитывая барыши)) В футболках этих можно было наблюдать даже совсем малышастиков в колясочках!

А вот это фото, как мне кажется, просто «вишенка на торте» в теме «Ататюрк и дети»:

Если накануне, на набережной у дворца Бейлербей, любовалась я парусной регатой, теперь по Босфору целой эскадрой следовали яхты моторные.

К восторгу публики, разумеется. Охранники Галатапорта замучились убеждать народ отойти за безопасную желтую линию — граждане призывы игнорировали, обмениваясь приветствиями с экипажами яхт.

Ох, и красиво это было! И даже легкий шторм на Босфоре оказался кстати: пенные барашки еще более живописной картину делали.

При всем обилии народа, при желании можно было отыскать здесь и совсем тихие уголки: очень мне понравилась небольшая гавань в самом дальнем конце променада, с мечетью Сухейл Бей на горке. (Оказалось, что вовсе даже одна из самых значимых мечетей Стамбула -  Джихангир, спасибо Оксане - AsiaGate   за разъяснение).

И поесть в Галатапорте не проблема. Даже тем, кто вроде меня терпеть не может сидеть за столиком в ожидании заказа. Вот эти вкусняшечки-котлетки и сютлач (люблю!) можно было получить во мгновение ока. Кстати, как такие котлетки делаются даже не представляю: под хрустящей тонюсенькой корочкой обнаружился РАССЫПЧАТЫЙ фарш с травками.

Позже в этот день состоялся военно-морской и военно-воздушный парад, причем один из кораблей уже стоял в Галатапорте. Пользуясь, само-собой, популярностью у любителей фоточек на фоне.

А самолеты в воздухе нарисовали число «100». Носились они над городом группами, со страшным грохотом. Даже жутковато было временами.

Конечно, далеко не весь Стамбул празднично «гудел». Поднявшись от Топхане в улочки квартала Чукурджума, оказалась я в полной тишине; даже и заполонивших, казалось, весь город флагов здесь почти не наблюдалось. Занесло меня сюда в поисках так называемой «Крымской» церкви. Слава Organic Maps! Без помощи указующих стрелочек этого приложения, я бы точно заблудилась и ничего не нашла, хотя предварительно маршрут к церкви выстроила. Но названия улиц в Стамбуле далеко не всегда можно обнаружить, а уж прямых среди них и вовсе раз-два обчелся. Изгибаются, сливаются, думаешь, что идешь по такой-то, а, оказывается, она уже сменила имя!

Казалось бы — сдалась мне эта церковь? Но как не «закусить удила», если знатоки пишут, что это «одно из тех мест, о котором мало кто знает, но ещё меньше тех, кто её видел». Так что победное «йес!» я даже произнесла вслух, завидев, наконец, на извилистой улочке с не менее извилистым именем Сердар-ы-Экрем здание архитектуры для Стамбула весьма нетипичной. Смотревшееся еще более странно из-за того, что было «украшено» палестинским флагом. (Октябрь 23-го… Известные события в разгаре!).

К сожалению, толком церковь не разглядеть, т. к. находится она за каменной оградой, да еще утопает в зелени окружающего ее садика, а ворота были закрыты.

Церковь действующая, англиканская, но на территорию, видимо, можно пройти только во время службы или же придя сюда на концерт. Крымской она зовется потому, что построена была в память о воевавших во время Крымской войны 1853 — 1856 годов в составе антироссийской коалиции британцах. Французы, по всей вероятности проявили себя меньше, коли участок под церковь султан Абдул Меджид I подарил не им.

Идя от церкви вверх по улицам, где чуть не каждый дом радовал интересными балконами,

довольно быстро оказываешься на знаменитой Истикляль, которую я старательно в два первых визита в Стамбул избегала.

Зазывное для многих обещание множества магазинов мировых брендов для меня как раз явный минус. А фотографии улицы, вечно запруженной толпами народа, и вовсе отпугивали. Ну, и Истикляль предстала во всей «красе»))) От флагов в глазах рябило, шум-гам, исторический трамвайчик, нервно позванивая, еле-еле полз сквозь людское море.

Конечно, ни за что бы я сюда в праздничный день не сунулась, но не смогла придумать менее путаный способ добраться до пусть и не султаном подаренного, но тем не менее «французского» уголка Стамбула.

Своими глазами во Франции я ничего кроме транзитной зоны аэропорта ШДГ не видела, однако, подозреваю, что Французская улица квартала Чукурджума не слишком похожа на нечто классически французское)) И все же побывать здесь определенно стоит. После безумной Истикляль — и вовсе блаженство! Симпатичные детальки, красочно оформленные кафешки, и ти-ши-на…

Появилась эта необычная пешеходная зона в Стамбуле в 2004 году, когда по проекту турецкого архитектора Мехмеда Ташдикена, были приведены в порядок фасады окрестных домов и придумано такое вот необычное оформление.

Ну, и справедливости ради, дворик одного из ресторанчиков, закрытого, к сожалению, пожалуй, вполне мог бы быть перенесен на берега Сены, выглядит меланхолично-изысканно:

А еще Чукурджума славится своими антикварными магазинами и художественными салонами, где чего только не увидишь!

Встречаются и дома, мимо которых не пройдешь:

Никогда бы не подумала, что обычные ключи могут быть произведением искусства:

Ну и как в Стамбуле без котиков?)))

Шагая почти уже без сил (не то, чтобы физических, но эмоциональных точно) по улице Богазкесен сама не знаю, зачем и почему, свернула в некую арку и оказалась в симпатичном дворике,

с небольшим фонтаном, скамейками,

так любимыми жителями города столами для пикников,

кафе и киоском, где можно купить просто чай. Что я, конечно, и сделала, устроившись за столиком, с любопытством оглядываясь по сторонам.

Куда же это меня занесло?.. По совсем еще юным деревьям возле фонтана понятно было, что облагородили двор сравнительно недавно. И — спасибо властям района Бейоглу — для особо пытливых установили стенд, рассказывающий об истории окрестных зданий. Оказалось, что с 1868 года располагался здесь французский (опять Франция!) католический приют Святого Иосифа для девочек-сирот. После того, как приют переехал, какое-то время тут размещалась мастерская Garabet Cezayirliyan (то, что армянин и на самом деле Карапет, понятно, но фамилию мне не удалось идентифицировать), автора лепного декора множества домов Стамбула в эпоху ар-нуво. Потом, судя по всему, все здесь было заброшено, фоточки демонстрируют до какой степени:

Конечно, и сейчас еще не идеально, но тем не менее в июне 2022-го, после проведенных по инициативе мэра Бейоглу ландшафтных работ двор открыли для всех желающих. Респект властям! Такое вот тихое зеленое пространство в огромном городе лишним точно быть не может.

Ну, и пожалуй, именно этим двориком я и завершу рассказ об еще одном дне в Стамбуле. Будете рядом — загляните! Адрес: Boğazkesen Caddesi No 161.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия