Тут слева и справа — застывшая лава, и с первого вдоха — сплoшная Aloha

Несмотря на относительную близость Гавайских островов, мы с мужем не являемся частыми там гостями. Побывав однажды в тропическом раю и не найдя в нем больших отличий от рая субтропического (по месту жительства), мы летать туда перестали.

Так продолжалось до тех пор, пока на страницах Туристера не появились материалы двух наших замечательных путешественников Андрея (altravel) и Миши (chedty) об острове Гавайи, или, как его еще называют, о. Большой. Эти рассказы убедили нас в том, что мы проглядели самый уникальный и интересный из цепочки островов, и что допущенный промах нужно непременно исправить.

Итак, мы взяли и купили себе билеты по прямой San Diego — Kona, зарезервировали машину, без которой на острове делать нечего, и, разделив отпуск на два куска, арендовали первое жилье в поселке Waikoloa village на северо-западе, а второе — в поселке Volcano на юго-востоке острова в паре километров от входа в Национальный парк вулканов.

Чуть-чуть о геологии Гавайев

Гавайский архипелаг возник на лице Земли в результате миллионов лет вулканической деятельности. Но в отличие от многих островов-вулканов, Гавайи родились не на границе тектонической плиты, а в середине, в трех тысячах километров от ее ближайшего края. Геофизики считают, что породила острова так называемая «горячая точка» — очаг, находящейся глубоко в мантии, непосредственно над ядром земли.

Горячая точка относительно неподвижна, а земная кора движется на северо-запад. Очередной вулкан, образовавшийся над «очагом», ползет вместе с земной плитой в сторону ее движения. В процессе отползания вулкан затухает, превращаясь в остров. А в это время горячая точка, оказавшаяся под «свежим» участком земной коры, уже производит новый вулкан.

В наше время Гавайская «горячая точка» активно выталкивает лаву на острове Большой, проявляет себя остаточным вулканизмом на постаревшем Мауи и совсем уж не напоминает о своем существовании на столичном острове Оаху, где мы были в первую поездку. Кстати, говорят, что южнее о. Большого на дне океана растет новый кусочек будущей суши, который появится над поверхностью воды через 16 тысяч лет.

Остров Большой крупнее всех Гавайских островов вместе взятых, на что намекает его название. Он состоит из пяти различных вулканов, которые, извергаясь последовательно и накрывая друг друга лавой, срослись в единое целое. Активными остаются вулканы Мауна Лоа и Килауэа, находящиеся первый частично, а второй целиком на территории Национального Парка. Но вулканам неведомо об их «прописке», и потому они периодически изрыгают раскаленную лаву далеко за пределы заповедной территории.

Лава на острове везде. Самолеты садятся среди лавы, главная 19-я дорога проложена по лавовым полям, заборы и стены построены из лавовых кирпичей, и даже на севере острова, где сформировалась почва толщиной в метр, упрямая лава повсюду из-под земли норовит вылезти.

Много свежей лавы на северо-западе острова, где расположены самые дорогие отели. На их территориях разбиты зеленые газоны, вырыты пруды, высажены цветущие деревья и пальмы. А выходишь за ворота — там черная лава, кое-где оживленная пучками желтой травы.

Наша первая стоянка

Жилище на первые пять дней мы нашли в поселке Waikoloa village, в 10 километрах от зоны курортов.

Мы сняли часть одноэтажного дома с отдельным входом, к которой прилагался кусок тропического сада. Милейшие хозяева оснастили гостевое помещение буквально всем, что только может понадобиться человеку, и угощали нас папайей и цитрусовыми. А ночью мы спали с окнами, распахнутыми в сад, где стрекотали южные насекомые.

В книге для гостей заботливая хозяйка перечислила с десяток любимых пляжей, напомнив попутно, что все гавайские пляжи являются открытыми для публики. Как это ни парадоксально, но ни шикарные гостиницы, ни отдельные граждане, живущие на райских берегах, землей у воды не владеют и потому доступа к ней «чужим» перекрыть не могут. Владельцы супер-отелей, правда, немного хитрят, строя для пришельцев совсем маленькие парковки, но мы, приезжая рано, всегда находили место для машины.

Испробовав три пляжа, мы остановили свой выбор на желтом песочке курорта Мауна Лани и другого счастья уже не искали.

Черный пляж того же курорта тоже хорош, но не оснащен зонтами и лежаками, что снижает его ценность. Впрочем, снижает совсем немного, так как для нас пляж — это вода, а вода там изумительная, прозрачная, спокойная и ни медуз тебе, ни водорослей.

Наплававшись, мы шли к машине длинной тропой мимо приливных прудов, где тихо скользили мурены и резвились, выскакивая из воды, неизвестно какие рыбы.

Остров Гавайи подкупил нас малолюдностью своих небольших пляжей и живописностью прибрежной полосы, часто обрамленной пальмами и черными скалами, о которые бьется волна.

Здорово там, очень близко по ощущениям к тем тропикам, о существовании которых узнаешь в детстве, а потом всю жизнь ищешь, где же они?

На Большом острове климат удивительно разнообразный, там можно найти влажные и сухие тропики, степь и пустыню.

А в окрестностях городка Ваймея на севере острова чувствуешь себя, будто в Шотландии. И сельскохозяйственные культуры там выращивают северные: кабачки, свеклу и капусту.

За время отпуска мы исколесили весь остров, посетив как его сухие, так и мокрые берега, а также замерзли на высокой горе Мауна Кеа, где в марте только что растаял снег.

По рекомендации квартирной хозяйки мы ездили на север по дороге, которую она считает самой красивой в мире.

Нам полюбились степи в центре острова, между огромной горой Мауна Кеа и горой Мауна Лоа, которые мы пересекали, когда катили на восток по так называемой Седловой дороге.

Самым ярким впечатлением всей поездки, за исключением парка Вулканов, стало для нас посещение Тропического Ботанического сада.

Ботанический сад расположен в красивейшем месте, на высоком и влажном наветренном берегу. Вся его территория покрыта джунглями с водопадами, лианами, папоротниками и прочими баньянами, на стволах которых проживают прекрасные орхидеи. Их воздушные корни находят в атмосфере достаточно питания и воды, которой в той части острова выпадает до 7 метров в год.

Вторая стоянка

Вторая часть путешествия началась с переезда на новую квартиру. Поселок Volcano, еще одно очень сырое место, вопреки ожиданиям, встретил нас солнечной погодой.

Сбросив вещи, мы сразу же поехали в парк и успели несколько часов погулять там без дождя. Мы побродили по тропинкам среди папоротников дождевого леса, по кромке кальдеры вулкана Килауэа Ики и прокатились по восточной ветке дороги Crater Rim Drive, останавливаясь на смотровых площадках.

Следующее утро началось с дождя, но быстро распогодилось, и мы опять устремились в парк, намереваясь попасть в ту точку, где накануне прервали свой поход.

Будка-касса на въезде была еще заперта, но ворота открыты, и мы проскочили через них без предъявления пропуска. Двигаясь по дороге Crater Rim Drive, мы не встречали ни машин, ни людей. Только гавайские гуси нене (nene) паслись на лужайке у одной из парковок, разрешая себя со всех сторон фотографировать.

Мы несколько раз останавливались, чтобы познакомиться с лавой, которая не так давно бурлила внутри нашей планеты.

Любопытно было наблюдать, как на безжизненной поверхности зарождаются растения.

Было очень ветрено и довольно холодно, но до того красиво и необычно, что хотелось навсегда остаться на смотровой площадке и наслаждаться радугой, озаряющей неземные пейзажи.

Вернувшись в машину после очередной вылазки и включив мотор, мы поняли, что желание остаться здесь навсегда начало исполняться. Приборная панель зажгла знак — предупреждение о неисправности в моторе, а текстом велела читать руководство по эксплуатации. Руководства у нас, конечно, не было, но что еще хуже — телефон перестал работать, находясь в зоне, где нет приема.

Мотор, правда, еще пыхтел и мы, развернувшись, медленно поползли туда, откуда приехали. Километров через пятнадцать дороги связь на мгновение восстановилась и нам удалось передать другу на материк фотографию приборной панели. Ответ получили обнадеживающий — примерно десять неисправностей от несерьезных до очень плохих обозначаются зажегшимся знаком, но поскольку цвет знака желтый, ехать неопасно.

Добравшись до дома, мы позвонили в службу поддержки на дороге, которая довольно быстро прислала буксир, утащивший сломанную машину

Не зная броду жаргона не суйся в воду в разговор с таксистом

А вот с получением замены пришлось помучиться. Вопреки обещанию прислать за нами такси, которое бы отвезло нас в аэропорт за новой машиной, такси прислано не было. После пары часов ожидания стало понятно, что на том конце ничего не происходит и надо начинать ругаться. Сделав первый звонок, я поняла, что «помогает» нам уже не компания Alamo, где мы арендовали машину, а какая-то посредническая служба в штате Миссисипи. Сотрудник, осведомившись, не в опасности ли мы, долго спрашивал имена и даты, а потом пытался вызвать нам такси. Это ему не удавалось сделать, и он соединял меня с новыми диспетчерами, которые также беспокоились о нашей безопасности и также не могли найти свободного таксиста. В какой-то момент замкнутый круг наконец разорвался, и в течение пяти минут позвонил сначала таксист, за нами направляющийся, а потом сотрудник Alamo, высылающий нам на буксире новую машину. Создавшееся противоречие оказалось трудно разрешить. На просьбу отменить таксиста диспетчер ответил, что он понятия не имеет, какая структура нам такси вызвала и потому отменить его не может.

Ну что, привозить машину или нет? — хотел ответа диспетчер.

Был большой соблазн сказать «да» и получить вожделенный автомобиль у дверей дома, а не тащиться за ним 50 километров под дождем. Но при этом мог пострадать таксист, и мы сказали «нет».

Таксист-японец интеллигентного вида оказался интересным собеседником, и разговор с ним несколько компенсировал нам потерянный день. Гаваец в третьем поколении, он рассказал нам о своем деде, перед второй мировой переселившимся на Гавайи, о загнувшейся на острове индустрии по переработке сахарного тростника, о, как оказалось, вполне живом гавайском языке, о своих взглядах на туристов-японцев и много еще о чем.

Узнав, что у шофера есть кусочек земли, я спросила:

— Do you grow anything on your land?
(Вы растите что-нибудь на своей земле?)

-Marihuana?
(Марихуану?) Ответил он вопросом на вопрос.

-Why marihuana?
(Почему марихуану?)

-Because you asked: Something
(Потому что ты спросила что-нибудь)

Так я и не поняла, почему он услышал something, и почему невинное слово навело таксиста на такой странный отклик.

В день отъезда мы провели в парке еще несколько часов, исследуя кратеры вулканов и разнообразные проявления вулканизма.

Главный вулкан парка, названный аборигенами Килауэа, что означает «выплёскивающийся», дремал и лаву не выплескивал. Совсем не таким увидели его первые европейцы, приплывшие в 1823 году на остров. Один из участников экспедиции, миссионер Вильям Эллис, вспоминал, как открылось перед ним зрелище ужасающее и возвышенное: гигантское озеро, заполненное кипящей огненной жидкостью.

Поразил кратер Килауэа и молодого репортера Марка Твена, совершившего восхождение на вулкан в 1866 году:
«Вскоре показался и самый кратер. С тех пор я познакомился с Везувием — он оказался игрушкой, кукольным вулканчиком, кастрюлькой по сравнению с этим великаном… Тут же мы глядели в огромный вертикальный погреб, глубина которого в иных местах достигала девятисот футов. Это была зияющая пропасть».

Дневные впечатления померкли перед ночными:

«Прямо перед нами широко раскинулся огромный кратер, в глубине, под самой кручей, бурлило пламя. Я оглянулся, чтобы посмотреть, какое действие оно произвело на остальных, и увидал самых красноликих людей, каких когда-либо мне приходилось видеть. Ярко освещенные лица их были как раскаленное докрасна железо, а плечи горели багрянцем; сзади же они были охвачены тенью, которая увлекала их в бесформенный мрак. Котлован под нами казался геенной огненной, а люди, стоявшие над ним, — еще не остывшими от адского жара чертями, выскочившими на поверхность в краткосрочный отпуск».

Килауэа — один из самых активных вулканов мира. Считается, что нынешняя его кальдера сформировалась между извержениями 1470-х и 1510-х годов, тогда же начался продлившийся около 300 лет период эксплозивных извержений, во время которых фонтаны лавы из кальдеры достигали высоты 600 метров. С извержения 1823 года наступил длящийся до настоящего времени период «спокойных» эффузивных выбросов, с лавовыми потоками из центральной кальдеры и юго-западной и восточной рифтовых зон. С конца 18 века зарегистрировано около двадцати значительных извержений, так что путешественники периодически имели возможность видеть, как лава рекой ползет в океан, расширяя береговую линию.

Последний раз вулкан Килауэа оживал в январе 2023 года. Тогда камеры наблюдения зафиксировали, как из трещин пошла лава, сначала густая, а потом жидкая и быстрая.

Мы же видели лишь клубы пара, или дыма, поднимающиеся со дна гигантской кальдеры.

Заключение

А что тут вымолвишь, когда способен лишь на междометие «ах».
Ну, в крайнем случае, как исключение, на восклицание «ой»./ Михаил Щербаков.

Теги: Самостоятельные путешествия