Сардиния, красивейший день: Изумрудный Берег, архипелаг Ла Маддалена, встреча заката в сторожевой башне

По пути проезжаем городок Арцакена, я хотела остановиться, муж убедил, что это можно сделать на обратном пути, так как смотреть археологические раскопки не обязательно, их уже много было за предыдущие пять дней. Он оказался прав, если бы я «зависла» на здешней археологии, не успели бы в более интересные места.

Но, не остановиться на пляже, который манил его, находясь почти вплотную к дороге, по которой мы проезжали, он не мог. Ладно, я добрая, 10 минут ему на купание. Пляж Пунта-Ле-Салине в Арцакене считается одним из лучших, и здесь явно видно, почему берег называют Изумрудным (хотя, я видела и варианты «Золотой берег», оба названия подходят).

Сардиния — один из старейших массивов суши в Средиземноморье. Про геологию чуть позже, а интереснее, что существование этого острова описано в литературе. Одним из первых авторов, имеющих большое значение, безусловно, является Гомер, греческий поэт, который рассказывает о приключениях Одиссея и его спутников в «Одиссее». Они прибывают на землю лестригонских жителей в Капо д, Орсо, если цитировать древнегреческий текст, то там указано «Артакия». Артакия переводится как «Медведь». Прежде чем подлинность мест и их существование были подтверждены, было проведено несколько исследований с использованием различных гипотез, из которых наиболее признана эта, проведенная французским писателем Виктором Бернаром, одним из величайших исследователей Гомера и его произведений.

Что происходит с Одиссеем и его спутниками в этом приключении? Покинув волшебницу Цирцею и остров Эю, Одиссей и его спутники гонятся по ветру шесть ночей и шесть дней. На седьмой день им понадобилась еда и вода, поэтому они высадились в городе Ламусе, в земле лестригонов, где увидели поднимающийся огонь и решили, что им следует сойти на берег и добыть немного припасов. Все вокруг них было невиданного размера: овцы были такого же роста, как они сами. Они задавались вопросом, кто вообще мог населять эту землю, пока не пришли в лес, где не встретили блондинку (уже были!) ростом с гору и с одним глазом посреди лба. Испуганная девушка начала кричать, и тут пришел ее муж, царь Антифат. Антифат обрадовался такому неожиданному обеду, и проводил Одиссея с аргонавтами в покои, где обещал обеспечить их пищей и водой. В пещере Антифата аргонавты оказались в полной темноте, стены были совершенно гладкими, и на земле валялись человеческие останки. Не успел Одиссей осознать, что их заманили в ловушку, как Антифат схватил одного аргонавта и проглотил его. Одиссею и остальным удалось спастись и они попытались добраться до кораблей, но Антифат и его слуги бросили в греков копья и поразили их. Тот, кто был ранен или убит, стали ужином великанов. Только кораблю Одиссея удалось уйти от огромных валунов лестригойцев.

Я уже рассказывала в предыдущих материалах про историю острова. А вот о геологии Сардинии самое время и место поговорить среди этих гранитных камней. Геологическая история Сардинии совершенно отличается от истории итальянского полуострова, который образовался в кайнозое, примерно 65 миллионов лет назад и который вместе с Корсикой был связан с историей континентальной Европы, частью которой он был до конца эоцена (55–39 миллионов лет назад). Начать можно с так называемой сардинской фазы каледонской складчатости в начале палеозойской эры (542–252 млн лет назад. Невозможно представить себе такие цифры!), в ходе которой сформировалось первое ядро современной Сульциды, а затем полностью выделилось вместе с Корсикой во время Варисканской складчатости (от 380 до 280 млн лет назад), также называемой каменноугольным периодом.

В результате смещений и столкновений великих Африканской, Евразийской и Северо-Атлантической плит около 35–13 млн лет назад вдоль побережья, простирающегося от Каталонии до Лигурии, возник глубокий разлом, из которого около 20 млн лет назад возник Северо-Восточный район микроплиты, включавший современные Сардинию и Корсику. Два острова достигли своего нынешнего положения около 7 млн лет назад, а к феномену миграции позже добавилось напряжение открытия Тирренского моря (не открытия человеком, а открытия из скал), что привело к восточному расположению между двумя островами и тальянским полуостровом. Хотя в прошлом были зарегистрированы землетрясения, Сардиния считается несейсмичной зоной, поэтому на ее территории не происходят разломы, которые могут вызвать сильные землетрясения. Единственным макросейсмическим недовольством являются подземные толчки, которые произошли и могут произойти в центральной и южной части Тирренского моря.

Что касается геологии, Сардиния имеет очень разнообразный состав горных пород: магматические, метаморфические, осадочные, гранитные. Метафорфические — это полное слияние земноводных и гранулитов. Геология мыса Медвежья Голова, как и всей Галлуры, полностью связана с сардинско-корсиканским батолитом и с поздними событиями варисканской складчатости, около 480–250 млн лет назад. В это время произошло столкновение двух древних континентов — Гондваны на юго-востоке и Лавруссии на северо-западе. Влияние между этими двумя континентами и их микроплитами привело к образованию гранита, типичной породы, которая является неотъемлимой частью Сардинии.

Гранит — это вулканическая или магматическая порода, образовавшаяся в результате затвердевания расплавленной массы магмы.

Вот все это и образовало Медвежью Скалу. По своему эрозионному действию погодные воздействия оказывают избирательное и дифференцированное действие: они действуют не только на разные породы, но и на разные части одной породы, в зависимости от болшей или меньшей ее прочности, а также по-разному в зависимости от различных климатических условий. Эти переменные часто придают ландшафту детальную архитектуру, вызывающую различные ассоциации.

Подъем к Медвежьей скале не сложен, очень хорошо организован и обустроен: лестницы, скамейки, смотровые площадки на протяжениии всего маршрута.

Медвежья скала, в честь которой назван мыс, представляет собой огромный валун, возвышающийся над гранитной скалой на высоте 120 метров и доминирующий над окружающим ландшафтом. Скале около 300 миллионов лет (поздний палеозой) и валун создан морским ветром, воздухом и водой. За тысячелетия он принял форму медведя, охраняющего море между побережьем Палау и островом Ла Маддалена. Скалу посещали с давних времен и она была хорошо известна первым морякам, приближавшимся к Сардинии. Во 2 веке Толомео описал впервые этот камень. В 1993 году Медвежья Скала была официально признана Природным памятником Сардинии и изображение медведя стало символом Палау и появилось на гербе города. Сфотографировать его полностью сложно, только с дрона или еще каким-нибудь образом «зависнув» перед ним. Вот, все, что смогла.

А это с рекламного плаката:

А вот так я попробовала снять, находясь довольно далеко от скалы:

Ниши в скалах называются альвеолярами, они видны по всем поверхностям. Со временем ниша расширяется вверх, становясь все больше.

А небольшие естесственные пещеры, высеченные в граните под действием воды и ветра, называются тафони.

Еще несколько десятилетий назад они были типичными для убежищ, складских помещений и конюшен. В 1840 году писатель Торио Ангиус описал жизнь семей, живущих в этих маленьких пещерах и питающихся молоком своих стад и жареным мясом. Самые маленькие тафони использовались в качестве мест для захоронений, особенно зимой, когда трудно было перенести умерших на церковное кладбище, расположенное за километры.

Скелеты давних лет, найденных в тафони, связывают с чумой, от которой прятались сарды. А легенда гласит, что люди убегали в эти пещеры, когда слышали шум бьющихся крыльев страшных насекомых со смертельным жалом. И здесь они либо погибали от голода и жажды, либо впадали в смертельный сон после того, как их кусали страшные насекомые.

Зайдя внутрь «Головы» я поняла, что все, что я подумала про хорошую организацию — не соответствует истине. Меня реально чуть не смело со скалы в море! Да, на кассе (а подъем сюда платный, внизу продаются билеты за вход в провал) нас предупредили, что там ветер, и надо держать крепко сумки, очки, телефоны и другие предметы. Мало этого, когда я уже подошла к «голове», туристка — англичанка мне посоветовала не брать с собой воду, а оставить бутылку, так как руки понадобятся, что бы держаться за веревку. Но я не предполагала, что будет — это просто ураганный ветер! Хорошо, что у меня телефон на шее висит, и очень плохо, что кроме этой веревочки, там нет никакого ограждения!

Вот, я попробовала снять, пока меня не смело. Правда, больше шума и прыгания камеры, но очень страшно было даже одну руку отпустить. Комментарии вообще не слышно.

Насладившись видами, отправляемся вниз, тропинка очень живописная, и теперь, когда уже не надо срочно бежать наверх (вдруг медведь убежит) мы спокойно рассмотрели все красоты вокруг.

Камни удивительные, есть слоистые и пористые, а есть совершенно гладкие, отполированные ветром и водой.

И, довольно много зелени. По всему острову, а здесь особенно часто, встречаются вот такие ягоды — это фисташка чечевичная, или дикая фисташка. Интересно, что мужские цветки темно-красные, а женские зеленые, оба цветут в марте — апреле. Это огнестойкий кустарник, и он после любого пожара очень быстро восстанавливается. В прошлом древесину использовали для растопки и строительства, а ягоды варили и прессовали, получая масло для ламп или жарки блинов. Листья использовали для дубления кожи, они делали ее водонепроницаемомй и долговечной, из-за содержания танина. Смола, получаемая из надрезов коры, также использовалась в качестве жевательной резинки для освежения дыхания и защиты десен. Сегодня растение используют для изготовления мазей для лечения укусов насекомых и воспалений дыхательных путей, а также для заживления ран, в виде сиропа для освежения дыхания, предотвращения образования зубного налета, а также для лечения гастроэзофагеального рефлюкса, для жарки и в качестве приправы, как масло для массажа, для увлажнения волос. Удивительно, все идет в ход!

С тропинки у подножия Медведя открывается уникальный и чарующий вид, охватывающий все побережье и архипелаг от Ла Маддалены до гор Корсики.

С этой точки указаны напрвления ко всем интересным местам (по части которых мы и поехали): дом Гарибальди, форт, крепость Капо д, Орсо, архипелаг Ла Маддалена, мост Капрера, Соленый Залив и все островки, горы, бухты и деревеньки.

Сверху отлично видна какая-то стена и крепость, туда точно надо сегодня съездить!

И, выходим к парковке, уже точно зная — куда отправимся дальше. Если помните, я говорила, что все было спонтанно, куда поедем решали буквально «по ходу». И сегодня — точно знала про Медвежий мыс, и все. А уже стоя наверху, стало понятно, что едем на Ла Маддалену, который станет следующим пунктом дня.

По пути остановились возле крепости, посмотреть форт, оказалось — «Зона Милитари, вход воспрещен». Неплохое место для воинской части! Кстати, это уже вторая воинская часть, которую мы увидели на Сардинии, первая — возле «Седла Дьявола», и обе в очень красивых местах. Милитаризованный остров, однако. Кстати, многие известные военные прошли через базы архипелага Ла Маддалена: Нельсон, Наполеон, президенты Италии Эйнауди и Коссинга, поэт Дино Кампана.

Мы въехали в город Палау. В 14 веке город уже носил это название, образованное от «Параго» — обозначения рыбаками самых безопасных мест вдоль береговой линии, защищенных от ветра. Город расположен ровно на полпути между Изумрудным берегом и Ла Маддаленой.

Вся жизнь в городе вращается вокруг порта, откуда отправляются корабли и паромы на архипелаг Ла Маддалена. На пароме, помимо красоты вокруг, есть еще маленькие радости — бар. Отличный капучино, и муж вино похвалил, а он в этом знает толк!

Архипелаг состоит из семи крупных островов и ряда более мелких островков и скал, образующих общую прибрежную зону, находящуюся под защитой государства, как объект Природного значения. Только три острова заселены — Маддалена, Капрера и Санто-Стефано. Это настоящий рай для любителей серфинга, подводного плавания и рыбалки.

Острова архипелага известны с древности. В римскую эпоху Плиний Старший назвал их «кроличьими островами», из-за кроликов, которые там жили. Берег был достаточно сложный для причаливания кораблей, сильные ветра были опасными, в чем я убедилась, находясь наверху. Маяки издавна указывали путь мореплавателям. А Роза Ветров показывает, как и откуда дуют ветры.

Архипелаг Ла Маддалена известен во всем мире своей кристально чистой водой, считаясь одним из самых чистых мест.

По мосту Капрера, который мы увидели сверху, мы направляемся на одноименный остров — Изола ди Капрера. Остров является вторым по величине в архипелаге, его площадь составляет около 15 гектаров.

С севера на юг остров пересекает 4-х километровая горная гряда, скорее — холмы, высотой не более 212 метров. Едем по отличной дороге, и вдруг — лес. Лес, это вторая, нет, первая слабость моего мужа (вторая — рыбалка, а третья — море. Это если не считать пиво и вино). Но, я просто на дыбы встала: купание в море я еще могу пережить, но поиск грибов — ни за что! Домой вернемся — оторвется.

В этом райском месте провел последние 26 лет своей жизни — с 1856 год по 2 июня 1882 года — Джузеппе Гарибальди. Здесь же, на небольшом семейном кладбище и похоронен герой Италии. В 1976 году был открыт его дом — музей.

Джузеппе Гарибальди родился в Ницце в 1807 году, он в 16 лет стал моряком и быстро нашел свой идеал: бороться за свободу угнетенных народов. Он участвовал в войнах за независимость Италии, воевал в Южной Америке, во Франции. Его называют «Краснорубашечником», его прославленная «Тысяча» краснорубашечников провела победоносную кампанию на юге Италии, в 1860 году, внеся решающий вклад в объединение Италии. Он является одной из важнейших фигур итальянского Рисорджименто.

Эта оборонительная крепость Монте-Альтура, построенная в 1800-х годах во время правления савойских королей, действовала как фортификационное сооружение вплоть до окончания ВМВ. В 2012 году она стала Мемориалом Джузеппе Гарибальди, первым музеем в Италии, посвященном одной исторической фигуре.

В 1855 году герой высадился в Ла Маддалене, и решил поселиться на острове Капрера. Он был увлечен дикой природой, одновременно хотел заниматься сельским хозяйством. Место подошло идеально. На наследство, полученное от брата, он купил землю и с помощью сына Менотти и нескольких друзей создал ферму «Каса Бьянка», которая позволила многочисленным членам семьи безбедно жить. Хозяйство включало мельницу, маслобойню для получения масла из оливок, конюшню.

Гарибальди создал в Капрере процветающую фермерскую общину. Он высадил виноградники, цитрусовые рощи, сады и оливковые рощи, разводил скот и устроил пасеку. Он вставал на рассвете и обрабатывал землю до наступления темноты, сажая пшеницу и ухаживая за огородом. В общине накрывали стол, читали газеты, а вечером генерал пел, и читал стихи со своими друзьями и товарищами по оружию, под аккомпанимент своей дочери Тереситы, играющей на фортепиано. Он совсем не употреблял алкоголь, а его любимым блюдом был овощной суп с генуэзским песто из базилика. Для такой знаменитости он вел поистине скромную жизнь!

До самой смерти его кровать, на которой он и умер, стояла так, чтобы он мог смотреть в сторону Корсики и думать о расположенной дальше родной Ницце, которая отошла соседней Франции.

(удивительное дерево, оно так растет!).

Капрера всегда было очень тихим и спокойным местом. Российский революционер Бакунин, посетивший здесь Гарибальди в 1864 году, так описал остров: «Все носят тяжелые матерчатые куртки с открытыми воротниками, и красные рубашки, с закатанными рукавами. Все загорелые под солнцем, все работают вместе, как братья. И среди них генерал — поэт, грандиозный человек с постоянной улыбкой на лице, щедрый не только к людям, но и к животным.»

В музей мы не пошли, а поднявшись к мемориалу «понюхали замочную скважину», он закрылся полчаса назад. Если честно, мы к этому были готовы, потому как еще внизу ворота были закрыты, мы их «облезли» сбоку и прошли наверх. И, несмотря на то, что внутрь не попали, ни капли не пожалели — и дорога красивая, и виды восхитительные (здесь других не бывает). Опять же, я фото-место нашла, Атланта поизображала.

Вот так все выглядит сверху, и по тоненькому дереву понятно, какие здесь ветра — это оно так растет.

И именно здесь я поняла — как так получилось, что на Сардинии у всех кошек — сирот есть домики и централизованное кормление и такой уход. Просто прочитала плакат рядом с очередным лагерем — домиками для кошек: «Здесь живет колония кошек. В соответствии с законом 281/91, региональным законом от 18 мая 1994 года, кошки, как одиночные, так и собравшиеся в колонии, защищены от любых форм жестокого обращения. Поэтому запрещено повреждать или снимать ограждения и чашки, мешать или препятствовать волонтерской деятельности по уходу и помощи колонии кошек и/или свободной кошке.

По соображениям здоровья и гигиены, в целях уважения городского порядка и защиты кошек, гражданам предписывается не раздавать еду и/или лекарства без предварительной консультации с волонтерами, которые следят за колониями кошек и их жилищами. (далее номер телефона конкретного человека, отвечающего за колонию, 03470146641). Любой, кто бросает домашнее или одомашненное животное, как указано в ст. 4 абзац 1, пункт В настоящего Положения, будет наказан административным штрафом в размере от 150 до 500 евро. Всем, кто станет свидетелем нарушений, упомянутых в настоящем уведомлении, предлагается обратиться в соответствующие органы. Нарушители будут наказаны в соответствии с действующим законодательством и правилами. Муниципалитет Ла Маддалена».

В последствии, возле каждого кошачьего городка (я показывала в нескольких предыдущих материалах) я видела такие плакаты. Как, оказывается, все просто, надо только желание властей, а волонтеры и неравнодушные люди всегда найдутся. Респект!

А мы возвращаемся в Ла Маддалену. Забавно, мы на острове Сардиния, откуда на пароме перебрались на остров Ла Маддалена, откуда по мосту съездили на остров Капрера! 3 в 1!

Герб Ла-Маддалены — Лев. Он восседает на пристани, горделиво глядя на город, а на постаменте надпись: «Умберто Первый, Божею милостью и по воле нации Король Италии, На основании нашей Королевской и конституционной власти мы заявляем, что муниципалитет Ла-Маддалены имеет право использовать гражданский герб — Льва. 18 июня 1893 года». Льва установили в 18 июня 2023 года, к 130-летию, так что, он совсем новый.

Напротив Льва — памятник Аните, Донне Констанца Гарибальди от муниципалитета Ла Маддалены. Это была супруга Джузеппе, тоже революционерка, родом из Бразилии. Видимо, девушка была интересная, при том, что она умерла в 27 лет, Джузеппе Гарибальди был ее вторым мужем (она сбежала с ним от мужа после первой встречи), и она успела родить ему четверых детей! После смерти от малярии (она, кстати, на тот момент была беременная пятым ребенком), приключения не закончились: она была похоронена и перезахоронена четыре раза: в Равенне, в Ницце, в Генуе и в Риме. Это просто какой-то ужас!

Здесь же, под деревом, сам Джузеппе Гарибальди, прямо напротив Аниты.

В этом месте я поняла, что очень проголодалась. Говорят, что голодный мужчина — это ужас. У нас в семье наоборот, мы вместе завтракаем (правда, к этому времени я уже 3–4 часа бодрствую, а муж только что просыпается), потом он может не есть до вечера, а я должна еще один раз поесть и дважды перекусить. Поэтому, когда я сообщаю, что хочу есть, он обычно отвечает: «Как всегда». Но он совершенно не отказывается пообедать со мной за компанию. Отзыв о ресторане «Бригантина» я писала, милое место. А над рестораном, на балконах, герои моря:

Уже подходя к машине, увидела какой-то пятачок со странными фигурками. Но никакого пояснения не обнаружила.

На этом мы перешли к третьему этапу дня — поездке в городок Санта-Тереза-Галлура, где мне хотелось посмотреть форт и виды с него.

Перед фортом установлен памятник Пьеру Франсуа Мари Маньону (1765 — 1813). Основатель города Санта-Тереза, который в 1808 году начал строить город на отдаленной границе Королевства Сардиния, использую все прогрессивные технологии. Автор скульптуры Г. Андреас, она была установлена в 2021 году. Интересна история основания. В 1794 году гарнизон форта сократился до одного караула. При этом противоположная Корсика использовалась как плацдарм для Французской Революции. Прямо под башней, в июне 1802 года произошло одно из событий трагического революционного десятилетия, одним из пионеров которого стал судья Джоммария Ангиой, руководитель антифеодальной борьбы. Вместе с Маньоном они были сосланы во Францию (как хорошо звучит — «сосланы во Францию»!), но его последователи остались верны ему. Он неоднократно пытался вернуться на Сардинию, чтобы поднять народ на баррикады против савойцев. В ночь на 16.06.1802. башня Лонгонсардо была атакована и захвачена небольшой группой сардинских эмигрантов, бежавших на Корсику. Это были последователи Ангиоя во главе со священником Френсисом Ко Санна Корда. Они были окружены и разбиты королевскими войсками, пришедшими из Ла Маддалены. Предводитель нападающих был убит у подножия башни, где и похоронен (крест на фото). Этим воспользовался лидер оппозиционных властям сардинцев Пьетро Франческо Мария Маньон. Он принял командование башней Лонгонсардо и оценил возможность и географическое положение для создания независимой территории. Он отправил многочисленную серию писем королю и высшим чиновникам империи и его настойчивость была вознаграждена: 12.08.1808 года он стал основателем Санты-Терезы, поскольку в этот день Виктор Эммануэль издал указ, определивший создание нового города.

Башня Лонгонсардо была построена в 16 веке, по приказу короля Испании Филиппа II. Башня построена из гранитных блоков, ее диаметр около 19 метров, а высота 11 метров. Внешняя дверь не имеет лестницы, когда-то использовалась веревочная. Внутри отлично сохранилась центральная гранитная колонна и колодец, используемый для сбора дождевой воды. На первом этаже башни устроена небольшая выставка с картинками первой зафиксированной униформы (я сделала пояснения под фотографиями). С внутренней лестницы я поднялась к панорамной террасе (стоит это буквально пару-тройку евро, точно не помню сколько), где было не просто холодно, где была зима и дул ледяной ветер. У меня поверх летнего платья была надета джинсовая куртка, но это меня не спасло. Я сделала большую глупость: вместо того, чтобы спуститься вниз, где было вполне терпимо, и дождаться заката, я решила, что хочу посмотреть его с площадки (супруг благоразумно подниматься не стал). В итоге, после 40 минут ожидания, я превратилась в Карбышева и позорно сдалась, спустившись вниз.

Постройка башни связана с упадком одноименного замка, который стоял в бухте на противоположной стороне. Замок был разрушен около 1420 года и почти столетие побережье подвергалось нападениям пиратов, контрабандистов и различных бандитов. Целью постройки башни было сдерживание пиратов и контрабандистов с соседней Корсики: ее положение на скалистом выступе между устьем фьорда Лонгонсардо и скалой на востоке пляжа Рена Бланка было стратегически подходящим для возможности контролировать все побережье. Первоначально в башне жил сторож — алькаид, задачей которого было наблюдение за 57 милями береговой линии.

На смотровой площадке под башней даже скамейки установлены для желающих насладиться закатом. Но мы же не ищем легких путей. Отсюда открываются чудесные виды на Бонифачо (Корсика), откуда год назад я смотрела на Сардинию. А заодно виден архипелаг Ла Маддалена, откуда мы только что приехали.

В итоге, самое обидное, я не дождалась полыхающего заката минут двадцать. Меня трясло от холода, зубы стучали, и я уже не хотела ждать закат даже в машине, хотела только чай и под одеяло. На втором фото, из интернета, то, что надо было подождать. И мы увидели его, но уже на дороге, из машины. Кажется, впервые в жизни, я не захотела остановиться и сфотографировать, мне хватило того, что я увидела это!

Так закончился предпоследний день нашего сардинского отдыха, очень насыщенный, интересный и красивый. Всем спасибо за внимание!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия