Каждый вечер, закрывая глаза перед сном, мы загадывали желание: проснуться и увидеть в панорамных окнах нашего отеля в Пятигорске заснеженные вершины красавца Эльбруса. В субботу подъем предстоял на рассвете, поэтому собираясь в новое путешествие, мы то и дело подбегали к окнам в надежде… но в эту поездку седовласый старец был неприветлив. И это утро не подарило долгожданную картину, видимо, Эльбрус оскорбился, что мы обделили его вниманием и не заглянули в гости. Зато красивый рассвет обещал прекрасный день.
В 6.30 утра за нами заехал Роман на уже родном УАЗ Патриоте по имени Бро (думаю по всем моим предыдущим рассказам этих героев вы помните). Сегодня нам предстояла дальняя поездка в Ингушетию. Для моих подруг это было первое знакомство с регионом, а для меня повод сравнить летние и зимние горы республики.
По пути у нас произошел забавный диалог, Настена спросила:
— »А мы в МагаС можем заехать?»
— »Да, конечно!" ответил Роман, а спустя какое-то время прибавил: «по пути у нас будут несколько продуктовых магаЗов».
Возникла пауза легкого недопонимания и потом всеобщий смех. Так на нашем пути нарисовалась новая метка на карте — столица Ингушетии Магас.
Столько раз, направляясь в разные направления Северного Кавказа, мы проезжали мимо целебного озера Тамбукан, но невероятно красивый рассвет этого дня заставил нас остановиться как раз на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики.
Тамбукан расположен примерно в 10 километрах от Пятигорска. Озеро имеет овальную форму: 1×2 километра в длину и ширину. В него не впадают реки, питание происходит за счет таяния снегов, выпадения осадков и подземных источников. Территория озера и его окрестностей считается природоохранной зоной, купаться в нем запрещено, грозит штраф, но местные жители и гости края охотно нарушают закон ради здоровья.
По одной из версий этимологию Тамбукана связывают с выдающимся полководцем, кабардинским князем Мазурбеком Тамбиевым, который был смертельно ранен в ходе ожесточенного сражения между турками и черкесами. Его захоронили возле озера, а название Тамбукан переводится как «приют для Тамбия».
Соленое озеро обладает лечебными свойствами, укрепляющими иммунитет, благодаря минеральной и органической составляющей грязи, вычерпываемой со дна. С 1886 года лечебные грязи стали добывать и использовать в оздоровительных целях в санаториях Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска, а с недавнего времени разработана линейка товаров косметологии. В этот визит я повелась на рекламу и привезла крема, бальзамы и твердый шампунь на пробу, вдруг буду вечно молодой.
А мы едем дальше, прекрасное утро и солнечная погода не перестают радовать, а Кавказский хребет становится все ближе и ближе. Спустя пару часов мы добрались до Владикавказа, объехали его по окружной дороге. Вновь захотелось вернуться в город и более детально изучить.
При въезде в Ингушетию нас встретила тщательная проверка паспортов. Помню те времена, когда для въезда было достаточно предъявить паспорта, пограничники в книжечке отмечали сколько человек въехало, сколько выехало. Сейчас же надо отдать паспорта в специальное окошечко и ждать решения. Наша Настена из Брянска, ее вызвали на беседу в отдельное помещение. Благо сейчас туристов и машин мало, всю процедуру мы прошли достаточно быстро. Можно в путь.
До свидания Владикавказ, добро пожаловать в республику Ингушетию.
Величие гор кругом.
Мы проехали мимо поселка Армхи, его гостевые домики расположены высоко в горах и манят в гости; решили не останавливаться возле родовых башен Эрзи («Эрзи» в переводе с ингушского означает «орёл») и поберечь силы; чуть притормозили рядом с красивейшей мечетью села Ольгети, построенной в 2018 году. Ее вечерняя подсветка невероятно эффектная.
Также проскочили село Гули, где проживал долгожитель России (123 года), внесенный в книгу рекордов и достижений, Аппаз Лоросович Илиев. Годы жизни: 1 марта 1896 — 10 мая 2019.
Наш Бро, рыча мотором, уносил нас ввысь к перевалу Цей-Лоам (допускается написание Цейлом). Что это за дорога?! Это километры нереальных видов из окон с панорамой в 360 градусов. Мы только и могли охать, да ахать от заснеженных вершин. В движении я не фотографировала, зато много наснимала видео, чуть позже обязательно загружу обзор поездки. А пока мы едем до смотровой площадки, вам придется поверить мне на слово — это нереальный «снос башки».
Цей-Лоамский перевал связывает долину реки и район Армхи с Таргимской (Ассанской) котловиной. Здесь на высоте 2100 метров над уровнем моря расположена прекрасная смотровая площадка, а в скором времени она будет еще лучше: сейчас ведутся активные работы: прокладываются дорожки, ступеньки, опасные края обрамляются деревянными перилами, проводится подсветка и фонари, строится кафе, устанавливаются беседки и качели, оформляется парковочная зона.
Мы как первопроходцы пошли осматривать облагороженную территорию.
В ясную погоду отсюда можно увидеть горы республики: Цей-Лоамский хребет, самую высокую гору Ингушетии — Шан высотой 4451 метр, горы соседней Северной Осетии и даже Казбек высотой 5033 метра. Буду надеяться, что со временем появятся информационные щиты с указанием самых высоких пиков, а пока, не ведая где какая вершина, мы просто любовались потрясающим видом.
Нам безумно повезло с погодой. Говорят, Цейлом очень капризная гора. Тех путешественников, что чужды ей по духу, она прогоняет и насылает непогоду. А мы все вели себя хорошо, поэтому нас приняла с почетом и подарила незабываемые моменты, солнечную погоду, синеву горизонта и чарующие картины.
Высота Цей-Лоам составляет 3 171 метр.
Жители Ингушетии считают ее священной и между собой возвышают до уровня Олимпа, даже утверждают, что Прометей был прикован именно здесь. Так или иначе это место силы с высокой энергетикой и сакральным смыслом, на ней издревле проводились культовые обряды.
Цей-Лоам переводится с ингушского, как «королевский трон», на котором восседал великий громовержец Села. К нему обращали свои молитвы с просьбой защитить от непогоды, засухи, стихий, тревоги и опасности.
Ингуши считали, если вершина Цей-Лоам виднеется на небосклоне, то влиятельный Села спит и отдыхает, если же макушку укрывают тучи, то жди дождя, снега, града или грозу. Если молния попадала в землю, то на месте удара строили святилище (сиелинг), если от удара погибал человек, то его обожествляли, а род погибшего становился особенно уважаемым.
В наш визит великий Села явно спал, мы соблюдали режим тишины, передвигаясь практически на цыпочках, чтобы не спугнуть удачу.
Следующая наша остановка была в кафе «Легенды гор», место очень популярное, но и в принципе на пути практически единственное. Несколько лет назад тут мы ужинали на закате, в этот раз предстояло пообедать. Если вы хотите отведать шашлыков, то придется пожертвовать драгоценным временем, его будут готовить от 40 минут. Мы же хотели еще многое успеть, поэтому заказали шурпу, местные лепешки, горный чай, и обедали с потрясающим видом на Цей-Лоам.
Конечно, с нас сразу взяла пошлину местная усатая братва, но с такими очаровашками только рады поделиться пищей. И хотя каждый гость прикармливает котиков, их грустным артистичным мордашкам и голодным глазам сложно отказать.
Местные лепешки, с виду напоминающие хычины, в Ингушетии имеют свое название — чапильг. Это национальное блюдо из пшеничной муки традиционно выпекают на углях. Рецепт передается из поколения в поколение и тщательно хранится. Как же вкусно: тонкое тесто, начинка из толченого картофеля или домашнего слабосоленого творога с зеленью, и все это щедро сверху смазано сливочным маслом. Мммм.
Мы чапильги запивали горячим горным чаем, а кто-то вот так из лужицы утолял жажду.
Кстати, «Легенды гор» — это не только кафе, здесь также можно остановиться на ночлег. Не поленитесь подняться на последний этаж, вид оттуда потрясающий.
Я не удержалась и слепила этого милого снеговика (второго по счету за эту поездку).
Спустившись чуть ниже на равнину, мы оказались в так называемом Троеградье — перекрестке трех дорог, ведущим к крупнейшим башенным комплексам: Эгикал, Таргим и Хамхи, напоминающий «ингушский коловрат» с национального флага. Это место можно считать колыбелью ингушей. Этнограф Г. Ахриев оставил такую заметку: «Сначала в Галгаевском ущелье был основан аул Аэйги-Кала тремя братьями. Старшего звали Аэйги, от которого произошло название аула; второго брата — Хамхо. Он отделился и основал аул Хамхо; младшего — Таргим. Он основал аул Таргим».
Настало время поближе познакомиться с родовыми башнями, и сделаем это на примере комплекса Эгикал (Эгикхал). Самый эффектный вид открывается со смотровой площадки.
Кстати, рядышком установили небольшую палатку, где можно угоститься горным чаем, местным медом, джемом или вареньем.
Здесь мы познакомились с сотрудником Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, заведующим отделом по обеспечению сохранности памятников Гуражевым Зияутдином Магометовичем. Очень жаль, что мы торопились, с удовольствием послушали бы рассказ, уверена экскурсия могла бы длиться много часов и быть уникальной и содержательной.
Башенный комплекс Эгикал можно по праву считать сердцем горной Ингушетии, он стоит на пересечении крупных экономических и торговых путей России, Ингушетии, Осетии, Грузии, Чечни. Стены средневековых башен хранят смех, радость, счастье, горе, трагедии многих поколений.
На площади около пятидесяти гектаров построено более ста различных построек: боевые «вIов», полубоевые, жилые башни «гала», святилища, склепы, относящиеся XII–XVII векам, хотя история рода (тейпов) уходит далеко в глубь времен. В Эгикале было возведено четыре боевые башни, но до наших дней сохранилась только одна.
Башня обычно состояла из 4–5 этажей: на первом содержали пленников и рабов, второй этаж предназначался для защитников, третий и четвертый были жилыми, пятый для наблюдения». Вход как правило начинался со второго этажа по приставной лестнице, которую в случае опасности поднимали. Башни кверху сильно сужались, придавая строению не только дополнительную прочность, но и рикошетное свойство (если при осаде орудие не попадало в цель, то оно могло отразиться от стен и покалечить нападавших).
Чаще всего башни завершались пирамидально-ступенчатой кровлей с карнизами из сланца и венчались приставным камнем «цIурку» или «камень-бык». За его установку мастер поощрялся быком. Несколько реже башни завершались плоским крышами с зубчатым или сплошным парапетом для лучшего обзора за окрестностями.
Жилая башня «гала» строилась ниже боевой на 10–12 метров и шире на 8–10 метров, для устойчивости пола и кровли по центру возводили опорный столб «эрдабоаг». Обычно гала была четырехэтажной: на первом уровне располагали конюшню и хлев, далее гостиную, мужскую и женскую спальни, кладовку. Внутреннее убранство было предельно аскетичным: деревянные полы, простая мебель, сундуки. Но главным священным местом в доме горцев являлась над очажная цепь (камин). Держась за очаг, ингуши приносили клятвы, даровали пленникам свободу, прощали обиды и долги. Если должник сумел проникнуть в дом к своему врагу и коснуться этой цепи, то получал прощение. Рядом с очагом на лавках восседали главы семьи и гости, которых всегда принимали с почестями и уважением.
Ингуши, в отличие от остальных народов Кавказа, не поддерживали традицию проживания нескольких поколений под одной крышей, для молодых семей всем тейпом возводили новую башню и помогали создавать свой очаг.
Возведением боевых и жилых башен занимались каменщики под руководством опытных зодчих, выполнив работу в одном ауле, они переходили в другой. Эта профессия особенно ценилась среди ингушей. Башни строились без «современных» технологий и лесов, камни складывали изнутри, поднимая их краном-воротом «четырк». Согласно традиции, башню нужно было построить ровно за год, и если артель не успевала в эти сроки, то вину перекладывали на заказчика, бросая тень позора на весь род.
В Эгикале насчитывается 6 святилищ и 34 склепа. Смею предположить, что на фото одно из этих сооружений.
Для выживания в горах ингуши занимались скотоводством и собирательством. Семья обычно содержала пару коров (для молочных продуктов), скакуна для джигита и баранов (на мясо и шерсть). Рядом с башенным комплексом я увидела табун лошадей и направилась к ним, подойти поближе побоялась, лошади были увлечены обедом, отказываясь мне позировать.
Бытует фраза: «Находясь в горах Ингушетии, остерегайтесь встречи с пастушьими собаками». Хорошо, что я ее вычитала позже, вполне могла нарваться на неприятности.
Башенный комплекс Эгикал невероятно естественно вписан в горный пейзаж.
Как не хочется, но пора двигаться, впереди еще много всего интересного.
Следующую остановку мы сделали возле уникального памятника истории — христианского храма Тхаба-Ерды, датируемого VIII — IX веками, хотя точные даты не уставлены и до сих пор ведутся споры. По преданиям, рядом с храмом в определенные дни собирались совет вайнахских старейшин Мехк-Кхел, а также жители окрестных аулов для религиозных обрядов, решения спорных вопросов. Одна из легенд гласит, что рядом с Тхаба-Ерды постоянно проживали выбранные старцы, а содержал их народ. Например, после свадьбы, жених был обязан обеспечить содержание старейшин в течении трех дней. А для молодоженов делали испытание: очерчивали участок, в котором они должны были станцевать, не заходя и не наступая на линии. Если пара оступалась, то жених должен был спустя год оплатить пособие еще на три дня, а испытание вновь повторялось. И так могло длиться долго, пока танец не будет идеально исполнен.
Любопытна композиция на главном фасаде: барельеф, от которого, увы, осталось не так много, обрамлен аркой. Фигуры изображены с непокрытой головой и голыми ногами, одна из них держит в руках крест и меч. Загадок больше чем ответов.
Храм неоднократно перестраивался, разрушался и заново восстанавливался, менял свое назначение. В начале XXI века была проведена работа по укреплению фундамента и стен, но сейчас храм находится в аварийном состоянии, подход к нему закрыт, установлена ограда и ведется видео наблюдение.
Здесь же мы встретили ингуша, который угостил нас чаем и предложил ознакомиться с его мини магазином «на колесах».
И тут произошла судьбоносная встреча: Марго влюбилась в молодого и сильного барана Магаса, счастью молодых я никак не могла помешать, поэтому пришлось его выкупить и продолжить путь уже в новом составе.
От храма дорога к новой цели ведет вдоль бурной и шумной реки Гулойхи, на ее берегу пасутся пятнистые коровы, которых мы шутливо прозвали долматинцами. По пути расположен источник с чистейшей и вкуснейшей водой, который совсем недавно оградили и облагородили.
Башенный комплекс Вовнушки по праву можно назвать замковой крепостью, некогда принадлежавший роду Оздоевых. Его боевые башни имеют плоские крыши с зубцами на углах. «Вовнушки» переводятся с ингушского языка как «башенное место» или «место боевых башен».
И действительно селение состояло из шести башен, установленных на остроконечных утесах, расположенных у входа в боковое ущелье реки Тхобачоч. Удивительным образом вписаны в восточный утес две боевые башни, прислонившиеся близко друг к другу, а чуть ниже можно заметить две полуразрушенные жилые галы.
На западном утесе располагались жилая и боевая башни. Предположительно комплекс был построен в XII–XV веках.
Согласно преданиям когда-то между башнями был натянут веревочный мостик. При осаде враги уничтожили его и подожгли западные башни, но бесстрашная женщина смогла вынести из огня младенцев и пройти по оставшемуся канату на восточную часть.
Подняться по обрывистым склонам весьма сложно, но любопытно, однако висит угрожающая табличка о штрафе в 50000 рублей. Кажется, ну кто увидит, кругом ни души, но тут к нам подошел мужчина, утверждающий, что является внуком Оздоева. К сожалению, имени я не запомнила. Он то нам и поведал легенды о канате и смелой горянке, а также предложил услуги гида и сопровождения вдоль ущелья к освещенному солнцем хребту. Уверена это могла бы быть увлекательная экскурсия, но на нее нужно приезжать на целый день. Так что имейте ввиду, на месте можно найти проводника.
Поблагодарив и распрощавшись, мы повернули в обратный путь. Световой день в горах короток.
На десерт мы оставили знакомство с башенным комплексом Таргим. Подобраться поближе не так то просто, нужно сделать большой крюк, чтобы переправиться на другой берег реки Асса, поэтому мы встречали закат на противоположном склоне. Зато какой великолепный обзор открывается отсюда.
В настоящее время четыре боевые башни прекрасно отреставрированы, также сохранились две полубоевые и двадцать четыре жилые башни и участки оборонительных стен позднего средневековья. В Ингушетии каждая вов или гала принадлежит определенному роду (тейпу), ингуши с почтением относятся к ним и по возможности стараются поддерживать и восстанавливать, каждый год приезжают к фамильным башням, чтобы почтить память предков.
Ингуши часто называют себя «вайнахами», что означает «наш народ», или «ингуш-галгай» — «житель башен». Они очень гостеприимные и доброжелательные, в чем мы смогли убедиться в путешествии.
Отсюда открывается великолепная панорама на заснеженные гребни Кавказа.
До третьего комплекса Хамхи, что стоит на перекрестке Троеградье, мы не успели добраться, но ухватили его издалека (на фото ниже).
На последок хочется еще отметить: в тейпах не поощрялось желание выделиться в оригинальности и роскоши башен, аулы имели единый выдержанный стиль. Бытует пословица: «Сов лакхалаттар — Iокхет, сов дIаьхденнар — хад», что означает «Высокое без меры — рушится, длинное без меры — рвется». А также каждый галгай следил за порядком в своем дворе и башне. Как говорится: «Лицо хозяина узнаешь по состоянию его двора и ограды».
Как утверждают опытные путешественники Цей-Лоамский хребет виден практически из любой точки Джейрахского ущелья и Ассанской котловины. Особенно эффектно гора выглядит в лучах заходящего солнца, когда скалы окрашиваются в благородный золотой цвет.
Возвращались мы уже другой дорогой вдоль реки Асса, солнечные тени постепенно увеличивались, горы окутывала легкая дымка, а потом наступила кромешная тьма. В Магас мы приехали уже вечером, проехались по вечернему городу, посетили музейный комплекс «Башня согласия», о котором я вам успела рассказать, а затем заглянули на ужин в колоритный ресторан национальной кухни «Cafe Del Magas». В нем несколько уютных залов, мы выбрали с аутентичной обстановкой, меню очень разнообразное, еда вкусная, а порции большие, при этом вполне приятные цены. Рекомендую.
Домой мы вернулись почти в полночь. Путешествие получилось как всегда насыщенное, яркое и незабываемое. Если спросите меня, когда же красивее в Ингушетии: летом или зимой? Я не смогу найти однозначного ответа, во все сезоны есть свое очарование. Но безусловно, мне больше нравится путешествовать вне туристического бума, когда все горы наши/ваши.
Ингушетия поражает в самое сердце сочетанием удивительной природы, горного ландшафта и памятниками архитектуры, сохранившимися сквозь века башнями, величественно взмывающими к небу.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
