Старшее поколение наверняка помнит суперхит «Вологда», душевно исполненный Песнярами, он потом долго звучал из каждого утюга. А творческая жизнь этой песни оказалась крайне необычной: ее написали в 1956 г., но она «не пошла» и была забыта. В 76г готовили концерт в колонном зале Дома Советов в честь автора — Матусовского и решили подсунуть Песнярам новую-старую композицию. Ребята подшаманили с аранжировкой, чуть попросили изменить слова и неожиданно родился всесоюзный шлягер. Композиция оказалась такой заводной, что ВИА несколько раз вызывали на бис, чего раньше в чопорном Колонном зале не случалось никогда.
Знаю точно, где мой адресат —
В доме, где резной палисад.
Где же моя темноглазая, где?
В Вологде-где-где-где,
В Вологде-где,
В доме, где резной палисад.
Какое молодое и горячее сердце не екнет, услышав такие проникновенные слова и представив ту дивчину, которая ждет суженого за резным палисадом? А для меня эта песня была дорога еще тем, что в старинном замоскворецком доме, где жила моя прабабка, родилась бабка и мать, тоже был палисадник, куда я в детстве вылезал через окно нашего первого этажа.
С той поры много воды утекло, и минуло полвека, однако, сказать, что сильно хотел в Вологду, не могу. Но, в последнее время, насмотревшись завлекательных фото-репортажей, потянуло меня в эти края. Особенно впечатлили работы Валентины https://www.tourister.ru/responses/id_40445. Именно они и позвали в дорогу, захотелось своими глазами увидеть те самые резные палисады. Вариантов увидеть город несколько: доехать на поезде и самостоятельно побродить там, либо, после приезда взять наземный тур от местных турфирм. Вариант хорош, но есть свое «но» — поезда приходят слишком рано утром, чего я сильно не люблю.
Другой вариант — автобусный тур из Москвы, но в нем тоже не все гладко: перегон М-Вологда очень длинный, почти 500 км. Зато, по пути заезжаем в Ярославль, где предусмотрен обед и экскурсия по городу. Чем еще меня подкупил бас-тур? На второй день автобус везет туристов в Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастырь, где знаменитые фрески Дионисия. Если бы ехать самому, то логистика автобусных переездов до монастырей получилась бы очень замудренная — за короткий осенний день этот путь не одолеть. А тут милейшее дело — утром сразу после отельного завтрака плюхнулся в кресло: сиди, дремли и переваривай завтрак, пока тебя катят, куда следует. Исходя из облегчения логистики, а также подчиняясь своей лени, именно автобусный тур я и выбрал.
День народного единства 4 ноября для меня до сей поры непонятный праздник. Все ж для нашего поколения день Революции 7 ноября более привычен. Однако, три нежданных выходных это всегда приятно, поэтому поехали! Автобусы известной туркомпании отправляются от гостиницы Космос. Такого столпотворения туристов, и невероятного количества автобусов, как в этом году, не видел никогда. Запредельная стоимость авиатуров и практически полное закрытие Европы дало свои плоды — народ устремился ездить по родной стране на небольшие расстояния.
Еще на въезде в Ярославль низкие тучи застилали небо, но, как вышли с обеда, случилось приятное чудо — небеса очистились и засияло скупое осеннее солнышко. Ну лепота же — пройтись по замечательному городку в прекрасную погоду.
Символ города — медведь с секирой. На первый взгляд — самое оно для русского города, только легенда к медведю прилагается необычная. В стародавние времена на месте Ярославля располагался Медвежий угол, населенный идолопоклонниками. Тысячу лет назад приехал сюда Ярослав Мудрый язычников к христианскому порядку призвать, а заодно и данью обложить. А непокорные аборигены супротив князя зело злого медведя выпустили. Ярослав не зря звался Мудрым: «взмахнул секирою палач, народ кричит ему: хреначь!». Порешил князь дикого зверя, язычники сильно испугались и признали его власть. Что странно, на гербе города с секирою изображен вполне живехонький и довольный мишка. Быть может, князь не убил медведя, а договорился с ним полюбовно, чем несказанно удивил местных?
Сегодня тот самый Мишка, что с герба города, забронзовел и его фигуру водрузили на большом валуне рядом со стеной кремля. Каждый час мишка ревет, как живой, порой пугая туристов, которые не знают о его способностях.
На берегу р. Которосль местный «Кремль» — Спасо-Преображенский монастырь. Во времена Смутного времени и польско-литовской интервенции начала 17 века, город стал фактической столицей Руси. А в монастыре хранили казну, чеканили русскую монету и благословляли ополчение Минина и Пожарского. А еще в его закромах нашли единственный список «Слова о полку Игореве».
На территории монастыря памятник ярославской копейке. А еще загон и апартаменты живого символа города — медведицы Маши. Она немолода — 20 лет и уже вышла на пенсию, зимой, понятное дело, сладко спит в домике-берлоге. А летом большую часть времени проводит в затворничестве, купаясь в собственной ванне и вкушая щедрые подношения от благодарных жителей.
Опять же нужно полюбоваться Стрелкой с замечательной панорамой слияния Волги и Которосли. Обязательно заглянуть в Успенский Кафедральный собор, что рядом — как же хороши фасады, украшенные иконами из цветной плитки. Да, собор абсолютный новодел — исторический храм большевики взорвали. Но, воссозданное огромное белоснежное здание вновь высоко парит над Волгой, и это радует. Как же здорово собор смотрится с борта теплоходов, что идут мимо по Волге
Главная площадь Советская, на ней восхитительный собор Ильи Пророка, построенный в 17в купцами Скрипиными. Его даже страшный пожар не сумел уничтожить, а только подпалил. Какие там внутри росписи!, но полюбоваться ими не получится, ведь собор на осень-зиму крепко закрывают, чтобы уберечь бесценные фрески от губительной сырости. Хорошо, что у меня фото с прошлых визитов имеются.
Удивляет одно — храм стоит прямо напротив окон бывшей цитадели местного партактива. Как же здорово, что не нашлось в партноменклатуре идиотов, которые бы решились снести это архитектурное чудо. Ходили слухи, что местные партийцы не успели забыть, что Илья Пророк — «грозный святой». Он не только покровитель урожая и плодородия, но и повелитель грома, небесного огня, дождя — потому решили церкву не трогать, от греха подальше.
Это малая часть красот города, но транзитным туристам в городе показывают только центр. 2х часовая прогулка оставила самые приятные впечатления, а поздно вечером мы выгрузились в центре Вологды у Отеля Атриум Редкий случай, когда туроператор Русь реально расселил туристов в центре города. Отель очень хорош — тихо, уютно, большие номера. С завтраком были проблемки: отель не рассчитан на большое число туристов — еда быстро кончалась, а добавку плохо подносили, но, ничего страшного. Я брал еще и ужин, и зря — туристов на ужин кормят неважно.
На следующий день синоптики обещали дожди, а я надеялся на солнечную погоду. Увы, прогноз оправдался на 100% и всю дорогу до Кириллова капли дождя громко стучали по крыше автобуса и заливали его стекла. Первая остановка в Горицах — летом тут швартуются многие круизные суда. На берегу музейные корпуса из жизни русичей и викингов. По легенде, тыщу лет назад на острове в течении реки Шексна был дозорно-таможенный пункт русичей. А еще тут шастали викинги, кстати, это не национальность, а профессия — мореход-пират.
Вот реконструкторы и решили воссоздать в двух избах быт русичей и викингов. А для туристов устраивать интерактивные представления с переодеванием и увлекательным рассказом о нравах тех времен. Интересный перфоманс, но меня почему-то потянуло в сон, как бывало на трудных лекциях в институтской молодости. А попутчикам понравилось, особенно женщинам, которых наряжали в древних княжеских жен.
Пока были под крышами, косой дождь лил не переставая, а порывистый ветер пытался ломать зонты. Слава Богу, по приезду в Кирилло-Белозерский монастырь стихия успокоилась. Какое же это огромное сооружение, по своей площади он превзошел Свято-Троицкую Сергиеву лавру!
Во времена своего рассвета монастырь был не только религиозной обителью, но также и полноценной крепостью для защиты от ворога. История основания — как под копирку с другими далекими обителями: жил-не тужил монах Кирилл в Симоновом монастыре, что в Москве располагался. Молился себе потихоньку во славу Божию, да как-то ночью явилась старцу Богородица и повелела идти в глухие далекие земли в Белозерский край и основать там скит. Чтоб не скучно было, Кирилл взял своего сотоварища, но не Мефодия, что было бы логичным, а Ферапонта, кстати — ученика и друга самого Сергия Радонежского.
Пришли старцы на берег Сиверского озера, бросили оземь котомки, вырыли землянку и стали жить-выживать (как они указанное Богородицей место определили — не пойму). Большой вопрос — как народ узнал о монахах затворниках? но люди потянулись к ним. Затем построили часовню, а потом и хозпостройки. Так в 1397 г. началась история еще одного значимого русского монастыря, где порой происходили великие события. Например, игумен Трифон в 15в освободил сосланного в Вологду Василия Темного от клятвы не претендовать на великое княжение, данной им Дмитрию Шемяке, в результате Василий взошел на престол. Игумен Феодосий в 16в принимал князя Василия III и его супружницу Елену, которые молили о даровании наследника. Их молитвы были не просто услышаны, а родился один из величайших царей Руси — Иван Грозный!
Сегодня большая часть монастыря — музей, на его территории рядом с Белозерской башней целый Тюремный двор сохранился. Наиболее интересна туристам центральная часть — там, где Успенский собор и Архимандричьи кельи. Именно в здании келий расположен музей, в котором собрана уникальная коллекция церковной живописи. В том числе, тут хранятся оригиналы икон из иконостаса Успенского собора. Представить себе сложно, но иконостас собора и его иконы сохранился в целости и сохранности с 1497 года почти без изменений! Пятьсот лет иконам, а они, как новенькие! Единственный нюанс — подлинные иконы теперь в музейном корпусе, а в самом соборе иконостас украшают списки с тех икон.
В музейной части высится колокольня, куда можно забраться, виды неплохие, но без дикого восторга, удовольствие не стоит денег, что берут за билет.
На музейной территории между храмами есть необычная дорожка, выложенная гранитными плитами. Если присмотреться, на плитах можно рассмотреть сбитые письмена. Это не просто камни — это могильные плиты! Неужели большевики-антихристы такое святотатство допустили?!? Однако ж, нет — эту дорожку выложили могильными плитами еще в царско-монастырские времена, и такое бывало… Меньшая часть комплекса — действующий мужской монастырь. Именно в нем находится землянка и могилка отца-основателя Кирилла.
Феодосий недолго прожил с сотоварищем, скорее всего он был суровым интровертом: движуха ему не понравилась, ушел он от Кирилла подальше. Поселился в самой глуши на расстоянии 20 км, думал там спокойнее будет. Но и там покоя не нашел, народ вновь начал досаждать своими визитами, так образовался Ферапонтов монастырь. С давних пор его жемчужиной является Собор Рождества Пресвятой Богородицы (1490 г.)
Почти каждый русский хоть раз слышал о великом церковном иконописце Дионисии — продолжателе традиций самого Андрея Рублева. Давно он жил — аж 500 лет назад, с той поры документированных росписей церковных стен его кисти почти не сохранилось. Только в Ферапонтовом монастыре чудом остались его фрески, прославляющие жизненный путь Богородицы, причем в аутентичном виде. Монастырь был так далек от столбовых путей и так беден, что за пять веков так и не нашлось денег на реставрацию или подновление фресок. Все по поговорке — «не было бы счастья, да несчастье помогло».
Несмотря на прошедшие века, фрески сохранились очень хорошо — Артель Дионисия работала на славу. Есть легенда, что краски мужики делали сами, измельчая разноцветные камушки, собранные на берегу речки. Но современные исследования опровергли эту легенду — краски привозили издалека.
В наше время реставрация все же состоялась. Был вариант по-быстрому залить клеем все фрески, но тогда бы была потеряна истинная цветность уникальной росписи. Поэтому решили подклеивать только отдельные фрагменты фресок, которые реально отстают от стен. Для этого потребовалось под микроскопом обследовать всю площадь фресок, а это целых 600 кв. метров — невероятно много для микроскопа. Адова работа, а по стоимости копеечная: реставраторам-то платят за квадратные метры реставрированной площади. Фактическая площадь подклеенных частиц оказалась очень мала, а затраченные усилия и время — колоссальны. Кропотливая и щадящая реставрация фресок растянулась на 30 долгих лет.
В царские времена при монастыре тюрьма имелась. Самый известный узник — низложенный Патриарх Никон. В монастыре с давних пор существует очень аутентичная надвратная церковь. Гиды говорят, что в ней ничего не изменилось с 18 века, даже полы остались с тех времен. Кирпичная кладка на полу уже волнами пошла, но это лишь добавляет ощущения древности. Реально обстановка там старинная, а атмосфера намоленная и мистическая.
Густые сумерки очень быстро накрыли землю, я сильно огорчился, что фото уже не получатся. Но был неправ — даже в темноте получились неплохие фото монастыря, подсвеченного прожекторами.
Вечерком по возвращении в Вологду решили пройтись к местному Кремлю, благо он не так далеко от отеля. Но дождик вновь накрыл нас, и поливал город всю ночь и первую половину следующего дня.
Экскурсия во время ливня — то еще удовольствие. На третий день большая часть сити-тура прошла в салоне автобуса без выхода на улицу, с просмотром прекрасных особняков через «заплаканное» окно. А уж если вышел на свежий воздух, крепче держи зонт, который норовит вырвать холодный злой ветер. Второй рукой пытайся делать фото так, чтобы в кадр не попадал край зонта, а дождь не залил объектив. А еще старательно обходи лужи, чтобы не начерпать воды в ботинки.
Считается, что Вологда основана в том же 1147 году, что и Москва, но долгое время она была перевалочным городком на пути оживленной торговли Запада с Россией. Я уже писал, что Кириллов монастырь был тем местом, где Судьба сказала ДА будущим родителям Ивана Грозного. Думаю, именно мистическая связь Грозного с вологодчиной сыграла свою роль, когда Иван назначил Вологду столицей опричнины.
Город стал развиваться, сюда потянулись мастеровые и служивые люди. Начали строить масштабный кремль и огромный Софийский собор. Именно с ним связывают столь же неожиданный закат Вологды. Когда Иван Грозный приехал принимать построенную громадину, ему на голову упал кусочек штукатурки или даже камушек. Царь счел это дурным знаком, осерчал и повелел разобрать храм до основания, а сам умчался в гневе. Монахи бросились вдогон челом бить, но, что ответил Грозный, история не знает. По факту, до самой смерти царя собор так и не расписали и не освятили. Строительство кремля тоже свернули, не закончив.
Тот восхитительный архитектурный ансамбль, что мы видим сегодня, это вовсе не Кремль — а Архиерейский двор, который окружен стеной и порой называется малым кремлем. От истинного же кремля сохранились только водоемы и валы. Туристы же могут любоваться огромным Софийским собором, Воскресенским собором, великолепной колокольней, на смотровую которой пускают с весны до ранней осени, а также зданиями внутри малого периметра стен.
На берегу реки Вологды разбит сквер Соборная горка, а в нем странная конструкция — стилизованная буква «О», чуть подальше скамейка «Посидим-поокаем». До поездки был уверен, то в вологодских краях окает все население. Но, это совсем не так — окающих вологжан я не обнаружил)))
Берега реки густо поросли ивняком. Через реку от «окающей» скамьи открывается замечательный вид на Заречье и Храм Сретенья Господня в нем. А если встать спиной к Софийскому собору, то через реку увидим необычную Церковь во имя Святителя Иоанна Златоуста (святых Жен-мироносиц). Это одна из древнейших церквей города — первая 2х этажная в городе. Состояние храмов, прямо скажем, неважное — реставрация для них жизненно необходимо. Но, даже в таком состоянии, да еще при плохой погоде, они, все равно, прекрасно смотрятся сквозь ветви ивняка.
Конечно же, нам показали те самые резные палисады, за которыми туристы едут на вологодчину. кстати, их не так уж и много в городе. Полюбовались деревянными особняками с резными наличниками и палисадами — это здорово, но как же грустно они смотрятся под дождем(((
На Герцена, 35 своими колонами привлекает внимание деревянный особняк Пузан-Пузыревского. И за что заслуженному человеку такая кликуха досталась? — сарказм Гоголя по такой фамилии прямо-таки тоскует(((Причем, дворянин не сменил неблагозвучную фамилию, а носил с честью и достоинством. Самое же необычное в той истории, что Пузан был женат на дочери грязовецкого помещика Платона Волкова, который стал прототипом Хлестакова в комедии «Ревизор». Вона как вышло — в доме проживал «зять Хлестакова».
Совсем рядом на Герцена 37 зеленый дом Левашова — тоже красота.
А по адресу Благовещенская, 34/14, при доме середины XIX в., установлен «Памятник резному палисаду» к 30-летию исполнения песни «Вологда». На ул. Засодимского, 14 можно полюбоваться домом Воробьёва, он засветился в фильме «Мелкий бес».
На экскурсии с удивлением узнал об очень уважаемом местном поэте Рубцове, о котором никогда и ничего не слышал. Памятник поэту расположен в Петровском сквере неподалеку от домика голландского купца Гоутмана, в котором не раз останавливался сам неутомимый Петр Великий. Во времена своего путешествия в Голландию купец очень удачно выручил молодого царя деньгами. Позже Петр не забыл любезность бизнесмена и предоставил ему большие торговые привилегии.
Поэт здорово пил, но в узких кругах считался талантом. А свою жизнь закончил тоже неважно — погиб в пьяной драке со своей сожительницей, она его задушила… Однако, всем известная песня «Я буду долго гнать велосипед», написана именно на его стихи. Только насладиться триумфом своих стихов поэту не удалось. Песня «прогремела» лишь через 15 лет после гибели автора.
Слышим Вологда — сразу вспоминаем вологодское кружево. Местный промысел для девок, кому делать было нечего. Причем, готовить к нему начинали с 5-тетненго возраста! Я был уверен, что кружево это результат вязки, как оказалось, вовсе нет — вологодское кружево создают плетением. Нити наматывают на веретено-коклюшку, на валике закрепляют лист с будущим узором, и погнали! Коклюшек бывает до нескольких десятков, а на изготовление сложного узора уходит несколько месяцев. Скрупулезная работа, но в наше время ею занимаются даже ребята.
На площади у кремля расположен музей кружева — очень интересная экспозиция: от простых салфеток до огромных скатертей с виртуозными узорами. Мастерицы даже кружевные свадебные платья создавали. Одно из них, что было в деле, тьфу — на теле невесты, экспонируют в залах музея. А еще есть необычные образчики кружев: портрет тов. Сталина и тов. Ленина на скамейке, герб СССР, промышленная символика. Очень необычная и интересная экспозиция. В доковидные времена на площади у музея устраивали фестивали кружевниц, куда собирались сотни мастериц и тысячи зевак. Главный приз фестиваля — серебряные коклюшки.
Не успели пообедать, а в городе уже сумерки, да и нам пора домой. Путь до Москвы не близкий — обратная дорога заняла 8,5 часов. Значительную половину первого дня и вторую половину третьего дня туристы проводят в утомительной дороге — это плохо. Но, за три праздничных дня мы успели сгонять за 500 км от Москвы и увидеть много нового и интересного. Это точно хорошо, по балансу, положительного у нас получилось больше, чем отрицательного. Значит, поездка удалась!
Теги:
Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм
