Бранденбург — болота балтийских славян, Высоцкий и удивительные истории

Прежде, чем выехать из Берлина, мы проехали насквозь весь город, сделав одну интересную и очень быструю остановку — возле первого в мире аэропорта (не аэродрома) Темпельхоф. Аэропорт Темпельхоф — это торжество нацистов, он должен был служить «глобальным аэропортом» для демонстрации мощи режима, и отвечать всем требованиям современного транстпортного строительства. Предыдущий аэродром достиг предела своей пропускной способности в начале 30-х годов. После того, как национал-социалисты пришли к власти, Гитлер приказал построить новый объект, использовать его как военный и гражданский аэропорт. В 1935 году архитектор Эрнст Загебиль получил контракт на строительство. Главным заказчиком выступило министерство авиации Рейха.

Аэропорт выстроен в виде эллипса — аэродрома и огромного здания, расположенного на его северо-западной оконечности. Комплекс состоит из последовательности симметричных компонентов: большая, лишь частично реализованная круглая площадь, которая переходит в «двор чести», окруженный административными флигелями, который ведет к монументальному зданию с залом прилетов. За этим поперечным зданием следует продольное здание терминала. Завершением является арка ангаров длиной 1230 метров, и ворота, построенные из башен.

Из-за ВМВ строительные работы не были полностью завершены, например, лестничные башни остались незавершенными. Они были задуманы как лестницы к запланированным трибунам на крыше, которые должны были вместить более 80 000 зрителей на авиашоу Люфтваффе, требуемое Гитлером. Во время войны в новом здании размещались производственные мощности для военной промышленности и штаб авиабазы. Весь комплекс напоминает формой орла.

Архитектура аэропорта отличается представительной монументальностью и технической современностью. Облицовка натуральным камнем, строгое расположение окон, кажущиеся укрепленными башни, аркады, входы, и рельефы придают фасадам, обращенным к городу, массивность и жесткость.

Каких только рекордов не установил этот аэропорт: К нему впервые в мире была проложена линия метро — в 1927 году. После сдачи в эксплуатацию, это было самое большое здание в мире — 284 000 кв.м. Здание аэровокзала было на тот момент самым длинным в мире — 1200 км. Сегодня поле аэропорта установило еще один рекорд — самый большой в мире грильплатц. А все потому, что эту ценнейшую площадь в центре города, до сих пор не приспособили — городская комиссия никак не может одобрить какой-нибудь проект. В 2015 году здесь разместили самый большой в Германии центр по приему беженцев, и, попутно, проводятся этапы гонок Формулы Один.

В апреле 45 года на территорию аэропорта зашли советские войска. После деления Берлина на зоны, эта часть попала в зону США, и американская военная администрация сделала из аэропорта военный объект. И во время советской блокады Западного Берлина, в 1948 году, с двумя другими аэропортами города — Гатова и Тегеля, Темпельхоф стал воздушным мостом Берлина. Целый год в Темпельхофе каждые 15 минут взлетал и садился самолет с необходимыми городу грузами. Пилот Гейл Хелворсен при каждой посадке сбрасывал на носовых платках-парашютиках пакетики с изюмом для берлинских детей, благодаря чему самолеты, участвующие в этой операции называли «изюмные бомбардировщики». Сегодня о тех событиях напоминает памятник, который смотрит в сторону Франкфурта и Целле, где стоят точно такие же — установленные навстречу этому. Берлинцы называют памятник «Грабли голода».

(фото из интернета).

Голова осталась от большого орла, который когда-то сидел на крыше главного здания терминала аэропорта. Скульптор Вальтер Лемке создал скульптуру орла на глобусе с массивной свастикой, воздвигнутую на главном здании. Лемке также разработал типичные для того времени агрессивные рельефы орлов для фасадов зданий на круглой площади.

В 1962 году статую демонтировали, освободив место для радиолокационного оборудования. Голова впоследствии была признана обязательным атрибутом военной академии США в Вест-Пойнте.

Покинув город мы оказываемся в Федеральной Земле Бранденбург. То, что это самая бедная Федеральная Земля страны, чувствуется сразу — это совсем не похоже на наши ухоженные городки и деревеньки. Прямо депрессивное место. Но, эти места всегда были «не совсем Германия».

Историческая область, заселенная в древности полабскими славянами. Слово происходит от реки Лабы, которую мы сегодня называем Эльбой. Они заселяли большую территорию от Эльбы и Одера до побережья Балтики. Из современных народов к этим народам относятся сербы.

Только в 10 веке здесь появились германские феодалы. Альбрехт Медведь, завоевавший Бранденбург, называемый тогда Бранибором, в 1157 году был провозглашен маркграфом Бранденбургским. В середине 14 века император Карл IV, Золотой Буллой закрепил за маркграфами права курфюрстов. В 14 веке первая династия «закончилась» и после ста лет дележа, в 1415 году утвердилась династия Гогенцоллернов, которые к концу века перенесли резиденцию в Берлин.

В первой половине 17 века к княжеству присоединились несколько герцогств Пруссии. А в самый разгар Тридцатилетней войны власть перешла к курфюрсту Фридриху Вильгельму, названному позже Великим Курфюрстом. В период его правления на обедневшей от тягот войны и эпидемии чумы земле, осели переселенцы из Франции (гонимые гугеноты), Голландии, Швейцарии, и евреи из разных уголков Европы. Благодаря этому притоку самых инициативных людей, начали развиваться ремесла и торговля.

Курфюрст Фридрих III основал Бранденбургско — Прусское королевство в 1701 году, а Фридрих II Великий разместил резиденцию в Потсдаме. Вот, как раз, Потсдам привлекает наибольшее количество туристов в Бранденбурге. Однако, про Потсдам я уже писала (ссылки в конце рассказа), сейчас о другом.

Около 12000 лет назад ледники последнего ледникового периода оставили после себя разнообразный ландшафт северной и центральной части Бранденбурга, который сейчас характеризуется многочисленными озерами, болотами, лесами, холмистыми сельскохозяйственными угодьями и лугами.

Бранденбург — это около 3000 озер, 8000 км водный путей (водная сеть Берлин — Бранденбург — самая разветвленная сеть Европы), лесные озера с песчаными пляжами.

Про первую достопримечательность Бранденбурга я напишу отдельно, настолько она меня впечатлила. Вот совсем не ожидаешь увидеть на этих болотах такое великолепие, точнее — остатки великолепия. Это руины (относительные руины, местами очень даже ничего), цистерцианского монастыря Хорин. Плюс, прекрасное место — лес и озеро.

Согласно уставу цистерцианцев, их монастыри должны были строиться вдали от поселений, в укромных лесных или болотных местностях. Помимо долга перед Богом, основной задачей ордена было обеспечение богослужения. Монастырь был основан в 1260 году, и тогда уже земля, отданная под монастырь, была возделываема частично, помимо упомянутых в учредительном акте труднодоступных и невозделываемых холмов и склонов, а также болот и пойм, здесь уже были фруктовые сады и виноградники, поля и луга.

Помимо обработки территории, монастырю была поручена еще одна важная функция: раздел Марки Бранденбург между маркграфами Иоганном I и Отто III, означал, что Ленинский материнский монастырь (Ленина там не было), перешел к линии Оттонов, как домашний монастырь и место захоронения, с тех пор недавно основанный монастырь Мариензее в Хорине должен был служить местом захоронения представителей рода Иоаннов.

Монахи построили 11 водяных мельниц, купили Мёнхшайде (сегодняшний Хоринский лес), потом приобрели город Гольцов, а через сто лет город Нидерфинов. Они ловили рыбу в 23 озерах, окружающих монастырь. Цистерцианцы посвятили себя заботе о бедных и больных в своих больницах в Барсдине и Грайффенберге. Во всех своих деревнях они имели низшую и высшую юрисдикцию, которую осуществляли судебные приставы и сельские старосты. Плюс, несколько подчиненных монастырей и церквей.

Вроде, все хорошо, но в 14 веке экономический упадок монастыря стал очевиден. Со смертью маркграфа Вольдемара в 1319 году, монастырь утратил статус хозяйственного для последних представителей династии Асканиев, похороненных в Хорине. Потом бывали еще годы улучшения, но войны, чума и неибежно следовавшие за ними голод, и новые распри между рыцарями из Бранденбурга, привели к полному упадку. В середине 16 века, в период Реформации, произошла секуляризация монастыря. 29 сентября 1543 года курфюрст Иоахим II заложил монастырь за 20 000 талеров.

Последний аббат Брикций, настоятель Хорина в 1526 году, уехал в Богемию вместе с оставшимися монахами в середине 16 века. С тех пор многочисленные монастырские постройки служили сельскохозяйственным целям. И медленно разрушались на протяжении нескольких столетий. К счастью, от окончательного разрушения постройки были спасены, я обязательно сделаю отчет о нем, и покажу, как он выглядит внутри.

Кстати, обратили внимание на названия, оканчивающиеся на «ин» и «ов»? Помните, вначале про славян писала? Так что, привет отсюда всем с фамилиями Иванов, Петров и Сидоров, и заодно Мининым, Осиным и ой, «не поминай всуе»! Кстати, у нас с сестрой тоже на «ин», правда, это фамилии мужей.

Мы едем дальше, в городок Эбервильде. Смотреть там нечего совершенно, вот просто грусть, это примерно 40-тысячный городок, где функционировал первый прокатный стан в Германии, где производили краны, которые и сегодня можно увидеть по всему миру (завод был закрыт полсле объединения страны, как не отвечающий современным требованиям, особенно экологическим. Зато, открыто Высшее Учебное заведение «для лесничих»). Но мне интересен один дом, в котором после войны, в военном городке, жил с 1947 по 1949 годы Владимир Высоцкий. Девятилетнего хулигана, с которым не справлялась мама, отправили к отцу и мачехе, Семену Вольфовичу Высоцкому и Евгении Степановне Лихолатовой (урожд. Мартиросовой), или — «маме Жене». Мариенвердерштрассе, одна из лучших городских улиц, где жили офицеры военного городка, сохранилась и сегодня. Вот дом номер 48, он в частном владении, и его хозяин наотрез отказался вешать табличку — во избежании таких, как мы — «поглазеть понаехавших». А зря, барельеф был изготовлен по инициативе Юрия Кайды, который в 2013 году, будучи членом правления рижской организации «Чаша мира», занимающейся синергетическими проектами (когда произведения искусства создают различные люди и в них включают какие-то элементы, в табличку Высоцкого был вмонтирован кусочек метеорита) и представлен в Берлине российским и немецким космонавтами. Сейчас он находится в городском музее. Именно здесь, в день рождения, мальчику подарили аккордеон «Вельтмайстер» (у моего сына такой был), а через пару месяцев — пианино. Ему наняли частных учителей, вначале немецкого, а потом — из русской эмиграции.

Второе здание города, связанное с именем Высоцкого — кинотеатр. Именно здесь мальчишки из советского городка устраивали драки с местными, обзывая их «фашистами». Здесь Володя познакомился с солдатом Яшей, который играл на гитаре и пел песни собственного сочинения. Одна из них, немного переделанная Высоцким, стала известна всем русскоязычным людям: «От границы мы землю вращали назад».

А мы отправились дальше и приехали в интереснейшее место, в деревню Густава Хирша. Он начал управлять семейным предприятием после того, как латунный завод неподалеку от Эберсвальде был приобретен семейным концерном «Аарон Хирш и сыновья». После его смерти в 1898 году управление перенял его племянник Аарон Хирш. Помимо того, что они оба были уважаемые и успешные промышленники, семья прославилась еще и тем, что активно занималась благотворительностью, религиозной деятельностью, социальными вопросами.

В это время в Германии возникло неортодоксальное течение иудаизма, как проиводействующее реформаторскому движению. Немногие немецкие евреи относились к этому течению, их соблюдение традиций и следование религиозным заповедям иудаизма были значительно строже, чем у Реформаторской общины. Но, и неортодоксальное течение соединялось с современностью, поощрялось светское образование. На медном заводе работало множество еврейских сотрудников, для которых Густав Хирш обеспечил кошерное питание, соблюдение Шаббата, в жилом городке построил необходимые молитвенные помещения, микву, сукку.

Вся семья Хиршей несли полную ответственность за своих работников с момента основания компании в начале 19 века. Они умело балансировали на стыке индивидуальных интересов работников и интереса получения прибыли хозяев. Семья создала фонд здравоохранения для поддержки работников, построили школу, и, помимо синагоги, небольшую церковь, а также прачечную — всё это в городке для рабочих. Все жилые помещения были с ванными комнатами и туалетами внутри квартир.

Во время ПМВ завод начал получать больше прибыли за счет военных государственных заказов, и Аарон организовал ферму, снабжающую рабочих молоком и молочными продуктами. Выстроили общую кухню, чтобы освободить женщинам время.

Была построена водонапорная башня, и обеспечено снабжение рабочих чистой питьевой водой. В 1918 году рядом с заводом был открыт дом отдыха для рабочих и развлекательный клуб. Водонапорная башня, в которой сейчас разместился музей, и сегодня возвышается над рабочим поселком. У нас неподалеку от Новокузнецка был район, под названием Рабочий поселок. Тоже строился для заводских рабочих в 30-х годах. С туалетами на улице, печным отоплением и полным отсутствием какой-либо инфраструктуры. Самое ужасное, что к началу 21 века не изменилось ничего, и даже туалеты, по-прежнему, на улицах.

И именно здесь был обнаружен самый значительный клад из доисторических золотых предметов — 81 золотое изделие. В 1913 году, во время рытья котлована для фундамента строящегося дома, один из строителей обнаружил глиняный кувшин с ручками и крышкой, которая разбилась от удара строительной техники. Строитель, увидев блестящие предметы, решил, что они из латуни. Но на следующий день Аарон Хирш отправился к ювелирам, которые уверенно заявили, что это золото. Еще через один день на фабрику вызвали директора отдела древностей Королевского музея народоведения Карла Шухарда, который при вытаскивании каждого следующего предмета изумлялся все больше, и, как он сам вспоминал, что столько найденного золота никто не видел со времен Шлимана в Микенах. Все предметы были засыпаны песком. Общий вес клада составил 2594,5 грамма, и был оценен в 7000 марок (только само золото, историческая ценность не измерима). На сегодняшние деньги — примерно в четыре раза дороже, под 30 тысяч евро. Хирш объявил, что желает подарить клад (хотя по закону золото принадлежало хозяину земли), и когда о нем узнал Император, большой поклонник археологии, Хирш был приглашен во дворец к Вильгельму II. Император пожелал получить клад, на что Хирш попросил некоторое время подержать его на фабрике, чтобы все рабочие смогли увидеть сокровища. Император передал клад в Музей Народоведения для публичной выставки.

Сегодня знаменитый «Золотой клад Хирша» хранится в Государственном Хранилище Пушкинского Музея Москвы. Клад был вывезен после ВМВ, и никто не знал — где он. После того, как советские культурофицеры конфисковали ценности, в Берлине остался только глиняный сосуд от них, а сам клад показали публике впервые только в 90-е годы.

И еще одна удивительная история, связанная с семьей Хирш и с ее предприятием. В 1929 году, когда она началась, Аарон Хирш придумал решение квартирного вопроса. Он получил патент на изготовление металлических пластин, из которых собирались жилые дома. Архитектор Роберт Краффт и инженер Фридрих Фёрстер создали проект, и Хирш начал производить эти дома на своем предприятии.

Первые восемь домов были построены совсем рядом от жилого рабочего поселка — с другой стороны. Каждому домику было дано собственное имя: «Майское утро», «Весенние грезы», «Источник жизни», «Медный замок», «Медная сказка», «Сокровище», «Счастье» и «Восторг». Наружные стены были из меди, внутренние из стали, которую покрывали специальным узором, заменяющим обои. Между ними прокладывали изоляционный слой — фольгу, деревянный каркас и толь. Дома ставили на готовый фундамент, что занимало сутки. Дома получались теплые, не жаркие летом, и очень комфортные. Шкафы и все необходимые кухонные предметы встраивали на стадии сборки. Узор стен и цвет краски будущий хозяин выбирал сам.

Несмотря на то, что домики были очень простые, шесть из восьми получили гран-при на Международной выставке в Париже. Тогда Хирш, обрадованный успехом, приглашает самого знаменитого на тот момент архитектора, создателя Баухауса Вальтера Гропиуса, который разрабатывает более современные и интересные дома той же конструкции. Гроппиус для наружных стен разработал гофрированные листы, а внутреннюю сталь заменил алюминием. У этих домов было два серьезных недостатка — высокая звукопроницаемость, и плохой прием радиосигналов (хорошо, что тогда не было мобильной связи, там никто не захотел бы жить).

Казалось, все идет прекрасно, планы были грандиозные, но в стране разразился кризис, и к руководству фабрикой пришел зять Хирша Рене Шварц. Он упростил проект до небольших, быстрых в сборке домиков. А в 1933 году, когда к власти пришли национал-социалисты, они разрешили вывезти желающим уехать в Палестину евреям строительные материалы. Тогда Шварц переименовал дома в «Тель-Авив», «Хайфу» (самый маленький — 70 кв.м.), Шарон», «Иерусалм» и «Ливан» (самый большой дом, его площадь составляла 2,5 тысячи кв.м.). Реклама Шварца звучала так: «Возьмите в Палестину медный дом — в нем будет прохладно даже в самую сильную жару!». Домик «Хайфа» весил 15 тонн, он был упакован в 34 пакета, и стоил около 6,5 тысяч марок. Перевозка стоила по 1 марке за килограмм, и доставка осуществлялась от Эберсвальда до порта Хайфы.

До берегов Эрец-Израэля дошли 14 домов, потом нацистская верхушка поняла, что ценную медь необходимо использовать для производства оружия, а не для еврейских домиков, а потом и вовсе закрыли выезд. Те дома, которые уже были построены и остались в Германии, ждала печальная судьба, в 1942 году вышел приказ, обязывающий граждан доносить сигнализировать о наличии таких домов, которые изымались для военных нужд. Хозяева домиков маскировали медь другими материалами. В итоге, в Германии сохранилось около 40 домов, некоторые — на их «родине», которые я и сфотографировала. В Израиле — 4 дома, три в Хайфе (один из них долгое время был детским садом) и один в Цфате.

Я бывала в Хайфе неоднократно, но домики не видела. А про Цфат даже писала рассказ, и тоже ни слова — просто не знала про эту удивительную историю, и домики не видела. Теперь хочу перечитать все рассказы про Хайфу и Цфат на сайте, может, кто-то и писал.

Мы едем дальше, в биосферный заповедник Шорфхайде — Хорин, площадью 130 тысяч гектаров, где проживают около 30 тысяч человек, что делает его одним из ландшафтов с самой низкой плотностью населения в Германии, и который является частью глобальной сети, объединяющей более 400 биосферных заповедников ЮНЕСКО. Эти заповедники считаются важнейшими типами ландшафтов на Земле. Шорфхайде — Хорин разделен на несколько зон: основные зоны, в которых природа в значительной степени представлена самой себе, и зоны обслуживания являются природными и занимают не менее 20% площади. Остальная территория является ландшафтно-охранной зоной.

Подъезжаем к деревне Айххорст с намерением пообедать (не сложилось). И видим странный памятник перед нами — памятник зубру. Первый памятник зубру здесь был открыт в 1934 году, на нем был изображен бык — бизон, в атакующей позиции, но с опущенной головой. Его создал мастер — скульптор, профессор Макс Эссер. На постаменте под памятником был выгравирован стих из «Песни о Нибелунгах» (все, что из этого эпоса, с трудом поддается переводу). Зубр — самое крупное и тяжелое наземное млекопитающее Европы, живущий в редких лиственных и смешанных лесах Европы. С 16 века зубр считался вымершим в немецкоязычных странах, и только в 20 веке из Польши началось расселение зубров на запад.

На обратной стороне написали: «Давным — давно, в лесах Германии бродила крупная дичь. Охота была испытанием храбрости для наших германских предков. В 1934 году при главном государственном егере Германе Геринге на этом месте был построен вольеры для дичи. Зубры, ауэры, лоси, дикие лошади, бобры и другие животные нашли там убежище и должны были стать свидетелями животного богатства Германии, в которой когда-то еще не доминировал человек!» Над надписью была изображена символика национал - социалистов — свастика, на месте которой сегодня дубовый лист. С чего вдруг, Геринг, так озаботился животными? Он носился с мыслью, что вымерших гигантов, типа вепрей, следует возродить из родственных пород. В 1934 году Геринг открыл для публики выставку зубров, и диких лошадей. Ежегодно парк принимал до 15 тысяч посетителей.

Интересная история, с памятником связанная: после постройки он стоял на этом месте более 20 лет, но в 1957 году берлинский турист, увидевший в нем наследие темного прошлого, написал письмо в газету «Новая Германия», тогдашний центральный орган Социалистической Единой Партии Германии, в котором раскритиковал памятник зубру и его символику, как пережиток нацистской эпохи. Он также раскритиковал бездействие чиновников поселка Айххорст. Публикация его письма в редакцию вызвала массу эмоций и реакций. Среди людей, которые чувствовали себя связанными с Шорфхайде, прошел протест против сноса памятника, тем более, что императорский орел и надпись к тому времени уже были удалены. Решением Совета памятник был признан не достойным сохранения, поскольку не имел художественно-исторического значения. В 1958 году памятник демонтировали и закопали в лесу. В апреле 1990 года, когда стремительно менялись времена, после интенсивных исследований Эйххорстера Бюргера, памятник был найден. В 1991 году Земля Бранденбург выделила 15 000 марок на восстановление. В итоге работа обошлась в 20 тысяч. Несмотря на значительные повреждения и недостающие детали, реставраторам удалось восстановить памятник. Все упоминания о Третьем Рейхе были убраны.

Обязательный памятник погибшим в ПМВ, как правило, имена погибших во ВМВ добивали позже, во всяком случае, в Западной Германии.

По каналу летом ходят лодочки, их шлюзуют. Сейчас только посмотреть шлюзы сверху можно.

И вот тут выяснилось, что планируемый нами ресторан закрыт на зиму. Зашли в кафе, весьма нелюбезная женщина — хозяйка уверила нас, что ни одного открытого ресторана в округе нет. Выпили кофе с тортиками и пошли, а выйдя, увидели целых два открытых ресторана! Не буду писать те лестные эпитеты, сказанные нами в ее адрес. Но мой творожный торт с персиками был вкусный.

Двенадцатиметровая Асканьертурм была построена на Шлоссберге в 1879 году, по идее местного поэта Фердинанда Брунольда из Йоахимшталя, при поддержке прусского принца Карла Прусского, вероятно, на месте бывшего замка Вербеллин. И башня, и сама гора, внесены в список памятников архитектуры с 1974 года. В 1991 году лесники и местные активисты реконструировали башню. С тех пор она служит смотровой площадкой для редких, забредших сюда туристов.

Виды с башни открываются прекрасные, несмотря на не самые прекрасные сезон и погоду. В 2009 году и сама башня, и прилегающая территория, стали декорациями для фильма — сказки «Рапунцель». Каждый год, 1 января (так и хочется сказать — «мы с друзьями второй день подряд идем в баню») здесь встречают новый год клуб трубачей, все в охотничьих костюмах.

Башня, как и предшествующий замок, окружен не только водами озера и канала, но и болотами. Глядя на это понимаешь, как тяжело в этих гиблых местах жилось людям, и видишь, насколько сильно все это отличается от нашего Шварцвальда, явно в пользу последнего.

А мы едем дальше, как ни странно звучит — смотреть вокзал. Но не простой. Удивительный вокзал, который построили специально для прибытия поезда с Императором Пруссии Вильгельмом II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт) — последним Прусским королем и немецким императором и его жены Августы Виктории Фредерики Луизы Теодоры Дженни Шлезвиг — Гольштейн — Зондербургской — Августенбургской.

Архитектура вокзала отражает предпочтения императора, здание выстроено в скандинавском стиле и состоит из фахверкового здания приемов Императора, так называемого императорского павильона, плюс, гостиницы и трактира. Вокзал расположен в городке Иоахимшталь, на берегу озера Вербеллин, и является действующим, несмотря на то, что построили его еще в последние годы 19 века. 

От вокзала император с семьей и свитой поехали в свой охотничий домик Хубершток — сегодняшний конференц — отель Рингхотель Шорфхайде, построенный в 1997 году. Название отеля дано по названию местности, в которой в 1849 году был построен охотничий домик посреди леса, в нескольких минутах хотьбы от озера Вербеллинзее, неподалеку от Йоахимшталля. Заказ на строительство охотничьего домика в стиле швейцарского шале дал тогдашний прусский король Фридрих Вильгельм IV. Простое здание служило местом размещения королевской охотничьей компании, в которую входили и высокопоставленные гости. В 1898 году по императорскому приказу домик получил выход к железной дороге — вокзалу  Кайзербанхоф, показанному выше, который находится всего в 10 км от Хуберштока. Во времена Веймарской Республики домик использовали как резиденцию для отдыха высших чинов. После ВМВ охотничий домик стал государственной собственностью, и использовался все годы существования государства, до 1971 года — для отдыха высших чинов. А в 1973 году были достроены новые здания, бассейн, сауна, спортивные залы и тир и комплекс стал гостевым домом, который принимал представителей иностранных государств, и собственную «верхушку». Среди прочих, в 1981 году здесь встретились Эрих Хонеккер и Гельмут Шмидт, и эта была первая официальная встреча высших лиц двух Германий.

Вечерняя дорога домой пролетела незаметно, мимо лесов из ветряков — радость наших «зеленых», которые и в них вред природе находят.

А дома нас ждали не только родители, собственно, к которым мы и приехали, но и ужин, заменяющий и ужин и обед!

Вот так прошел день в Бранденбурге, один из трех берлинских дней. Кстати, все мои поездки в Берлин вечно с экстримом: вместо прямой поездки из Фрайбурга в Берлин, я получила 10-часовую поездку с двумя пересадками — во Франкфурте и в Нюрнберге, так как наши железнодорожники в очередной раз забастовали (они это любят), в поддержку бастующих фермеров (которые выехали на дороги на тракторах, так как им отменили дотацию на дизель — «зеленое» правительство об экологии «заботится» — дизель вреден, а фермеры, видимо, тоже) и за весь день был только один поезд — для таких сумасшедших как я. И не зря приехала: встретилась с сестрой, проведали родителей, пообщались с родственниками, отлично пошоппились и погуляли в Бранденбурге!

Всем спасибо за внимание!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия