Выходные в Костроме

Нерехта немного младше Москвы, и не без оснований мы могли ожидать здесь присутствие сохранившихся памятников каменного зодчества. Как ни странно, город, название которого многие слышат впервые, посещали царствующие особы.

Хотя наше пребывание здесь было кратковременным — всего лишь остановка в довольно длинном пути (241 км, 4 часа, и это самая короткая дорога от Александрова!) и прогулка по двум-трём улицам, многое увидеть удалось. Навигатор привёл нас прямо к Торговым рядам, оттуда мы прошли на берег Нерехты. Отсюда хорошо видна Богоявленская церковь (1710–1725). С 1930 года она недействующая, в ней находится филиал Костромского музея-заповедника. Говорят, что чудом сохранившиеся в церкви фрески были написаны ярославскими мастерами под руководством братьев Шустовых — создателей великолепных росписей ярославских храмов Михаила Архангела и Иоанна Златоуста. Это один из редких храмов, сохранивших роспись не только внутри, но и снаружи.

Владимирская, более древняя церковь (1694) оказалась закрытой — заутреня давно закончилась, а до вечерни ещё долго. Знаменита тем, что в Сретенскую иноческую обитель, бывшую на этом месте, в 1634 году из Ярославля был принесён чудотворный Владимирский образ Божией Матери, к которому в 1678 году совершил паломничество царь Фёдор Алексеевич (предшественник Петра I). Именно тогда он выдал из казны значительную сумму на постройку Владимирского храма. На окончание строительства выделил деньги уже царь Пётр Алексеевич. Монастырь упразднили ещё в 1764 году, но ставшая приходской Владимирская церковь по-прежнему окружена высокой оградой с башенками, за которую не только проникнуть, но и заглянуть не удалось.

Короткая дорога между Торговыми рядами и Владимирской церковью ошеломила «густотой» достопримечательностей. Сами Торговые ряды, которые частично используются как магазины, стали исторической декорацией для прогулок и различных торжеств. В карете, установленной во внутреннем дворе рядов, обожают фотографироваться и туристы, и новобрачные.

Казанский собор, колокольня которого выходит прямо на улицу Ленина, был возведён в 1710 году по приказу Петра I. В начале 19 века во время перестройки трапезной было сделано немало ошибок, и спустя некоторое время своды храма обрушились. После ремонта была построена прекрасная четырехъярусная колокольня, на которой, говорят, тоже проходят экскурсии, можно взобраться на верхний ярус и полюбоваться на город с 60-метровой высоты. Есть такие слухи, что и церковь собираются восстанавливать. Дай бог.

Совершенно поразили сохранностью и ухоженностью деревянные дома, по традиции украшенные наличниками. Некоторые десятилетиями принадлежат одной семье и имеют имя: дом Чумаковых, дом Опарина.

Заметила интересную деталь: некоторые дома имеют закруглённый фасад. Кстати, потом отметила стремление к этому и в Костроме.

Межпоселенческая библиотека занимает внушительный двухэтажный особняк с портиком и пилястрами. Она носит имя Михаила Яковлевича Диева — нерехтчанина, духовного деятеля, служившего в местном Воскресенском храме. Помимо служения, отец Михаил занимался историей, этнографией и археологией. Не у кого было спросить, это просто городская скульптура перед библиотекой имени М. Я. Диева или памятник. Как потом оказалось, памятник Тихомирову Дмитрию Ивановичу — уроженцу Костромской губернии, известному педагогу, деятелю народного образования, издателю и редактору, благотворителю. А покопаться в поисках истины заставил спор с моими друзьями, которым я показывала фотографии. Они вдруг решили, что это Илья Николаевич Ульянов с маленьким Володей. А что, похоже: Илья Николаевич тоже служил в системе образования, в чертах лица памятника явно монголоидные скулы, а кудрявый мальчик похож на Володю Ульянова с октябрятского значка!

Настоящий памятник Ленину в Нерехте есть, говорят, даже два. Но на почётном месте, на центральной площади Свободы, напротив Торговых рядов, на фоне старинных, но довольно аккуратных зданий стоит именно этот.

А мы продвигаемся дальше, в сторону дороги, ведущей в Кострому, но не можем не остановиться, увидев красивую церковь розового цвета. Улица Володарского, 34. Церковь Воскресения в стиле барокко появилась в 1770-х годах на месте старого одноимённого храма. Церковь называют также Варваринской, так как на её нижнем ярусе расположен тёплый зимний храм великомученицы Варвары. С 1983 года здание принадлежит местному краеведческому музею. А если присмотреться, за церковью белый двухэтажный дом — там жил уже упомянутый Михаил Яковлевич Диев.

Маленький домик в стиле провинциального модерна, ну прям уж очень наивного, заставил притормозить. Тем более рядом с ним висит макет красного воздушного шара с интересным названием «Музей мечты». Как я потом узнала, повод для создания музея совершенно фантастический: он посвящён первому воздухоплавателю — нерехтцу Ефиму Крякутному, а на самом деле вымышленному персонажу, который в 1731 году якобы совершил первый в мировой истории полёт на воздушном шаре. Эта история воспринималась как подлинная вплоть до 1960-х годов. Несмотря на разоблачение фальшивки, этот сюжет активно использовался в литературе и кинематографе, вплоть до установления в уральском городе Кунгуре скульптуры «Никитке Крякутному» аж в 2009 году! Это уже повод вернуться в Нерехту и сходить в «Музей мечты» и многие другие интересные места.

Кострома

Уже хотелось побыстрее приехать: 5 часов в дороге, бόльшая её часть по федералке, жара несусветная. Нам несказанно повезло с гостиницей — так случилось, что, несмотря на то, что мы встрепенулись буквально накануне поездки, удалось забронировать номер в «Островском причале».

В холодное время года я ни за что бы не согласилась, но в жару — самое милое дело. Прибавьте к этому ещё расположение в самом центре, рядом с рестораном «Старая пристань», откуда поднимается Молочная гора к центральной Сусанинской площади. Из мелких недостатков — водой пахнет. Вот именно речной водой, натуральной, нехлорированной. Просто непривычно. И немножко покачивает, когда по Волге проходит круизный теплоход.

Цели определённой в Костроме не было. Просто хотелось разнообразить нашу «деревенскую» жизнь. Нет, обманываю, первая цель сформулировалась ясно: пора обедать. Заранее помониторив в сетях, выбрали самые популярные — «Горницу» и «Самовар», оба заведения на улице Симановского. Сначала направились к «Горнице», но она оказалась закрыта. Компания молодёжи тоже стремилась туда, и была страшно разочарована. Но, видимо, соцсети — страшная сила, и всей честной компанией вернулись к началу улицы — к «Самовару». Весьма достойно, всем понравилось.
Вот тогда-то, бегая между кафешками, присмотрела я модерновский особняк, в который жутко захотелось попасть. Это оказался Музей театрального костюма.

Дальше решили просто прогуляться, сделав небольшой круг, освежить в памяти знакомое, посмотреть ещё не виданное и вернуться на площадь Сусанина. Обратил на себя внимание большой деревянный дом, на котором висит памятная доска с текстом: «В этом доме в 60-70-х годах неоднократно останавливался и работал выдающийся русский живописец Владимир Фёдорович Стожаров». Соовсем не удивилась, что, имея массу возможностей проживать в более комфортном месте, член Союза художников (с 1954 года), заслуженный деятель искусств РСФСР (1965), лауреат Государственной премии РСФСР им. Репина (1968) Стожаров выбрал многоквартирный дом с историей: по одной версии, дом был построен для купца Сапожникова, а по другой версии, костромской архитектор Аркадий Евтихиевич Смуров проектировал это здание для себя. Главной же темой для Стожарова было русская старина. Несколько натюрмортов и костромских пейзажей в этой маленькой подборке иллюстраций из интернета.

Честно говоря, прогулка по улицам, недалёким от центра, но по которым не проходят туристические тропы, поразила тем, насколько хороша и оригинальна архитектура и насколько избирательно относятся к состоянию разных зданий и улиц: что-то отреставрировано, до чего-то ещё не дошли руки, где-то откровенно «деревенский» дом, а дорожное покрытие местами повергало в ступор. Тем не менее, вперёд, любопытный турист!

Доходные дома Третьякова на улице Симановского. Комплекс из нескольких построек, созданный на основе городской усадьбы Солодовниковых, относящейся к концу 18 — началу 19 веков. Сегодня в бывших доходных домах И. П. Третьякова расположились классы Детской музыкальной школы № 1. Та сторона домов, что обращена во внутренний двор, тоже щедро декорирована лепниной. Оба дома выполнены в едином стиле поздней эклектики.

Дальше повернули на бездюдную Пятницкую. Поразила своей неухоженностью, несмотря на близость к Сусанинской площади.

Возвращались по улице Ленина. Обнаружили деревянный дом с вот такой глухой резьбой на фасаде. Но окна всё-таки пластиковые…

После практически безлюдных улиц площадь Сусанина встретила толпой и многоголосием гидов экскурсионных групп. Решили на ней не задерживаться, потому что присмотрели вечернюю прогулку на теплоходе, и до этого времени надо было ещё успеть поужинать.

В рекомендованный моей племянницей ресторан с интересным названием «Дорогая, буду поздно» мы не попали из-за наивности и нерасторопности: бронировать столик надо было намного заранее, не мы одни знали об этом месте. Пришлось ужинать там, где бог послал, кажется, это была «Избушка», — надо было успеть на теплоход. Зато прогулялись по набережной и улице Чайковского.

И вот мы, отстояв длинную очередь, на борту прогулочного теплохода. Из-за огромного количества желающих было ощущение, что мы в 1920 году в Одессе пытаемся попасть на последний пароход… Но всё как-то успокоилось, места хватило всем, и целый час мы любовались видами города с воды и красками совершенно фантастического заката, чему я посвятила свой альбом «На закат, где дрожат паруса…»

Два неполных дня в таком большом городе — преступно мало, несмотря на то что мы здесь не впервые и наиболее примелькавшиеся достопримечательности намеренно пропустили. Решили съездить в Ипатьевскую слободу, а оттуда — без задержек назад: в пути не меньше 4 часов, а ещё по Ярославке вечером в воскресенье возвращаются в Москву костромичи и ярославцы, которые работают в столице, и, само собой, дачники!
В Ипатьевский монастырь, конечно, не зайти не могли — слишком давно там были.

Что-то не сложилось у меня с костромскими монастырями. Они очень закрытые, многое в них нельзя. В Богоявленско-Анастасиином монастыре в этот приезд мы тоже были, но там можно пройти прямо в храм по крытой галерее, а на территорию — ни-ни. В Паисиево-Галичском даже здание церкви не разрешили сфотографировать. А в Ипатьевском вход на территорию платный. Дело не в символической плате — практически всё, куда раньше можно было пройти, перекрыто. Храмы открываются только на время службы. Для посещения остаётся только одна небольшая площадь и маленький музей в палатах Романовых. Возможно, с экскурсией увидите больше.
На доступной туристам территории можно увидеть это:

В музее я не была лет 20, но такое впечатление, что здесь ничего не изменилось. Ценность небольшой коллекции в том, что это подлинные иконы, в том числе вышитые, подаренные монастырю царствующими потомками бояр Романовых. Особенно много трогательных образов «Богоматерь Умиление».

С гораздо большим удовольствием мы погуляли по музею-заповеднику «Костромская слобода». Это было главной целью приезда в этот район Костромы. От монастыря туда легко пройти пешком, обойдя монастырские стены справа.

Музей деревянного зодчества «Костромская слобода» был образован в советское время на территории, принадлежавшей монастырю. Сюда стали свозить деревянные постройки из затопляемых перед постройкой водохранилищ деревень. Здесь воссоздана классическая русская деревня с мощёной улицей, запрудой, крестьянскими домами, мельницами и церквями.

Здесь я увидела в деревянной церкви расписанные «небеса», характерные для Русского Севера. Выходит, Север начинается здесь?

Интересную сценку там удалось подсмотреть, смеялась от души. И радовалась. По слободе ходила компания бройлерных брутальных молодых людей, одетых в чёрную кожу (по такой-то жаре), с мотоциклетными шлемами под мышками. Они с искренним восторгом и очень громко обсуждали, что увидели здесь, и было видно, что для них это ново и интересно! Приблизительно такое же выражение я видела на лицах молодых людей (не подростков!) в Каргополе, на мастер-классе по лепке каргопольской игрушки. Ещё бы не восхититься тем, что умели наши предки, когда перед глазами такая, неведомая для них до сих пор красота!

В несколько изб можно войти совершенно свободно, даже без экскурсии, и окунуться в детали деревенского быта.

Перед отъездом пообедали в трактире «Расстегай» — место очень атмосферное, и готовят вкусно. Естественно, заказали расстегаи, а к ним — маленькую инструкцию, как их есть. Всё рассказала и показала официантка в народном костюме. Вот ей-богу, дожила до седых волос, а не знала, что в отверстие в пирожке нужно налить бульон! Мы-то расстегаи иногда покупали, как простые пирожки! Фотография не моя, из интернета, но на всякий случай, если кто не представляет, что такое расстегай.

Теперь уже, пообедав, можно выезжать. До дома 254 км, 3 часа пути, если ничего не задержит. А задержит точно — воскресенье. Без остановки не обойтись. Остановимся в Переславле-Залесском.

Переславль-Залесский

Можно было бы и в Ростове, но в Переславле у меня и «насиженное место», и дело образовалось. И вообще люблю там бывать.
Мне нужно было завезти племяннице сыр, купленный в Костроме на «Сырной бирже» по её просьбе. Она попросила привезти «Российский Особый Сармич». Спрашиваю: «Сколько?» — «Возьми головку». Переспросила дважды. Ответ один: «Головку». Когда покупала головку этого сыра, продавщица измерила меня взглядом, оценивая мой рост в 154 см, и спросила: «Вам поменьше или побольше?» Короче, «маленькая» головка сыра весила 5,6 кг. Ну что, мне трижды сказано «головку»! Именно этот сорт сыра в маленьких головках, в 1–2 кг, не выпускают. Как тут не вспомнить: «Сколько вешать в граммах?» Ничего, общими усилиями большой родственной семьи справились.

Дом на берегу Трубежа, как не прогуляться по набережной?

А Плещеево озеро не увидеть и уехать? Ну нет!!!

Теперь можно и в путь. Через час будем дома.

Фотоальбомы к рассказу

На закат, где дрожат паруса…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия