Сардиния, потрясающий грот Нептуна, и небольшая прогулка в пригороде Альгеро

С утра мы отправились на полуостров Капо Качча, в пещеры Нептуна — природному чудо Сардинии. Все, что мы видели по пути — городок, римский мост и виллу, пляжи — мы благоразумно оставили на обратную дорогу.

Полуостров Капо Качча является одним из наиболее важных районов сохранения биоразнообразия в Средиземном море. Он сложен меловыми карбонатными литологами, с помощью которых образовались карстовые пещеры Нептуна и затопленные пещеры Нерео. Помимо красного коралла, в этих местах обитают хищные рыбы, такие как груперы и окуни; редкие растения; птицы — буревестник, белоголовый сип, стервятник, гнездящиеся в скалах.

Региональный природный парк Порто-Конте был основан в 1999 году, его площадь составляет более 5000 кв.км. в сторону моря и с ним граничит 65 км береговой линии со скалистыми утесами и песчаными и болотными полосами.

Вот этот парк мы и проезжаем по пути к нашей главной цели — Пещере Нептуна. Местные рыбаки обнаружили эту пещеру еще в середине 18 века, не предполагая тогда, насколько популярной она окажется у туристов спустя два с половиной века. Да, собственно, они и туристов никаких не предполагали. Но пещеру назвали в честь Бога моря у римлян.

Ее длина составляет 4 км, пройти ее насквозь невозможно, так как вход в пещеру единственный, и возможно пройти туда и назад по одной и той же тропинке.

Скалы Капо Качча, окружающие пещеру, достигают высоты 110 метров, а вход в пещеру расположен очень низко — всего в одном метре над уровнем моря, так что прогулка по пещере не всегда возможна, только в полный штиль.

К гроту можно подойти на кораблике, из Альгеро. Он подходит к входу, и с кораблика сбрасывают мостки для туристов, затем можно купить билет на вход в пещеру (14 евро), и обратно тем же путем.

Но, мы не ищем легких путей! Я накануне решила, что хочу спуститься к пещере по лестнице. Зная «любовь» моего мужа к подобным аттракциям, я его накануне попросила посмотреть — надо ли это ему. Но накануне надо было жарить креветок и смотреть футбол… В общем, забыв, как он на Корсике сбежал после пролета Арагонской лестницы, он спокойно отправился за мной.

Судя по количеству машин на парковке, выезжать надо было еще раньше, нам пришлось с километр идти от места парковки до кассы (на фото — машины за поворот уходят). Да, здесь продают билеты «за вход в провал», стоит удовольствие те же самые 14 евро.

Затем все собираются и ждут проводника — гида, ходить по пещере самостоятельно запрещено. Наконец, отправляемся вниз. Лестницу вырубили в скале в 1954 году, и она состоит «всего» из 654 ступенек! Спускаясь вниз лучше не смотреть на лица поднимающихся, и не думать, что вам это еще предстоит.

Наконец, все ступени преодолены, и в гротовом зале соединяются две группы: те, кто мужественно спускался по лестнице — мы уже с билетами, и те слабаки разумные, кто прибыл на кораблике — они покупают билеты прямо в гроте.

И вот здесь мой муж вспомнил, что у него клаустрофобия, и дальше он не пойдет! Вот был смысл, пройти все это, что бы посмотреть вход в пещеру! Виноватая в его бедах, конечно, была я, а не он сам — кто мешал накануне посмотреть, куда я его тащу (тем более, я ему скинула ссылку и сто раз напомнила, чтобы посмотрел). В общем, отсюда и дальше я шла сама. Вот точка, от которой или идешь дальше, или возвращаешься, она тоже очень красивая, с озерцом.

Точнее, шла я не одна, а с кучей народа (я вообще не представляю себе, как это все проходит летом, или в выходной день, или днем, а не утром. А уж если летом, в выходной день и днем!), людей было столько, что когда мы шли назад (а я была в первой пятерке за гидом), то навстречу нам шли люди из нашей группы! В общем, кошмар. Гид вещал в микрофон, слышно всем, на трех языках: итальянском, французском и английском. Но те, кто шли в конце, слышали, но не видели те места, куда показывал гид. Как он рассказал, самый насыщенный месяц — август, когда каникулы, и тогда в пещеру одновременно пускают 200 человек максимально.

По дороге стало понятно, что Сергей правильно сделал, что не пошел дальше. Не с его клаустрофобией, местами очень узко, приходилось нагибаться. И с техникой безопасности в пещере — не очень хорошо, ступеньки выложены ребристым каучуком, но никак не выделены цветом, очень легко их не заметить (особенно, если ты фотографируешь, а не под ноги смотришь).

Одно из самых красивых мест пещеры — 120-метровое соленое озеро, находящееся на одном уровне с морем.

На обратном пути не удержалась, немного видео сняла, очень уж хотелось показать красоту в динамике, насколько это позволяет телефон.

В 1978 году в пещере снимали научно-фантастический фильм «Остров чудовищ», хотя никаких чудовищ здесь не водилось. Здесь когда-то водился средиземноморский тюлень — монах, но и тот вымер.

Я бы еще здесь побродила, но, во-первых, муж ждал, а во-вторых, я представляла себе не легкий обратный путь.

Так что, двинулись дальше, точнее — назад, но уехали не очень далеко. Просто увидев на указателе надпись «Панорамико», мы поднялись на смотровую площадку, откуда великолепно виден Залив Нимф. Здесь отлично просматриваются, несмотря на дымку, две сторожевые башни по обе стороны залива. Слева, ближе к нам — Башня Трамарильо, построенная между 1585 и 1588 годами, в составе системы береговых башен для защиты от пиратских вторжений из Северной Африки. Береговые башни предназначались для обнаружения вражеских судов и оповещения города — крепости Альгеро через цепь связи между башнями. Эти постройки были трех порядков: малые, средние и большие, и каждый тип был связан с разным количеством охраны и вооружения. Башня Трамарильо была оборудована для легкой обороны. Ее стратегическое положение доминирует над гаванью Порто-Конте с широким обзором, простирающимся от Капо Каччо до Пунта Джильо, включая пляж Мугони.

Вторая башня, справа — дальняя от нас, называется Башня Боло, когда-то она называлась Буру, вероятно от каталонского «Буру» — вида рыбалки. Ее построили в 1591 году с той же целью — защита от североафриканских пиратов. Она расположена на скале, неподалеку от впечатляющих скал Капо Качча, доминирующую над доступам в гавани Порто Конте.

Видимые на горизонте горы называются: Монте Муроне, Монте дельс Даус, Монте Пальмавера, и Нураге Пальмавера.

Уже собирались сесть в машину (у мужа оставалась тайная мечта — все-таки, побывав на Сардинии, искупаться. Я, добрая, аж два раза пляж разрешила на пляж согласилась. Минут по десять каждый раз), поняла, что из-за поворота видны какие-то камни, а там — опять красота!

Налюбовавшись, все же, отправились в обратный путь. Но, опять не без остановок. А как здесь не остановиться, если впереди — явно римский мост! Старый римский мост, перестроенный в эпоху средневековья, пересекал канал Оруни в лагуне Чалик, а сейчас это «мост в никуда».

На этом римское не закончилось, есть еще вилла. На самом деле, это, конечно, просто камни, но на очень большой территории, и в очень красивом месте — сосновый (апеннинская сосна) лес вперемежку с пальмами на берегу моря. Вся земля усыпана иголками, ходили, как по пружинам, очень приятно.

«Веди ее курсом сюда, держись поближе к берегу… пусть другие рискнут погрузиться в глубину."

Вергилий, «Энеида», книга V.

Этими словами поэта описывается роскошная резиденция Сант-Имбения, крупнейшей и лучше всего сохранившейся резиденции времен римской империи на Сардинии. Резиденция была построена над бухтой Порто-Конте, римского порта Нимф. В римские времена, вилла, выходившая к морю, была известна своим богатством. Мы остановились здесь по пути в пещеру, а не на обратном пути, поэтому решили, что долго ходить по камням не будем, такое мы видели часто и там, где мы живем, много подобного, а вот морских пещер у нас нет, и надо торопиться (и правильно сделали, если кто-то поедет в пещеры, сделайте это как можно раньше, так как днем жарко и подъем по лестнице в жару не радует, да и народу днем много).

Удивительно, как вилла была так близко к морю построена? Или, оно было дальше? От руин до берега — всего с десяток метров.

И, наконец, нашла награда героя — пляж! Он называется Мариа Пиа и это один из самых популярных пляжей Альгеро. Действительно, красиво, пляж окружен песчаными дюнами и соснами.

Пока Сергей купался, я поизображала Русалку на ветвях, очень уж дерево для этого приспособленное. Совсем было загрустив, что кота нет, собрались уходить. И появился кот и не один!

Тут надо сказать, что это был второй день нашего пребывания на острове (первый вечер не считается), и второй день моего изумления: в отличия от всех южных стран, на Сардинии не видно бездомных кошек! Здесь, на пляже Мария Пиа я начала понимать — почему. Окончательно пойму позже. В кустах при выходе с пляжа, возле ресторана, мы увидели кошачий город! Куча домиков, есть типовая застройка, а есть самодельные, но очень толково сделанные, все это под деревьями, рядом мисочки с водой и едой, и гуляющие вокруг и спящие снаружи и внутри котики! Я увидела такое впервые, и решила, что это просто единичная частная инициатива. Объяснение этому нашлось в предпоследний день.

И, почти на въезде в Альгеро, маленький городок, скорее пригород — Фертилья. Ее построили в годы фашизма, в 30-х годах. Правительство Италии, осушив болота, выстроило город для приезжих с северо — востока Италии.

(украшения на стенах).

Самая большая городская площадь носит название, по которому можно догадаться, что первые горожане были, в том числе, из Венеции. Площадь Сан Марко.

В центре площади — стела с венецианским львом. Она посвящена послевоенным событиям, когда в 1947 году Сардиния приняла беженцев из Фриули, Истрии и Далмации, многие из которых осели здесь, так как в Фертилии к этому времени уже больше 10 лет жили их земляки.

Прямо между площадью и морем — сухой док для ремонта яхт.

Тетечка, сидящая на площади (ее собачка самовыгуливалась) разговаривала по телефону так, что ее слышала не вся Сардиния, а вся Италия! Я не понимаю, почему надо болтать по громкой связи так, что все должны быть в курсе ваших дел! Неужели эти люди не слышали про такой предмет, как наушники?

Следуя от моря к городу, проходим мимо здания, напоминающего маяк, хотя, с учетом даты постройки Фертилии, я понимаю, что это не так.

И, вторая городская площадь — перед церковью местного прихода. Церковь посвящена Святому Сердцу и Святому Марку.

А у нас оставалось немного времени — у меня перед посещением Музея Кораллов, он только в 16.30. открывался, а у мужа — перед посещением супермаркета. И мы потратили это время с пользой — пошли обедать в ресторан на набережной. Найти его было сложно, так как все закрыто на дневной перерыв, но нам повезло, нашелся не просто работающий ресторан, а еще и замечательный!

Про музей напишу отдельный отзыв, он маленький, но интересный.

Я устала от этой лестницы до того, что к шести часам отправилась в отель, что неслыханно! Еще более неслыханно, что не просто пришла и, например, села отчет писать, а залегла в кровать с чтивом! Муж посматривал на меня с большим подозрением, он привык, что я могу ходить сколько угодно долго. В общем, на его улице был праздник — никуда вечером его не потащила.

На следующий день нас ждал переезд в столицу Сардинии — Кальяри, где мы проведем еще два дня.

Всем спасибо за внимание, продолжение следует.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия