Сардиния. Ольбия — «Счастливый город», не ставший счастливым для нас, и Коста Смеральда — красивейшие места Сардинии

С билетами получилось очень удачно, это была последняя неделя, когда еще были прямые рейсы из Базеля, потом они отменяются на зимний период. Был выбор: Кальяри или Ольбия, но из Кальяри последний рейс улетал 27 октября, а из Ольбии 28 октября, и Сергей, почему-то, решил, что этот день нам очень нужен, взял билеты на Ольбию. С учетом, что мы заказали машину, нам было почти все равно. Почти, потому что мы не удосужились проверить километраж, и я, зачем-то, заказала жилье в Ольбии, решив, что будем ездить по острову оттуда. Ошиблись оба.

Итак, вещи собраны, заказаны двойные ручные клади — я не люблю с одним маленьким рюкзачком летать, мне вещи на каждый день разные нужны, еще и компьютер, и сладости.

Вылет из Базеля, что очень нам удобно — всего час езды, и в аэропорту есть парковка за разумную цену. Дорога на закате прекрасна:

Аэропорт Базеля не большой, очень удобный. Ночные взлеты и посадки у нас запрещены, (защита от шума), поэтому, как правило, вечерние рейсы вылетают во-время, никому не хочется на ночь нас пристраивать.

Полет был несколько нервозный. Самолет полный, ни одного свободного места, даже между нами посадили женщину, у которой был билет «Стенбай». (мы всегда берем места через одно — мне у окна, Сергею у прохода. Мне надо фотографировать и спать, чтобы через меня не ходили, я в полете вообще не встаю, а у Сергея клаустрофобия, ему только у прохода место надо).

И вот полный французско-итальянский самолет устроил редкий балаган, у меня было ощущение, что я на базаре или в центре табора. На десятой минуте полета я смогла успокоить ребенка сзади, которому хотелось пинать мое кресло, но успокоить его орущего папашу не было никакой возможности. Швейцарка, сидящая рядом со мной, страдала еще больше, чем я, что было видно. Но, виды красивейшие, и полет короткий — всего 1,5 часа.

При выходе из самолета пришлось просто подвинуть часть этой огромной семейки, которая мне полет испортила, так они напрочь заблокировали выход. Двое мужчин из этого табора уже в аэропорту подскочили ко мне с «разборками», муж — дипломат всех успокоил, а то ситуация было накалена. Аэропорт маленький, багаж получать не надо, так что, все быстро.

Как только включился телефон, пришло сообщение от прокатной компании, что их офис не в самом аэропорту, а неподалеку, и мы должны позвонить им, как только выйдем. Машина за нами и тремя француженками приехала через пару минут и отвезла нас в офис. Видимо, машины давали по географическому признаку, француженкам достался Пежо, нам Опель. Все прошло довольно быстро, если такжн пройдет сдача — порекламирую эту компанию, мы первый раз у них брали, цены очень порадовали.

Скандалом в аэропорту вечер не закончился. Приехали к апартаментам, решили, что выгрузимся, потом Сергей машину поставит, пока я набирала код, из дома напротив выскочила бабка с воплем, что здесь нельзя стоять. Мы ей толкуем, что один момент — выгрузимся и отгоним, она вопит, что вызовет карабинеров. Дом в тупике, никому не мешаем, ей вид на улицу закрыли, но это на пару минут! У меня к этому времени уже такое боевое — скандальное настроение было, что я и с карабинерами готова была общаться. Жалко, Шапокляк нельзя было сфотографировать, вот ее дом, а это ее котики — с колокольчиками на шее.

Следующим «ударом» были апартаменты. Поскольку отдельного отзыва оставить не получится, на сайте их нет, то опишу здесь. Это было… мягко сказать… гадко. Вроде, все чисто, но совершенно неприятное место. Ладно, не уютно, я бы пережила — мы только ночуем здесь, весь день ездим, но было ощущение, что я в чужую квартиру нелегально пробралась: остатки еды, остатки зубной пасты и шампуней, посуды мало — какие-то разрозненные предметы, в стеклянной полке под телевизором, в общем — мне не понравилось. А уж когда выяснилось, что нет чайника (как и кофеварки), я совсем приуныла. Находчивый муж вскипятил мне воду в кастрюльке, а чай у меня всегда с собой. И, добили, использованные губки для посуды. Я такое вижу только в Италии и однажды в Словении, везде такие вещи кладут новые каждым гостям. Я понимаю, что это бедные страны, но губки для посуды — копеечные!

Поскольку было уже достаточно поздно, пошли в ближайшую пиццерию. Судя по количеству народа, сидящего там и стоящего в очереди, пиццерия популярная. Я пиццу не люблю, только с голодухи могу съесть, по поводу этой могу одно сказать: тесто было вкусное. Намазанное томатной пастой. Называется лепешка «Маринара», и там три или четыре крошечные креветки — я не смогла посчитать, микроскопа не было.

Казалось, все неприятности закончились и мы отправились спать. То, что они только начались, я поняла через пару часов: вместо матраса на кровати лежал станок для пыток. Он был не просто твердый, на нем невозможно было вообще лежать, просто доска. Посреди ночи мои нервы не выдержали и я пошла на диван, где, свернувшись калачиком, немного подремала.

К пяти утра уже сил не было изображать котенка, тем более, состояние больше напоминала пантеру, и я пошла нервы успокаивать — по клавишам стучать. Но, не тут-то было, интернета не было! Он появлялся и через пару минут исчезал. А был обещан. Я сделала несколько фото экрана, что интернет отсутствует и дождавшись до 8.00., написала хозяевам, что мне необходим интернет. Еще через полчаса, я предложила им вариант: мы покидаем их «гостеприимные и уютные апартаменты без штрафных санкций», и я не пишу, что нет интернета и спать невозможно. Они согласились, и я отправила на букинг запрос на отказ, заказала две следующие ночи в городе Альгеро, и решила, что все к лучшему. (продолжение истории следует).

Отказавшись от неприглянувшегося жилья мы отправились гулять по городу.

Первым, кто поселился на месте города Ольвия, были финикийцы, около 750 года до н. э., чтобы поддержать торговлю с Центральной Италией. Около 620 года до н. э. поселение перешло во власть греков из Фокеи, которым оно и обязано названием Ольвия, что означает «счастливый город».

А вот по мнению греческих и римских историков, Ольбия была основана греками во главе с Лолаем, мифической фигурой, похожей на Геркулеса. Лишь в последние несколько лет в недрах Ольбии были обнаружены несколько фрагментов греческой керамики 7–6 веко в. до н. э., что заставляет нас подозревать некую реальность, лежащую в основе этой мифической истории. Некоторые из этих находок происходят из района Сан-Паоло, где, что неудивительно, со времен строительства карфагенского города в 4 веке до н. э. возникло главное святилище, посвященное Мельгарту, финикийскому Богу, соответствующему греческому и римскому Геркулесу, как цивилизатору Запада, и защитнику городских аванпостов Ольбии.

Ольвия около 510 года до н. э. перешла во владение Карфагена и в 330 году до н. э. город стал эллинистическим, с классическими городскими стенами. Пуническая колония была очень важна с урбанистической точки зрения. В 238 году до н. э. Рим завоевал Сардинию, и Ольвия стала муниципальным городом. Здесь жила Атте, любимая Нероном вольноотпущенница, сосланная в Ольбию после женитьбы Нерона на Поппее. Помимо своих больших поместий, Атте была владелицей кирпичных мастерских, чья марка Actes Aug (usti) L(iberta) была найдена выгравированной на многих кирпичах из различных раскопок.

С падением Рима и завоеванием вандалов около 450 года, Ольвия вступает в один из менее счастливых периодов своей истории. Через 50 лет после отвоевания города византийскими войсками в 534 году, город становится епископальным, но под новым названием — Фаузиона.

В 1113 году появилось название Чивито, он становится столицей Джудикато Голлуро. Для устранения арабской угрозы город заключил союз с Пизанской Республикой. Это был период процветания, в 10–12 веках.

С течением времени Джудикато Галлуро все больше терял свою автономию, переходя под влияние Пизы и семьи Висконти, пока в 1296 году не умер Нино Висконти (упомянутый Данте в «Божественной комедии») , и в течении следующих 500 лет город переходил из рук в руки. К 1579 году, когда он принадлежал маркизам Терронове, он переживал неумолимый упадок, в том числе из-за отсутствия интереса испанцев к восточной части острова. Залив здесь был непригоден для использования, да еще добавились бедствия от пиратских набегов, корсар Драгут почти разрушил город в 1553 году.

После сильного голода, охватившего остров в 17 веке, в городе проживало всего 240 жителей. Ситуация начала медленно, но неуклонно улучшаться после 1718 года, когда по Лондонскому договору Сардиния перешла к Виктору Амадею Второму Савойскому, в обмен на Сицилию, ранее переданную ему по Утрезскому и Раштадтскому договорам.

Во времена фашизма в 1939 году было решено вернуть старое название — Ольбия, что не спасло его от бомбардировок англо — американской авиации, поскольку порт Сордини был очень важен. Поворотным моментом Ольбии стали 60-е годы, с их бурным туристическим развитием, которому благоприятствовали красоты северо-восточной части острова (в чем мы через несколько часов сами убедились).

В настоящее время Ольбия, насчитывающая около 70 000 жителей, является самым загруженным пассажирским портом Сардинии и одним из важнейших портов Италии.

Достопрнимечательностей в городе не очень много, покажу некоторые.

Базилика Сан Симплисио, 11 века стоит на небольшом холме, который когда-то находился за городскими стенами. Это самый важный и величественный из древних религиозных памятников северо-западной Сардинии, благородное свидетельство распространения христианства на острове. До 14 века он был местом коронации судей Галлуры. Считается, что вплоть до 1833 года сюда приезжали епископы, когда их назначали в епархию Чивита, последним из которых был монсиньор Диего Капаче. Нетрудно представить какую яркую историю помнят эти стены. Святой Симплисио является покровителем епархии Темпио и города Ольбия. Жители Ольбии на протяжении веков чтили своего святого и до сих пор отмечают его память в мае органными исполнениями и хоровым пением, известными по всей Галлуре. Симплисио, по преданию, был замучен на этом месте 15 мая 304 года, в период религиозных гонений, по приказу императора Диоклетиана. Он — первый епископ Сардинии, известный истории, и единственный сардинский епископ, принявший мученическую смерть.

На месте нынешней церкви когда-то стояли языческий храм и раннехристианская церковь, построенная в память о Симплисио в конце 6 — начале 7 веков. Современная церковь строилась в три этапа: первый — стены по периметру, необычная своим обращением на запад апсида, м все 49 колонн; второй этап произошел в начале 12 века, когда были закрыты проходы, а стены расширились и стали выше; третий этап начался почти сразу же, когда церковь была полностью покрыта новой крышей и завершен фасад, полностью выполненный из гранита, разделенный на три части двумя пилястрами и украшенный тройным стрельчатым окном. Рассмотреть церковь внутри не удалось, там шла служба, и я только от входа нос засунула и сфотографировала через головы.

Под Базиликой находятся слои, содержащие 2750 лет истории Ольбии. Присутствуют все последовательные фазы священного места, сначала, вероятно, финикийского, затем греческого, пунического, римского и раннехристианского. Начиная с римского периода на территории появились многочисленные гробницы, а позже здесь появилась печь для обжига извести. Под внешней площадью видна археологическая зона, раскопанная во время реконструкции Базилики, которая демонстрирует историю города. При раскопках были обнаружены римские гробницы, датированные 200 — 300 гг. до н. э. Сегодня, в воскресенье, некрополь был закрыт, да и зная, сколько времени я провожу в музеях, особенно в археологических, мы решили, что, может быть, в конце недели посетим. А сверху некрополь выглядит обычной зеленой поляной.

Мы отправились к морю, город не впечатлял, но стало полегче, когда позавтракали в отличном кафе «Козимино», на терассе, и очень вкусно.

Подошли ко второй по значимости церкви Ольбии — Сан Паоло. Сведения о церкви Святого Павла на руинах храма Геркулеса, относятся к 1455 году, однако ее первоначальная конструкция и точное местоположение неизвестны. Вполне возможно, что нынешнее здание, ядро которого датируется 1747 годом, было построено на месте предыдущей церкви, что подтверждается документами, сохранившимися в городских архивах, о крещениях, бракосочетаниях, совершавшихся в церкви святого Павла с 17 века.

В первой половине 20 века были проведены работы по расширению и удлинению церкви, построен трансепт и купол. Во время этого вмешательства большая часть первоначальной церкви была снесена и превращена в приходской зал.

Самое презентабельное здание города — мэрия, конечно. Она выстроена прямо напротив набережной. Наверное, у местных чиновников, самые престижные кабинеты — «с видом на море».

Памятник на набережной, не очень понятно кому, вроде святой, но внизу фото современное.

Здесь же, на набережной, карусели. Я думаю, что на обратном пути я на Колесе Обозрения прокачусь обязательно.

И, на главной улице города, несколько палаццо (Италия все-таки, хоть и малопохожая на Италию).

Дворец Серра, построенный примерно в середине 19 века, на основе готческо-каталонской постройки, стал результатом эклектичного вкуса строителей, которые смешали барокко с рококо и с типично неоклассическими мотивами, типичными для архитектуры того времени. Здание разделено в трех уровнях.

Палаццо Лаванья, построенный в 1866 году на остатках дворца, принадлежащего к каталонской готике, от которого мало что осталось, пожалуй, два фонаря и тройное деление фасада. Второй этаж украшен балконами.

Здание Королевской таможни, которая располагалась в нем с 1400 года. Прибывшие купцы, по суше или по морю, должны были заплатить здесь таможенные пошлины. Фасад здания был реконструирован только в 1900 году.

Городская библиотека. Дама просто позировала, а как только я убрала телефон, она пошла по своим делам.

В городке все по-южному — скульптурки — парусники, мозаичные столики в кафе, винные бочки перед ресторанами.

Город меня совсем не впечатлил, и я расстроилась, что вся сардиния такая (зря, такая только Ольбия).

А мы отправляемся в крепость — Кастелло ди Педрес. И с этого момента мне стало повеселее. (забегая вперед: Ольбия, единственный город, который мне не понравился на Сардинии). Муж, объясняя свою лень тем, что надо караулить машину, наверх не пошел. Кстати, когда-то, подъем был платный, осталась будка продажи билетов, превращенная в помойку. Ну, это из серии «билеты за вход в провал». Я пошла одна, и было довольно жутковато, идти в полном одиночестве по полуразвалившимся ступеням, под кронами деревьев. Но, наверху оказались еще две семьи, обе англоязычные. С учетом, что сегодня воскресенье, можно сделать вывод, что лазанье по руинам крепости — не самое любимое занятие ольбийцев.

Крепость была построена в период владычества Висконти, и использовалась для отражения нападений арагонцев. До 1296 года крепость принадлежала судье Галлуры Нино Висконти. Он был последним владельцем, его дочь получила крепость в наследство, но ее мало интересовал этот подарок. Высота стен крепости достигала пяти метров, и они были встроены в скалистые выступы, расположенные по периметру. Первоначально она имела четыре башни, без дверей внизу. Доступ вовнутрь осуществлялся на высоте около 6 метров с помощью деревянной лестницы. В 1339 году крепость была передана монахам ордена Святого Иоанна — Храмовникам Иерусалимским. Со второй половины 14 века ее захватили арагонцы, и с тех пор она утратила свое фортификационное значение и начала потихоньку разрушаться. Вот до сегодняшнего состояния. Мне нравится по таким руинам лазить, там, где я живу, их очень много, мне привычно.

Виды с крепости замечательные, Ольбия вдали, хорошо, что я туда поднялась, да и небо волшебное.

Следущий пункт и наша остановка — один из самых известных памятников нурагической культуры на северо — востоке Сардинии — Нураге Риу Мулину, возвышающийся над Ольбийским заливом, окруженный могучей скалистой стеной. Он датируется примерно 14–15 веками до н. э. Со своей почти 250-метровой высоты, на вершине пика Кабу-Аббас, со стратегически выгодной позиции, контролировалось прибытие вражеских лодок. Вплотную мы не подошли, там на пути домик — ресторан, где шло какое-то празднование, решили не мешаться.

А что такое нураге? Это одиночная круглая башня около 8 метров диаметром, построенная из гранитных блоков, с проходом и небольшой нишей, и лестницей, ведущей на верхний этаж. Помещение под лестницей вело к жертвенной яме, в которой хоронили мертвых, где находят сожженные человеческие кости и керамику. В нураге над нами в 1936 году была найдена бронзовая пластина с изображением женщины с амфорой на голове. Итак, Нураге — это не только фортификационное сооружение, это еще и место, связанное с ритуалами культа воды. Риу Мулину — памятник второго тысячелетия до н. э. Через несколько дней мы, все же, посетим нураге и я вам обязательно покажу это удивительное сооружение.

Я залезла на камни сфотографироваться, а ветер такой, что даже выпрямиться не смогла. Муж сфотографировал и сказал, что ведьма приземлилась. А потом подружки в ФБ сравнили с феей и сказали, что муж не романтик. А может, он просто больше с реалиями знаком?

Выезжаем на самый популярный маршрут северо — востока острова — Изумрудный Берег — Коста Смеральда. Эта полоса с прекрасными пляжами, роскошными отелями, виллами и яхт-клубами начала активно развиваться в 60-х годах 20 века, с приездом богатого туриста, оказавшегося принцем Шахом Каримом Хусейни (более известном как Карим Ага Хан). Принц пригласил друзей, которые начали активно строиться. Смотровых площадок на протяжении 55 километров Изумрудного Берега множество, остановиться на каждой невозможно, но и не останавливаться периодически невозможно, уж очень красиво.

На одной из смотровых площадок оказалась возможность залезть на каменную горку, и я этой возможностью не приминула воспользоваться. При этом радовалась, что в моду вошла носка платьев с кроссовками, ни в каких босоножках, балетках или мокасинах, я бы не вскарабкалась.

А самый «раскрученный» городок Изумрудного Берега — Порто Черво, где любят отдыхать яхтсмены, потому как здесь проводятся регаты. С «легкой руки», точнее — «легкого пера» сиднейской газеты «Дэйли телеграф», Порто Черво называют «Рай парусного спорта». Я бы сказала, что просто рай. Ну, «город» — это громко сказано, там постоянно проживает примерно аж 200 человек, остальные — туристы.

А уж остановившись здесь, нельзя было не зайти в необычную церковь — Стелла Марис, очень странной архитектурной формы, построенной по проекту архитектора Микеле Бузири-Вичи (что-то среднее между Гауди и Хундертвассером). Во-первых, ее крыша и купол выглядели очень привлекательно, во-вторых, оттуда раздавалась чудесная музыка. Я, конечно, спустилась к церкви. Секрет плитки, которой выложен купол — «черасарда», неизвестен до сих пор, хотя ему несколько веков. В церкви шла подготовка к венчанию, но я очень жалобно попросилась на минуточку внутрь, и меня пустили. «Я только спросить». Запах там необыкновенный, вся мебель церкви создана из можжевельника, им и пахнет. А на стене, скромно, подлинник Эль Греко! «Мадонна Долорезе»! Жаль, что не было возможности по церкви погулять и все вдумчиво рассмотреть и сфотографировать.

А музыка, которая раздавалась из церкви на всю округу — скрипач, чья скрипка, подключена к усилителям. Он к венчанию готовился.

Порто Черво, точнее, люкс отеля «Кала-ди-Вольпе», был показаны в одном из фильмов «Бондианы», в «Шпион, который меня любил» (в старом, с Роджером Муром).

Если кто-то хочет просто отдохнуть на море, то лучшего места трудно придумать.

Сделали буквально еще одну остановку на заправке, воду купить, а там вот: прапрапрапрадедушка моего Купера!

И самая лучшая картина в мире — летящий самолет, потому что он везет нас к самым лучщим местам в мире, в самое лучшее времяпровождение — в путешествия! И всем мирного и открытого неба! Кстати, нам в этот день повезло с небом, оно было просто роскошное — голубое, с бело — серыми разлетающимися облаками.

Спасибо за внимание, продолжение следует.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия