Жизнь в музее. Хива

Дело в том, что в центре Хивы находится Ичан-Кала (Внутренняя стена) — историческая, огороженная крепостью внутренняя часть города. С 1990 года она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в просторечии ее называют Старым городом. В основном Ичан-Кала застроена зданиями, возведенными в 17–19 веках, там находятся примерно 60 архитектурных памятников. Старый город занимает площадь около 25 гектаров, вход в крепость обеспечивают четверо ворот. Мы вошли в Ичан-Калу через Садовые ворота (Бахча-Дарваза), которые находились ближе всего к нашему отелю.

Самое интересное, что вперемежку с историческими зданиями там расположено множество жилых домов, отелей, кафе и ресторанчиков — жизнь кипит и не только туристическая. Ребятня среди архитектурных памятников играет в футбол, люди солидного возраста пьют чай или отдыхают на улице, не стесняясь проходящих мимо любопытных туристов, а иногда и зазывая их в гости. Нам предлагала присоединиться к отдыху колоритная парочка местных жителей, но вечный лимит времени и желание увидеть побольше заставило нас вежливо отказаться… А пообщаться было бы интересно.

Считается, что в Ичан-Кале постоянно проживает около 300 семей, насчитывающих под три тысячи человек. Взрослые работают рядом с домом — торгуют, обслуживают многочисленные отели, рестораны и музеи.

Гулять по Ичан-Кале интересно, к тому же все экскурсии проводились в ее пределах, так что мы практически не покидали Старый город все полтора дня нахождения в Хиве. И не могу утверждать, что хорошо разобрались в этих улочках и переулках, переходах, скрытых стенами и аутентичными дверями.

Был случай, когда гид провел нас в один музей запутанными проулками, а к вечеру мы не смогли его найти, чтобы сделать фото))

В первый вечер мы бродили по улицам Ичан-Калы с ощущением, что попали в далекое прошлое. Древние здания хорошо отреставрированы, а новоделы не выделяются из общей стилистики.

От окружающих видов, при небольшом подключении фантазии, наполняло ощущение погружения в какие-то средние века — «преданья старины глубокой», чему способствовали аутентичные улочки, здания медресе, мечетей и минаретов.

Понятно, что современная подсветка и туристы в ресторанах нарушали эту идиллию, но стоило зайти в какой-то тихий безлюдный проулок, как иллюзия возвращалась…

В Хиве существует внешняя историческая часть города за пределами Ичан-Калы, которая называется Дишан-Кала. В древности она тоже была окружена крепостной стеной и еще рвом с отравленной водой. Однако сейчас во внешней части города исторических построек сохранилось мало.

Узбеки как нация сформировались в советское время. В царской России жителей среднеазиатских городов — тюркоязычных и персоязычных обобщенно называли сартами. А сами люди ощущали себя хивинцами, самаркандцами или бухарцами, то есть соотносили себя в большей степени с городом проживания или ханством. Гид Сабир рассказал, что и в настоящее время у узбеков существуют различия в диалектах, в привычках и даже темпераменте. Сабир утверждал, что самые непосредственные и импульсивные — как раз хивинцы, готовые в любое время погрузиться в веселье с песнями и танцами.

Его слова подтвердила картина, которую мы увидели на одной из площадей. Музыка, танцы…))

Но быстро стало понятно, что это артисты, создающие местный колорит и эмоциональный фон для туристов, отрабатывая номера и время от времени устраивая себе отдых в тенистых двориках.

Но местные жители периодически с удовольствием к ним присоединялись.

Вспомнилось, что в 19 веке лучшими танцорами в городах средней Азии считались «бачи». Я это узнал в свое время, увидев картину Василия Верещагина «Портрет бачи» и прочтя его заметки «Из путешествия по Средней Азии». Процитирую его в большом сокращении — «В буквальном переводе „бача“ значит мальчик; но так как эти мальчики исполняют… не совсем нормальную роль, то и слово „бача“ имеет еще другой смысл, неудобный для объяснения. В бачи-плясуны поступают обыкновенно хорошенькие мальчики, начиная лет с восьми…с помощью старых плясунов выучивают своего питомца и нянчат, одевают, как куколку, нежат, холят и отдают за деньги… для публичных представлений».

В.Верещагин «Портрет бачи». Фото из интернета

Художник описал посещение представления — «В одной из комнат несколько избранных…почтительно окружали бачу, прехорошенького мальчика,…его преображали в девочку: подвязали длинные волосы в несколько мелкозаплетенных кос, голову покрыли большим светлым шелковым платком… Перед бачой держали зеркало, в которое он все время кокетливо смотрелся. …Преобразившийся в девочку, вышел к зрителям, приветствовавшим его громким одобрительным криком…„Радость моя, возьми жизнь мою — кричали ему, — она ничто перед одною твоею улыбкою“. Бача тихо, плавно начал ходить по кругу; он мерно…выступал, грациозно изгибаясь телом, играя руками и поводя головою… Бача часто содержится несколькими лицами…на подарки ему тратят последние деньги, забывая часто свои семьи, своих жен, детей,…живущих впроголодь…».

Танцевали бачи, видимо, очень красиво)) Но меня очень удивило как все это сосуществовало с суровыми законами шариата. Пишут, что в Афганистане и Пакистане до сих пор нередко встречается подобное явление, с которым власти периодически пытаются бороться.

Мы среди танцующих в Хиве людей никого, похожего на бачу не заметили, может быть только одну красавицу)) и

отправились дальше.

Недалеко от сцены располагается кафе «TERRASSA», кухню которого многие туристы хвалят. С его крыши, в частности, фотографировали город Витя и Аня Vibas, которые проживали в Ичан-Кале.

Туристки в старом городе не только с интересом внимают местным музыкантам, но и любят позировать, используя попавшееся под руки материальное наследие))

Город Хива очень древний — он был последней столицей известного веками Хорезмского государства. Согласно легендам, Хива была построена вокруг колодца с очень чистой и вкусной водой, выкопанного в маловодной местности одним из потомков библейского Ноя — Симом. А по мнению археологов Хива была основана в 6 веке до н. э. и была одним из самых процветающих поселений Хорезма.

Считается, что хорезмийцы принимали участие в греческом походе царя Ксеркса, который был в 5 веке до н. э. Город многократно захватывали враги, в начале 13 века войска Чингисхана практически его уничтожили, но он снова возродился.

Долгое время главным городом Хорезма был Ургенч, и только в 1598 году, после того как Амударья поменяла русло, отойдя от Ургенча, Хива стала столицей. Есть версия, что Хива — родина основоположника зороастризма Заратуштры. А вот великий ученый Аль-Хорезми, благодаря которому появилось понятие «алгебра», точно родился в Хиве. В конце 16 века город вошел в период процветания, превратившись в один из крупнейших центров мусульманства на Востоке. Именно в это время, когда страной правила сначала династия Шейбанидов, а затем Кунгратов, Хива приобрела свой столичный облик.

История и внешний облик города всегда удивляли путешественников. Он полон архитектурными достопримечательностями как светского, так и религиозного назначения. Здесь можно увидеть древние бастионы, усыпальницы, дворцы и мечети, жилые дома и бани. Ичан-Кала является своеобразным городом внутри города, сохраняя древние традиции.

В 1873 году Хива была взята русскими войсками, и страна стала протекторатом Российской империи. В 1918 году Красная армия свергла последнего хана — повезло, что разрушения, в отличие от Бухары, были невелики. До 1924 года Хива была столицей Хорезмской Народной Советской республики, а после образования Узбекистана стала районным центром, каковым и остается по сей день. Потеря столичного статуса помогло Хиве сохранить свой средневековый облик — Слава Аллаху, что в городе не строили заводов и современных зданий)) Благодаря этому туристы могут погрузиться в сказочную атмосферу древнего восточного города.

В Старом городе особенно притягивают взгляд два минарета. Минарет Ислам-ходжа входит в комплекс Ислам-ходжа вместе с одноимённым медресе. По одним данным, обладая высотой 56,6 метров, он является самым высоким сооружением Ичан-Калы, и вторым по высоте минаретом в Средней Азии. Однако некоторые ученые оспаривают размеры башни и не могут пока придти к единому мнению. Минарет видно издалека, он выглядит стройным и лёгким, несмотря на свои размеры, особенно выделяясь на фоне небольшого медресе.

Строительство минарета и медресе Ислам-ходжа было начато в 1908 году, а завершено к 1910 году, в нем принимали участие известные зодчии того времени. Диаметр основания минарета составляет 9,5 метров, внутри — винтовая лестница, ведущая на ротонду, где находится смотровая площадка. Посмотреть на город с высоты всегда интересно, но когда мы после экскурсий хотели исполнить это желание, минарет был закрыт… Надо отметить, что по отзывам туристов и рассказу гида он не слишком приспособлен для осмотра города — очень сложная для подьема лестница с высокими ступеньками и отсутствием перил и зарешеченные окна на смотровой.

Также сразу бросается в глаза Минарет Кальта-Минар (короткий минарет), своей формой напоминающий бочонок)) Возводить его начали в 1852 году, инициатором был действующий тогда правитель Мухаммад Амин-хан. Предполагалось, что высота минарета будет 70–80 метров, то есть минарет «переплюнет» размерами всех соперников. Но он остался недостроенным.

Есть версия, что сооружение испугались достраивать, поняв, что с минарета будет виден ханский гарем. Другая версия гласит — зодчий сбежал, прознав, что после завершения стройки будет казнен. На самом деле все банально — строительство прекратилось в 1855 году, когда погиб Мухаммад Амин-хан, а его наследник решил сэкономить деньги. Высота минарета составляет 29 метров, он единственный известный минарет, полностью покрытый глазурованной плиткой и майоликой.

Когда в Хиве начинает вечереть, вместе с наползающей темнотой бархатной южной ночи в Старом городе начинает включаться подсветка, делая очертания зданий и переулков еще более загадочными и манящими. Местами город кажется безлюдным, местами прямо на площадях рядом с историческими архитектурными шедеврами установлены ресторанные столы, где ужинает большое количество туристов.

Когда входишь в тихий проулок, появляется ощущение, что вот-вот наткнешься на оборванного дервиша, а сторож с колотушкой возвестит, как в старом фильме — «В Багдаде (Хиве) все спокойно!»… И хочется уже услышать призывный голос муэдзина, полный внутренней тоски и страсти, но, выйдя из проулка, слышишь звуки современной музыки из ресторанчиков…))

Окружённая извне пригородом — Дишан-Калой, Ичан-Кала отделена от него внушительными глиняными стенами с массивными башнями, построенными в 18 веке, толщиной около 6 метров, а высотой до 10 метров. Построены стены из самана — глины, смешанной с соломой. Нельзя сказать, что это очень прочный материал, иногда саман под дождями начинает оплывать, но с другой стороны, необожженные кирпичи от сырости крепко склеиваются, затем затвердевая на солнце.

С этими особенностями связана форма стен с очень толстым основанием. Сверху они укреплены обожженным кирпичом. Днем туристы могут подняться на стены и пройтись по ним, к вечеру проходы закрываются. Местные жители советовали перелезть загородки, но они оказались весьма высокими))

Местами с внутренней стороны стены можно увидеть захоронения. Это следствие древнего хивинского правила — умерших в городе хоронить внутри городских стен. Неважно, насколько богат или знатен был человек — если он умер за пределами стен, хоронить его в городе строго запрещалось. Хивинские ханы очень опасались распространения эпидемий, периодически опустошавших земли Средней Азии, и таким образом спасались от проникновения в город страшных заразных болезней. Правда, не очень понятно, почему умерших в городе запрещалось выносить для захоронения за его стены…

Еще одна стена окружает находящуюся внутри Старого города цитадель властителей, своеобразную «крепость в крепости» под названием Куня-Арк (старая крепость). Укрепления возводились с конца 17 до середины 19 века и прикрывали собой всё необходимое для существования в случае длительной осады города — здания государственного назначения, включая монетный двор и зиндан (тюрьму), помещения для хана, гарема и военного гарнизона.

Заслуживает внимания айван, который служит входом в зимний тронный зал куринишханы (приемной ханов). Красив и сам тронный зал. В нынешнем виде куринишхана существует с начала 19 века. В центре тронного зала ранее находился деревянный трон, отделанный серебряными пластинами, теперь он экспонируется в Московской Оружейной палате.

Интересна история о нравах ханского двора, которую поведал гид. Однажды правитель, вернувшись в город, увидел почти достроенную мечеть. Узнав, что постройкой руководил сановник, являвшейся мужем его любимой сестры, он приказал замуровать его живьем в здании. Никакие мольбы и рыдания сестры не смягчили сердце хана — был нарушен неписаный закон: хана не поставили в известность, проявив неуважение…

В первоначальном виде до нашего времени сохранилось всего лишь несколько зданий крепости. Со смотровой площадки Куня-Арк открывается великолепный обзор на всю территорию старинной Хивы.

На мой взгляд, одним из самых красивых архитектурных шедевров Хивы является мавзолей Пахлаван Махмуда. Мавзолей — часть большого мемориального комплекса, в который входят мечеть, медресе, ханака (приют для дервишей), общежитие для незрячих и усыпальница Исфандияр-хана. Человек, в честь которого воздвигли комплекс и который считается покровителем города, был реальным жителем Хивы в 13 веке, скорняком по профессии. Он обладал многими талантами, отличался силой и храбростью, за что и получил прозвище «Пахлаван», что означает богатырь. Кроме того, будучи разносторонним человеком, он обладал поэтическими и музыкальными способностями, писал знаменитые у современников «рубаи», о его жизни и деяниях слагали легенды. После смерти получил ранг святости.

Мавзолей построили спустя почти четыре столетия после смерти Махмуда на месте его захоронения во дворе мастерской. Со временем место захоронения превратилось в центр хивинского паломничества. Повелители города желали быть захороненными ближе к святому человеку, новые пристройки к мавзолею служили вечным пристанищем для членов ханской семьи.

Первую перестройку мавзолей перенес в 1810 году, именно в этот период он обзавёлся своим знаменитым бирюзовым куполом. Рядом с фамильной усыпальницей появился просторный двор, для прохода на территорию комплекса была возведена арочно-купольная галерея, а на могилах появились мраморные надгробия. Ансамбль являет собой яркий пример средневекового узбекского зодчества.

Глазурованной плиткой облицовано большинство зданий комплекса, хотя майолика в те времена была очень дорога, в качестве декора для окон и ниш использовалась медная решётка.

Внутренние стены усыпальницы красиво оформлены росписями зеленого цвета, на которых выделяется золотистая вязь.

В мавзолее ханов в отделке преобладает сине-голубая и белая майолика. Молельня украшена несколько скромнее — в сине-белых узорах, можно заметить немногочисленные стихотворные надписи. В народе бытует мнение, что в мавзолее сбываются желания, если об этом как следует попросить Пахлавана Махмуда.

Периодически проводимые реставрационные работы помогают сохранить красоту комплекса.

Еще один интересный хивинский объект — уникальная Джума мечеть (пятничная). Это самая значимая мечеть Старого города занимает почётное место в центре Ичан-Калы. Она представляет собой одноэтажное строение с мощной стеной, в которой проделаны три входных проёма, при этом у мечети отсутствуют купольные перекрытия, арки и порталы при входе. Это объясняется тем, что при постройке нового здания в 10 веке из уважения к традициям была в точности воспроизведена древняя архитектура.

Помещение мечети является памятником резчикам по дереву разных исторических эпох. Молельная комната окружена колоннами, которые служат опорой для кровли, количеством более 200 и высотой — от 4 до 5 метров. Несколько самых древних колонн относятся к 10 веку, считается, что они привезены из Индии. Многие установлены в 11–14 веках, самые поздние относятся к 17 веку, но все они украшены резным орнаментом и являются произведениями искусства.

Чисто визуально колонны гармонично сочетаются между собой, но при этом имеют различное происхождение. Часть из них взята из расположенного здесь ранее культового здания, некоторые перенесены из других зданий Хивы, есть и военные трофеи. Объединяет колонны высокое искусство резьбы и основания, которые изображают цветочные кувшины, покрытые изящным растительным орнаментом. Для изготовления колонн использовались разные породы дерева — карагач, ореховое дерево и тутовник.

Под основанием каждой колонны подложена ткань из верблюжьей шерсти в целях защиты от вредителей-термитов. Три отверстия в кровле, по числу входов, пропускают свет, не до конца рассеивающий полумрак помещения, что создает эффект игры теней. Сейчас в мечети музей, она недействующая.

Дворцовый комплекс Таш-Хаули построен в середине 19 века по повелению Аллакули-хана. На его постройку не жалели средств, гнобили строителей, которые не могли уложиться в назначенный ханом двухгодичный срок. Дворец должен был своими масштабами подтвердить мощь и величие Хорезма, в целом и хана, в частности. В результате дворец был построен за восемь лет.

Различные части дворца соединяет лабиринт сумрачных коридоров, лишённых достаточного освещения. Там же находится так называемый «коридор счастья» или «золотой путь», по которому счастливицы из гарема в назначенное для них время отправлялись на свидание с ханом. Для некоторых из них этот путь мог быть последним — в гареме кипели интриги, борьба за право быть ближе к повелителю разжигала женскую ненависть. К тому же огромное влияние имела мать повелителя, именно она частенько и отдавала приказы немым охранникам из тайной комнаты убрать неугодную женщину. Если жен было четверо и их пропажа еще могла расстроить хана, то пропажа одной из множества наложниц иногда даже не замечалась…

На одну ночь хану полагалась только одна женщина, гаремные повитухи строго следили за детородной функцией обитательниц гарема, от бесплодных избавлялись. Как сказал гид Сабир — «Гарем — это инкубатор»… Вот так — и никакой романтики.

Приемная для гостей и послов — мехмонхона представляет собой квадратный двор с возвышением для установки юрты. По поводу юрты существуют две версии — первая гласит, что она использовалась для послов кочевых народов, вторая — для последней ханской династии, выходцев из кочевого племени. По периметру двора — айваны, украшенные бело-голубой майоликой. Во дворце существует еще арзхона (судилище).

Значительную часть дворца занимал гарем. В южной части гарема для каждой из четырех жен хана построены отдельные комнаты-айваны. А в другой части менее презентабельные айваны предназначались для многочисленных наложниц и родственниц. Стены везде украшены майоликой в традиционных бело-голубых тонах, а росписи потолка выполнены в красной и коричневой гамме, гармонирующей с медными решётками окон. Самый красивый и богато украшенный айван служил жилой комнатой для хана.

Во внутренних помещениях и переходах дворца расположены музейные экспонаты, а также демонстрируются сцены из жизни обитателей дворца и фотографии представителей ханской семьи.

Любопытно было увидеть так называемые вакуфные документы, которые подтверждали право на религиозный объект, в частности мечеть, переданную мусульманской общине государством в лице хана. В данном случае эти документы были для верности зафиксированы на мраморной плите, где расписано сколько налогов и обязательных платежей за объект уплачено на много лет вперед. Гид утверждал, что за некоторые объекты платежи были уплачены на 400 лет вперед и современное право признает данные исламские документы.

Необходимо сказать, что в Ичан-Кале находится много интересных музеев. При неспешном изучении Старого города любознательный турист найдет время их посетить. Мы, например, посетили музей меннонитов — немецко-голландских баптистов. Из-за преследований на родине за пацифизм и нежелание платить налоги, они переселились в Россию в 17 веке при матушке Екатерине Великой. Когда в конце 19 века их лишили привилегий, они перебрались в Хорезм. Община прожила в селе Ак-мечеть около ста лет и вернулась на родину уже при независимом Узбекистане. Еще мы побывали в музее «Музыкального искусства Хорезма», находящемся в здании медресе Кази-Калян. Чтобы не перегружать рассказ, неуклонно движущийся к лонгриду, опускаю подробности))

Экскурсию по старому городу мы закончили, выйдя из него через восточные ворота Палван-Дарваза (богатырские). Здесь мы расстались с гидом Сабиром, сопровождавшим нас весь тур и с которым нам очень повезло.

Богатырские ворота исторически играли роль в процессе дезинфекции при проходе в город.

Ведь за ними раскинулась просторная площадь, на которой вплоть до 1873 года находился крупнейший рабский базар. В Хивинском ханстве официально существовало рабство, которое играло значительную роль в экономической и социальной жизни государства. Угон в рабство был прибыльным делом, для части туркменских племен это служило источником существования. Они совершали рейды на территорию Ирана, Афганистана и уводили в рабство целые селения. Попадали сюда и русские пленники, в основном от кочевых казахских племен. Работорговлю запретила только Российская империя.

От площади к городскому ж/д вокзалу идет прямая улица Палвана Кори, застроенная современными отелями, по которой мы прогулялись. Видно, что для развития туризма в стране делается много, например, планируется достроить до Хивы ветку скоростного поезда Афросиаб, который пока ходит от Ташкента до Бухары. Внешне город к этому готов))

На этой улице впервые за время путешествия мы подверглись нападению маленьких вымогателей, клянчивших деньги, которые были уже истрачены)) Несколько минут они прыгали с криками за спиной и бросались пробками из-под Кока-Колы. Возможно, это были цыганята, в городах Узбекистана встречаются цыганские махалли. На прощание мы еще раз пересекли вечернюю Ичан-Калу, выйдя из старого города через главные западные городские ворота Ата-Дарваза (отцовские).

Рядом с ними находится очень симпатичная скульптура каравана, по-моему, прекрасно отражающую суть древнего города Великого шелкового пути.

Увы, путешествие по Узбекистану подошло к концу, рано утром был наш рейс на Москву из аэропорта Ургенча. Путешествие удалось, а Хива была одним из самых интересных его этапов! И это как раз тот случай, когда реальность превзошла ожидания.

Цикл материалов «Путешествие в Узбекистан»:

1. Музей искусств Узбекистана как наследие коллекции князя Н. К. Романова

2. Неожиданный Узбекистан. Ташкент — город древний, город юный

3. Родина воинов и зодчих. Разноцветный Самарканд

4. Прогулки с мудрым Ходжой Насреддином и его дружелюбным ослом. Бухара

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм