Дорога на Карнавал. Гамбия

Из отеля есть собственный выход на океанский пляж, на пляж смотрят беседки со столиками и гамаками и веранда ресторана.

Отель населен в основном европейцами, но управляющий — пожилой гамбиец. За утренним кофе он неспешно выяснял, что мы за люди, чего хотим. На пропажу багажа он покачал головой и велел поднести продукты для завтрака, так как установленное время завтрака мы проспали. Узнав, что мы на следующий день собираемся в Гвинею-Бисау на автобусе, и хорошо бы утрясти вопрос с билетами, а также посмотреть достопримечательности, он невозмутимо что-то сказал сотрудникам, и — вжух — во двор въехал старый желтый мерседес — вот вам водитель, он поможет со всеми вашими вопросами. Цена за машину на весь день — 4000 даласи (чуть меньше 6000 руб).

Водитель Мохаммед оказался еще и экскурсоводом — рассказывал о том, что мы видим по дороге.

Вот зачем ездить с группой, сопровождаемой профессиональным экскурсоводом, если вы, конечно, не студент энтографии или приверженец шаманизма? Зачем загружать мозг отличительными особенности быта мандинка и волоф, и различать маски для призыва дождя и отваживания саранчи? Ведь всё забудете, а маски, если купите их и попытаетесь использовать на даче, еще и перепутаете. Мохаммед оказался носителем африканской устной народной традиции и его рассказ по ходу поездки был впечатляющ. «Это университет. Это большой университет. Это самый большой университет в Гамбии». Речь становится громче, жестикуляция — оживленней, а гримасы — свирепее. «Тут университет, там университет, везде — университет. Вот какой большой университет есть в Гамбии». Попробуйте рассказать эту сказку вашим детям на ночь (хоть она и заявлена папуасской, но очень похоже), и вы поймете, о чем я. Кое-где останавливались, например, у стадиона. Гид испрашивал разрешение на фотографирование и давал чаевые охраннику.

Помощь Мохаммеда в попытке купить билеты в Бисау была добросовестной, но тщетной. Гамбийская автобусная компания, сделавшая красивый сайт, закрыла маршрут, но сайт не трогала, хорошо ведь сделано, раз и навсегда. Красивый синенькие автобусы стояли в большом количестве, работники в синей униформе тоже суетились, но рейсы были только в Дакар. Мы объехали автобусные компании поплоше, у которых нет сайтов и автобусы старые, и даже какие-то гаражи, где автобусы разбирали. Маршрутов в Бисау не было нигде. Это было серьезная дыра в Плане, задержка (если она случится) приводила к опозданию на Карнавал. Но Мохаммед рассказал, как надо ехать — до границы с Сенегалом, там сесть на автобус до Зигиншора, а в Зигиншоре есть автобусы до Бисау. Все надо успеть за светлое время суток, переходы границы ночью закрыты. «Что вы волнуетесь, я отвезу вас завтра на границу к открытию,« — успокол нас чичероне, и оценил свои услуги тоже в 4000 даласи. Торг на основании того, что это цена за день, а завтра мы отвлечем его на полдня, сбавил только 500 даласи — «мне же еще возвращаться!» Но помощник был нужен, выехать хотелось пораньше, поэтому согласились.

Поехали по достопримечательностям в Банжул — столицу Гамбии с населением около 30 тысяч. Столица немного отделена от сплошных деревень вдоль дороги протокой, заросшей мангровыми лесами.

Первая остановка у Арки 22 — памятник перевороту 22 июля 1994 года.

В колонне есть лестница наверх, тетушка продает билеты и зовет местного гида сопроводить нас. Вообще в Африке на каждом этапе к туристам примыкает местный гид, если можно делать работу коллективно, то ее надо делать как можно большим числом участников. Иной раз гидов собиралось больше, чем было нас, туристов (2 штуки). Например, основной гид, водитель, гид по парку, лодочник (4 штуки). Но все вежливые, чаевые не требовали, а когда их получали — искренне радовались.

В Арке 22 — три этажа, обзорные площадки на разные стороны и музей в состоянии ремонта.

В музее — фотовыставка о жертвах переворота; скульптуры из подручных материалов; информация о древних империях и племенах, которые их населяли; продукты, которые они выращивают.

Памятник солдату на кольце, который присутствует на многих фото Арки 22, убран на ремонт.

Банжул — колониальный городок, не слишком ухоженный.

В самой чистой части — президенский дворец, фотографировать не разрешают. Успели сфотографировать только вот такое универсальное учреждение: Министерство публичного сервиса, административных реформ, полицейской координации и доставки.

Прошли через местный рынок на берег. По прежним поездкам знаем, что рыночная публика наиболее злая на фотографов. Обычный рынок: морковь, картошка, бананы, рыба, специалитетов типа масок и фетишей нет.

Лодки рыбаков и плавучая электростанция.

Вдали виден городок Барра, куда ходит паром.

Посетили Национальный музей Гамбии.

Скульптура солдата оказалась во дворе музея вместе с двуми бронзовыми музыкантами.

Музей типа краеведческого, поэтому экспонаты разного плана.

После музея мы отправились на ферму Качайколли — это контакный зоопарк с крокодилами.

На входе встречали местные дети. Я захотел поработать Дедом Морозом — раздать конфеты. В начале дети чинно выстроились в очередь, получали свое и отходили.

Но тут само собой с разных сторон набежали новые дети и благолепие ушло.

В этот момент я совершил роковую ошибку: чтобы было удобнее доставать конфеты, я слегка вытянул мешок из сумки. Что тут началось! Кто-то тут же повис на целофановом мешке, он порвался, конфеты рассыпались, дети ползали по пылище в поисках этих конфет. Справились за несколько секунд и разбежались. А могли бы и опрокинуть, как в прошлой поездке в Сенегал. Я ведь знал же как правильно действовать — попросить местного взрослого раздать гостинцы или деньги. Они знают волшебное слово, рявкнут его, дети спокойно возьмут положенное и сами поделят.

Посетители проходят на территорию через традиционные круглые хижины с разными выставками: история Гамбии в фото, народности и маски, музыкальные инструменты.

Проходим через лес мимо гигантской сейбы.

И тут на берегу прудика лежат крокодилы.

Под присмотром местного гида их можно обходить со стороны хвоста.

В этом месте игнорировать советы гида не хотелось, вон как они улыбаются.

Одного крокодила — самца-альбиноса — можно трогать. На ощупь крокодил как неживой объект, слишком уж грубая у него фактура.

На вид — бедолага, из носа торчит сопля и совсем не шевелится. Но он точно был живой, только лапка, наверное, вывихнута, лежит как-то странно. Другие крокодилы были повеселе, полежат-полежат и бегут в пруд, купаться.

Поехали в отель, тоже захотелось искупаться. Пляж мне показался хорошим, заход в воду — твердый песок, вода прохладная, водоросли отсутствуют, но плавать нельзя, океанская волна сбивает с ног. Через некоторое время спасатели начали выгонять купальщиков.

Пляжный бар готовил свежие соки, а в ресторане заказали блюдо под названием рыбная ясса — маринованая рыба под горчично-перечно-луковой подливкой. Это сенегальская еда, очень вкусно, свежайшая рыба совершенно без костей, и в меру острая.

Под шум океана спалось опять замечательно. Но в 6 утра в темноте уже выехали к границе. В отеле пропало электричество, собирались с фонариками. Мохаммед повел нас до сенегальского пограничного пункта Селети, помог купить билеты до Зигиншора и усадил в автобус — 7-местный Фольксваген. Билетики смешные, кассир отрезает от бумажной ленты маленький квадратик с ценой и пунктом назначения и вписывает место. Настоящий фискальный учет.

Это уже автовокзал Зигиншора.

Зря мы волновались, что не найдем автобус до Бисау, белых, да и местных тоже, на автовокзале отлавливают и помогалы провожают к нужному прилавку с билетами, а потом к автобусу.

За свою услугу вежливо просят: «Дай мне, пожалуйста, что-нибудь, чтобы мой папа смог выпить чашечку кофе». Это общая формула для Гамбии, Сенегала и Гвинеи-Бисау. Нас отвели к большому автобусу Мерседес, который только начал заполнятся, у нас были места 3 и 4.

По задумке конструкторов в автобусе 16 мест, но в Африке из них выпиливают все кресла и делают узкие лавки, и еще откидное сидение в проходе, всего в ряду сидит 5 человек. Помещается человек 30. Водитель регулирует рассадку, рослых и длинноногих — меня, например, сажает к стенке. Люди как селедки в бочке, и это все в жаре и духоте. Но есть ведь и положительная сторона: не упадешь — некуда! Ждали заполнения целый час, потом медленно ехали — люди выходили, парнишки-кондукторы выгружали требуемый багаж с крыши. Окна открыты, часть дороги неасфальтрована, добирались долго, поэтому доползли до Бисау часам к 5 вечера по уши в красной африканской пыли.

Тем более приятно было оказаться в прекрасно кондиционируемом отеле Сейба, с душем и прачечной (это, кстати, был наш единственный отель с кондиционером).

Всего дорога 290 км по карте заняла почти 12 часов.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия