Изумрудный город, или Путешествие в колыбель цивилизации

«Памятник мученикам» в Багдаде

Американский камуфляж, каска, автомат Калашникова в правой руке, палец на спусковом крючке, три автоматных рожка на животе в разгрузке.

— Шалом! — солдат заглядывает в окно автомобиля. Интересное начало проверки. Если в машине израильский шпион, то он, конечно, не выдержит и ответит «шалом». Но мы обычные туристы из России. Почти обычные — нигде в интернете не нашел упоминаний о самостоятельных, без сопровождения местных, путешествий по стране на арендованной машине. Отвечаю с использованием единственного выученного арабского выражения: «Cалам алейкум!» — и первый этап проверки пройден.

Солдат забирает документы, вызывает начальство и немного понимающего по английски человека. «Как вас зовут?», — спрашивает знаток английского и внимательно смотрит в паспорт. Называю имя и фамилию, все совпадает — тест пройден. Видимо, не каждый сможет вспомнить, что написано в документах, если они фальшивые. Наши паспорта переснимают на смартфон. Новые вопросы: «Откуда едете, куда, зачем?». Иногда просят заглянуть в комендатуру. Вопросы повторяются. Допрос мягкий, больше смотрят за реакцией — не начнет ли подозреваемый нервничать. Все очень корректно, но долго.

Новое КПП, и все повторяется. Рекорд — проверки на двенадцати КПП за день. Мы в Ираке, очередной цели нашего ИТ-путешествия. Вопросов перед поездкой было много — можно ли самостоятельно передвигаться, какие достопримечательности выжили после американской оккупации в 2003 году, как в Ираке относятся к России, каковы перспективы российского бизнеса и ИТ-компаний в этой стране, играющей немалую роль в формировании позиции столь важного в новых геополитических условиях «Глобального Юга».

Памятник Шахеризаде

Ирак очень интересен для туристов. Древний, воспетый в «Сказках 1001 ночи» великий город Багдад. Первые цивилизации — Шумеры, Ассирия, Вавилон. Рай для археологов — не раскопано и десятой части уже открытых древних городов. Ирак — место изобретения плуга и системы оросительных каналов. Здесь появились первая письменность, первые города, первые своды законов — вспоминается школьная программа и кодекс вавилонского царя Хаммурапи.

Здесь придумали математику и бухгалтерию, изобрели колесо.

Арка «Мечи Кадисии»

Но современный Ирак больше ассоциируется с терактами на рынках и в мечетях, пытками в американских тюрьмах, повешенным Саддамом и прочими неприятными вещами. Возвращавшаяся с нами прямым рейсом из Багдада в Москву бизнесвумен ни разу за всю поездку не вышла из гостиницы на улицу — по ее мнению, это слишком опасно. Ее мнение разделяют многие иностранцы, ограничивающие свое пребывание в стране тщательно охраняемым оазисом спокойствия в центре столицы — «Изумрудным городом», названным так из-за обилия зелени и парковых зон. «Зеленую зону» с двух сторон огибает река Тигр, что облегчает охрану района. Кроме того, она полностью обнесена забором и колючей проволокой. Элли с Тотошкой через КПП не пропустили бы — въезжать в «Изумрудный город» можно только на машине. Мы так и сделали — надо же было сфотографировать знаменитую арку «Мечи Кадисии», названную в память о сражении в 636 году, в котором арабы разгромили персов.

Огромные, разработанные на основании слепков с кистей Саддама Хусейна, вырастающие из земли бронзовые руки. В них 24-тонные мечи из нержавеющей стали — для их изготовления использовался металл иранского оружия и военной техники, захваченной во время ирано-иракской войны середины 1980-х. На каждом из бетонных цоколей в основании арки лежит более 2 тыс. касок поверженных иранских солдат. Писали, что во время планирования операции «Буря в пустыне» генерал Норман Шварцкопф предлагал уничтожить арку, чтобы деморализовать иракское руководство, но, к счастью, до этого не дошло.

Пробки на улицах Багдада

Нормальную фотографию сделать трудно — останавливаться и выходить их машины запрещено. Впрочем и жили мы не в «Изумрудном городе». В посвященной Ираку группе в WhatsApp нам порекомендовали небольшой дешевый отель на берегу Тигра. Бронирование в нем не практикуется, свободных мест не оказалось, но зато нашлись в соседнем отеле, куда нас перенаправили с ресепшен. Вход помпезный, но на «чистом» постельном белье уже явно спали, были даже следы помады на простыне. Впрочем, в Ираке это обычная ситуация с гостиницами.

Багдад производит впечатление города, только что захваченного армией, — на улицах огромное количество постов с вооруженными автоматами солдатами, патрулей, бронированных автомобилей Hummer с крупнокалиберными пулеметами на крышах. Общественный транспорт не развит, метро нет, зато огромные пробки на дорогах, особенно в Старом городе, где к машинам и мототакси (тук-тук) добавляются телеги, запряженные лошадьми или людьми.

Гужевой транспорт

Впечатляют груды мусора. Кажется, что его совсем не вывозят. Местных это не напрягает — торговец на рынке допивает воду из пластикового контейнера и без колебаний выбрасывает его на мостовую перед своим прилавком. По версии международной консалтинговой компании Mercer, Багдад признан худшим в мире городом по качеству жизни. Жить вне идеально вылизанной «зеленой зоны» не слишком комфортно даже состоятельным людям — груды мусора начинаются прямо за заборами дорогих домов.

Но туристам есть что посмотреть. Можно посетить Национальный музей Ирака с сокровищами древних цивилизаций Месопотамии, пусть и частично разграбленными во время войны в Ираке. Заглянуть в Старый город с медным базаром ас-Сафафир (Copper Market Safafeer), где можно купить «волшебную лампу Алладина».

На медном базаре ас-Сафафир

Нигде не встречал таких вкусных гранатов. Да и манго на Багдадском рынке на высоте.

Багдадские гранаты

Прошу взвесить килограмм мандаринов. Продавец протягивает пакет и интересуется — откуда мы.

— Из России?! Тогда даже не уговаривайте — денег с вас не возьму.

В кафк «Шабанар»

Интересное место — кафе «Шабандар», уже более 100 лет являющееся точкой притяжения багдадских писателей, поэтов и любителей книг. На популярности не сказался даже произошедший рядом с кафе теракт, унесший жизни десятков человек. Старинные латунные чайники, деревянная мебель, антикварные вещи, изображения османских правителей и иракских королей на стенах — все как в музее.

О необходимости поддержки иракской культуры напоминает установленный в районе Мансур оригинальный памятник, где мужчина с множеством рук и малозаметной головой пытается удержать сломанный цилиндр с клинописью, гласящей, что здесь началась письменность. Каждая из рук символизирует поддерживающую культуру силу, но, думаю, как и у нас — основная сила — финансовая.

Красиво смотрится Памятник мученикам — 40-метровый бирюзовый купол, разделенный на две половины. В центре находится скульптура с иракским флагом и вечным огнем в память о погибших в войне с Ираном иракских солдатах.

Монумент свободы

Из городских памятников стоит выделить и Монумент свободы на площади Тахрир. Именно здесь во время «Арабской весны» проходили массовые протесты. Помимо уже ставшими привычными военных и джипов с пулеметными турелями на площади обнаружили настоящий подземный переход! Очень обрадовались, ведь машины не пропускают пешеходов на зебре даже при включенном зеленом сигнале светофора. Оказалось, радость была преждевременной — солдат прервал наш спуск в подозрительный объект и пришлось опять играть в «русскую рулетку», перебегая дорогу.

На улицах Багдада

Столицу можно изучать долго, но новогодние праздники короткие. Покидаем Багдад и отправляемся в путешествие по стране.

Багдад. Январь 2024. Фото автора

Продолжение рассказа о путешествии: Добрые самарритяне

Теги: Автопутешествия, Самостоятельные путешествия