Истории и легенды Ингерманландии

Версий происхождения названия «Ингерманландия» несколько, но мне нравится романтическая, она же народная. В 1019 году дочь короля Швеции Олафа Скетконунга Ингегерд Олафсдоттер прибыла в Новгород, чтобы выйти замуж за Ярослава Мудрого. При этом она поставила условие: «Если я выйду замуж за конунга Ярицлейва (так называли Ярослава в шведских землях), то хочу я в свадебный дар себе Альдейгьюборг (нынешнюю Ладогу) и то ярлство, которое к нему относится», то есть землю, впоследствии названную Ингрией, или Ингерманландией. Ингегерд и Ярослав прожили в браке более тридцати лет. Дети от этого брака известны в истории: от союза Всеволода Ярославича с греческой царевной родился святой благоверный князь Владимир Мономах, дочь Елизавета стала женой норвежского короля Харальда Сурового, Анастасия — женой короля Венгрии Андраша I, Анна Ярославна — та самая королева Франции, супруга Генриха I. А с какой стати здесь, на ладожских землях, Ярослав — князь новгородский? Да просто Великий Новгород к 12 веку владел обширными землями от основанного Ярославом города Юрьева (сейчас эстонский Тарту) на западе до Торжка и Бежецка на востоке, от Великих Лук и Волока-Ламского на юге до самого Белого моря. Так что прибалтийские земли уже в 12 веке были освоены торговыми новгородскими людьми.

Так что, боюсь, Пушкин был не совсем точен: Пётр I не открыл окно в Европу, оно давно было открыто его предшественниками, а вышиб туда дверь, возвратив в начале 18 века исконные русские земли в состав Российской империи. Расширяться на север в 12–13 веках, видимо, было не очень сложно — народы, не обременённые государственностью, границ не имели, да и местность была малонаселённой.

С древнейших времён эти земли населял народ водь. Впервые название этой народности встречается в древнем новгородском «Уставе о мостех» Ярослава Мудрого, первое письменное сообщение о народе водь в Новгородской летописи относится к 1069 году. По имени народа водь была названа Водская пятина — административно-территориальная единица (буквально, «пятая часть земли») Новгородской республики. Народ водь сейчас считается малочисленным, но есть недалеко от Усть-Луги три деревни, одна из них с нежным названием Лужицы, в которых вожане проживают компактно. И не только проживают, но и изо всех сил стараются сохранить свою культуру, даже открыли музей, в котором изучают водский язык, традиционные ремёсла, национальную кухню, проводят водские праздники, стараются поддерживать связь с вожанами из других мест, хотя многие из них уже давно считаются русскими или финнами — в зависимости от места, где теперь живут.

Некоторые факты из истории народа водь чрезвычайно интересны. Кроме сельского хозяйства, многие занимались рыболовством, но не все: к именам тех, кто добывал рыбу, добавляли слова «рыбак» или «рыбачка». Поскольку в этих местах водятся миноги, для их ловли использовали особое приспособление — конус длиной до 80 см. Широкая часть его закрывается, и такая конструкция устанавливается на дно реки. Рыба, попадая внутрь через узкое отверстие, уже не может выбраться обратно. А ещё, выходя в море, в лодку брали поросёнка. Нет, не для еды, если лодку унесёт в открытое море. В непогоду, в тумане, когда нужно было подавать звуковые сигналы, поросёнку крутили хвостик, и поросячий визг, как сигнал о помощи, слышен был за многие километры.

Коренные вожане — типичные северяне: статные, голубоглазые и светловолосые, но, конечно, со временем они ассимилировались с более многочисленными народами, живущими рядом. Однако память о народных традициях стараются сохранить.

В любом этнографическом музее интересно рассматривать одежду, особенно женскую — мужская почти одинакова в разных регионах страны. Совершенно удивителен наряд невесты. Поверх белого сарафана без рукавов носили кофту, не доходившую до пояса. Её украшали двумя полумесяцами из красного сукна, полностью обшитыми бисером и раковинами. Поясов, как и бус, было несколько. В наряде невесты их должно было быть девять. От поясов спускались красные набедренники. Их тоже украшали бисером, раковинами и монетами. Всю шею закрывали несколько бус с колокольчиками, чёрными и белыми камнями. Шапочку тоже украшали бисером и раковинами. Кстати, решение о браке пара принимала только после того, как некоторое время проживали вместе.

После замужества женщине коротко стригли волосы и надевали высокую шапку из холста (в первые годы замужества белоснежного) с двумя длинными лопастями — «головное полотенце», спускающееся на спину. После рождения сына белый убор меняли на красный. Сарафан у замужних женщин шился из синего сукна. Если у девушек кофта была простая холщовая, то у молодок она у запястий и на плечах украшалась многоцветной вышивкой, бисером, жемчугом, полудрагоценными камнями.

Несмотря на то, что водь уже много веков народ православный, многие языческие традиции живы до сих пор. Особенно это заметно по культу любимого святого вожан — Ильи. В некоторых деревнях ему «посвящали» дубы и родники, которым приносили жертвы.

В традиционном водском доме обязательно «живёт» Леммюз — дух в виде летающей огнедышащей змеи с черпаком на кончике хвоста. По поверьям, в этом черпачке он приносит хозяину молоко, масло и зерно. Леммюз может подоить чужую корову и принести эту добычу своей хозяйке. Летает Леммюз лишь по ночам, а от чужого духа можно защититься только крестным знамением. Своего Леммюза надо кормить, и его хозяйка оставляет для него во дворе кашу, иначе он рассердится, сожжёт дом и улетит. Служит Леммюз своей хозяйке три года, а после этого от него непременно надо избавиться, дав заведомо невыполнимое задание, иначе он устроит пожар.

Кроме води, среди коренных народов называют ижору, которая в русских летописях впервые упоминается под 1228 годом. Ижорцы, как свидетельствует источник, вместе с новгородцами отражали нападение яме — ещё одной коренной народности в этих местах (кстати, не эта ли народность дала название Ямбургу — ныне г. Кингисепп?). В деревне Ручьи есть Ижорский музей, но мы туда не заехали — наверняка быт, так же, как и язык, сходен с водским.

А вот Копорскую крепость посмотреть стоит, хотя это не та крепость, которая была построена на этом месте изначально. Первую деревянную крепость на скалистом обрывистом острове, окружённом со всех сторон глубокими природными оврагами и речушкой Копоркой, построили шведы, отвоевавшие эту землю у новгородцев в 1237 году.

Что же стало причиной конфликта в далёком 12 веке? Между 1164 и 1181 годами римский папа Александр III в. булле к шведскому епископу Стефану озаботился тем, чтобы усилить в Прибалтике шведское влияние. В 1202 году рыцари основали Орден меченосцев и повели ожесточённую войну с Новгородом. Водь выступила на стороне новгородцев, и папа в 1230 году запретил возить води оружие, железо и деревянные изделия — одним словом, ввёл санкции! Было у них ещё одно заветное желание — привести местное население к «истиной вере» (ведь православные — «неправильные» христиане!). Под этим лозунгом рыцари поставили под контроль движение судов на реках Плюссе и Луге и безнаказанно грабили местное население, новгородских купцов и путешественников. Остаётся только удивляться, что с того времени ничего не изменилось!

Зимой 1240–1241 года в земли води вторглись рыцари Ливонского ордена, обложившие их данью и укрепившиеся в Копорье — центре средневековой Вотской земли. Тогда-то и была возведена первая крепость.

Водь вместе с новгородцами и ижорой участвовала в Невской битве со шведами 15 июля 1240 года. В 1241 году Александр Ярославич, теперь уже с прозвищем «Невский», отбил Копорье. А Ледовое побоище в 1242 году закончилось победой Александра Невского над рыцарями Тевтонского ордена! Почти через 40 лет, в 1280 году, князь Дмитрий Александрович, сын Александра Невского, заложил на месте деревянной первую каменную крепость на приневской территории — именно в Копорье.

Однако мы не увидим и эту крепость. Как известно, новгородцы — люди вольные, князей не любили и призывали их в основном в тяжёлые для себя времена. Им не понравилась чрезвычайно усилившаяся власть князя, и они, воспользовавшись в какой-то момент ослаблением Дмитрия Александровича в междоусобном конфликте с братом Андреем и потерей им новгородского княжения, изгнали его из Копорья, а крепость не только разрушили, но и срыли напрочь. Правда, потом опомнились и начали возведение новой — вскоре ставшей второй по важности после Ладожской крепости. Но и эту крепость мы не увидим в первозданном виде. В 1478 году, уже в составе Московского государства, она прошла первую капитальную реконструкцию, а в первой четверти 16 века, накануне Ливонской войны, была серьёзно перестроена, и с тех пор существенных изменений в архитектуре сооружения уже не происходило. Получается, нынешний вид крепости Копорье оформился не 800 лет назад, а только 400.

Но и 400 лет — срок солидный, однако и в своём почтенном возрасте крепость выглядит внушительно. Стены, сложенные из серого плитняка, очень толстые (до 5 м) и высокие — до 15 метров. Длинный арочный мост ведёт к двум башням, названным Северной и Южной; раньше он имел подъёмную последнюю часть, а вход в крепость был оснащён падающей решёткой — герсой. Вдоль длинного хода, напоминающего захаб, располагались «волчьи ямы», которые открывались при обороне и встречали наступающего врага острыми шипами внизу. Каждая из четырёх 20-метровых башен была пятиярусной.

В период с 1612 по 1703 год крепость Копорье находилась в шведских владениях и являлась важным опорным пунктом шведской армии, осуществляющей вылазки на территорию России. Только в 1703 году, во время Северной войны, генерал-фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву удалось выбить из Копорья шведский гарнизон, и с тех пор крепость навсегда стала российской. Пётр I посетил крепость 1 июня 1703 года вместе с Александром Меншиковым, которому в дальнейшем это укрепление с прилегающими землями отошло в собственность. Здесь же Меньшиков сформировал Ингерманландский пехотный полк, который участвовал в Северной войне 1704—1721 гг.

С расширением русских земель на запад крепость Копорье потеряла стратегическое значение. В начале 19 века земля вместе с руинами была куплена президентом Медицинской коллегии, сенатором Василием Николаевичем Зиновьевым. Не получив разрешения разобрать крепость, Зиновьев распорядился возвести здесь фамильную часовню-усыпальницу. Здесь же и сам владелец нашёл последний приют.

Внутри крепости сохранился Спасо-Преображенский собор. За свою историю он неоднократно перестраивался, горел, страдал от военных действий и человеческой безалаберности, но все-таки выжил. Издание «Историко-статистические сведения Санкт-Петербургской епархии» называет датой основания Преображенского собора 1296 год. В сохранившихся церковных книгах можно найти записи о посещении храма царствующими персонами: императором Николаем I и великими князьями Михаилом Павловичем и Константином Николаевичем. Частые визиты царствующих лиц в Копорье были связаны, видимо, с тем, что помещик здешней мызы Гревова Зиновьев в прошлом являлся воспитателем великих князей.

Интересна церковь ещё и тем, что в ней, по преданию, крестили будущего известного художника Ореста Кипренского, родившегося на мызе Нежинской близ Копорья. В книге Ивана Бочарова «Кипренский» прочитаем: «Крестили младенца Гавриловой в копорской церкви, где в метрической книге указали, что он — незаконнорожденный ребёнок. Наречён он был чудным и мудрёным именем: Орест. Имя мальчику придумал сам барин. Мать с дорогой душой назвала бы сына просто Иваном, Ваней, Ванюшкой, но даже намёком не выказала Алексею Степановичу неудовольствия и любила своего первенца Орестушку без памяти». Папенькой его был помещик Дьяконов, но он не дал сыну своей фамилии, и будущий художник вошёл в жизнь под именем Орест Копорский, сменив её позднее на более благозвучный, по его мнению, псевдоним Кипренский.

А ещё Копорье знаменито своим чаем из ферментированных листьев иван-чая, который в этих местах произрастает в великом множестве. Второе название иван-чая — кипрей, а сам напиток из него до сих пор иногда называют копорским чаем. Вот такой круговорот названий и фамилий!

Дальше наш путь — в Ямбург. Только не найдёте такого названия на карте: с 1922 года город носит имя эстонского революционера Виктора Кингисеппа, который в этом городе никогда и не был — ох уж эта политкорректность! А вот имя настоящего основателя города-крепости Ям (1384 г.) новгородского боярина Ивана Фёдоровича вряд ли кто, кроме историков, помнит. Крепость города имела сплошную каменную стену с башнями и воротами и выдержала осаду войск Швеции и Ливонской конфедерации в 1395 и 1444–1448 годах. К 15 веку Ям стал не только военным, но и ремесленно-торговым центром Северо-Западной Руси и административным центром Ямского уезда Водской и Шелонской пятин Новгородской земли. В 1583 году город был завоёван Швецией, в 1595 году возвращён, но затем снова отошёл к Швеции по Столбовскому мирному договору 1617 года; стены и башни крепости были взорваны в 1681 году. На высоком берегу реки Луги, на месте, где стояла крепость, установлен памятный крест, да в окрестностях бывший широкий ров под стенами крепости превратился в цепочку прудов.

В период Северной войны (1700–1721), 10 сентября 1700 года, город был взят русскими войсками, шведский гарнизон капитулировал. Включение города в состав России было оформлено Ништадтским мирным договором 1721 года. В 1708 году Ямбург передан во владение светлейшему князю Меншикову, после его ссылки перешёл в казну.

Архитектурно город спланирован в 1780 году, а застройка в основном послевоенная — город был сильно разрушен в период Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что остановка в Кингисеппе была короткой и в городе сохранилось мало исторических зданий, удалось кое-что увидеть. Пятиглавый Екатерининский собор, построенный в 1764–1783 годах по проекту и под руководством Антонио Ринальди на месте сгоревшего деревянного крепостного Архангельского собора, был главной целью нашей остановки. Ринальди взял за основу первоначальный проект Бартоломео Растрелли и переосмыслил его, объединив в стилистике храма барокко и классицизм. В результате получилось вот такое, несмотря на значительные размеры, воздушное чудо.

Недалеко от поклонного креста на месте старой крепости и Екатерининского собора сохранилось интересное здание бывшего Коммерческого училища, в котором сейчас расположен Кингисеппский краеведческий музей (построено в 1909–1910 годах). Чуть дальше — не полностью сохранившиеся постройки 1830-х годов — два корпуса Гостиного двора и манеж. В 1830-е годы в Ямбурге, в имении Романовка, находившемся на месте современного парка «Романовка», жил герой Отечественной войны 1812 года генерал Карл Бистром, которого русские солдаты называли «генерал Быстров». В знак уважения к генералу после его кончины все чины Гвардейского корпуса собрали деньги на памятник (авторства Петра Клодта), на постаменте которого были выбиты слова: «Генерал-адъютанту К. И. Бистрому гвардейский корпус в знак признательности». За последние 100 с небольшим лет памятнику дважды грозила опасность. В 1918 году бронзовый лев был сброшен с пьедестала и долго валялся в куче металлолома, но чудом избежал переплавки. В 1943 году немецкие оккупанты отправили льва в Ригу, но после освобождения города он был возвращён, отреставрирован (в 1954 году) и вновь занял своё место.

От Кингисеппа до Ивангорода 23 км, которые легко преодолеваются за полчаса, если повезёт на КПП пограничной зоны, иногда приходится ждать дольше. Въезд в город регулируется определёнными правилами, но для тех, кто приезжает сюда с тургуппой, процедура проходит легко — все заботы берут на себя организаторы. Приехали к ужину и, заселившись в гостиницу «Витязь», пошли гулять на променад — набережную, единственное место, где можно близко подойти к берегу реки Нарвы. Путь короткий, но уже здесь, на отрезке около одного километра, встретилось несколько интересных мест.

На Кингисеппском шоссе увидели, скорее инсталляцию, чем памятник — «Ивангородские ворота» (2020), призванные напомнить гостям о древности и славной воинской истории города, пронизанные лучами предзакатного солнца. Чуть дальше справа — историческое здание, одно из немногих, сохранившихся в городе, — дом купца Пантелеева (середина 19 в.), в котором сейчас располагается музей Ивангорода и картинная галерея.

А буквально напротив, через дорогу — трогательный памятник, усыпанный цветами, — танк Т-34. Что же в нём особенного, ведь такие в каждой области есть? А особенная история его появления на этом месте. Памятник героям Великой Отечественной войны, освобождавшим Нарву от нацистов летом 1944 года, установлен 5 сентября 2022 года вместо такого же памятника, снесённого эстонскими властями в Нарве 16 августа того же года. Танк Т-34 в Нарве был установлен к 25-летию со дня Великой Победы — 9 мая 1970 года на месте, где части Красной армии форсировали реку Нарова под командованием генерала Федюнинского в июле 1944 года. Это событие предшествовало освобождению Нарвы, а затем и всей республики от немецко-фашистских захватчиков. По данным историков, в Нарвской освободительной операции погибло более 136 тысяч человек. Конечно, тот танк, который стоял в Нарве, не отдали. Буквально за две недели в Ивангород своим ходом (!!!) пришёл другой Т-34, участник парада на Красной площади. Эстонские власти всполошились: башня танка развёрнута в сторону моста «бывшая «Дружба», на Нарвский замок. А чего хотели? Орудие танка направлено должным образом — на Запад, куда прогнали нацистскую нечисть.

Посмотрите: фотография сделана 6 мая, торжественных мероприятий официально ещё не проводили, а у памятника свежие цветы. Буквально на следующий день я пожалела, что мы выбрали тур 6–7 мая, а не 8-9-го. 7 мая с высоты стены Ивангородской крепости мы увидели, как возводят эстраду и ставят огромный экран рядом с крепостью на берегу Наровы, чтобы и жители Нарвы, кому дорога святая дата 9 Мая, могли отпраздновать День Победы, запрещённый в Эстонии. Уже 9 мая видела фрагменты этого концерта по телевидению — грандиозно! Сколько людей пришло на набережную в Нарве! «Встанем! И бьётся сильнее в груди наша вечная память…« — пели все!

Променад — это небольшая набережная справа от таможни. Мы пришли поснимать с неё закат, но не очень удачно получилось — надо было ещё подождать, когда заходящее солнце станет красным.

Зато мы постояли на месте, где разворачивались главные события Северной войны (1700–1704) — взятие Нарвы и Ивангорода войском Петра I. В Нарве стоял шведский гарнизон в 2 тыс. человек. Прибывший в Нарву Петр I принял решение о скорейшем взятии крепости. Он предложил коменданту Горну сдачу на самых почетных и выгодных условиях, но тот ответил глумливо, напомнив русским поражение под этими стенами в 1700 году. В начале августа русские стенобитные орудия пробили бреши в двух бастионах: Гоноре, считавшемся неприступным, и Виктории. Пригоден для штурма стал и бастион Глориа. 9 августа в 2 часа дня начался приступ. Отброшенный со стен, шведский гарнизон укрылся в стенах старого города, комендант приказал бить сдачу, но гул битвы заглушил сигналы. Ворота были взломаны, и штурмующие ворвались внутрь крепости. 11 сентября жители Нарвы присягнули на верность Петру. Через неделю после взятия Нарвы капитулировал и шведский гарнизон Ивангорода. В честь этой победы в Ивангороде установлен памятный камень.

Этот эпизод нашей истории тоже овеян легендами: 6 августа, в день Преображения Господня, самопроизвольно обрушился бастион Гонор. Это событие было интерпретировано лично Петром I как знак свыше, и бастион был впоследствии переименован в «Божий Бреж».

Наша главная цель — посещение Ивангородской крепости, в которой я была в последний раз больше 30 лет назад. Конечно, сейчас и реставрационные работы проведены, и музей открыт, и экскурсия выше всяких похвал. Но и тогда было интересно. Крепость описана неоднократно, поэтому интереснее узнать её легенды, в большей или меньшей степени связанные с реальными фактами.

Ивангородская крепость была построена в 1492 году по личному указанию Ивана III для защиты от ливонских и шведских войск. Весть о заключении боевого союза между Швецией и Ливонией, направленного против Русского государства, заставила Ивана III действовать быстро и решительно. Поэтому на Нарове выстроили не мирный город, а военную крепость, пушки которой были готовы в любую минуту открыть огонь по неприятелю. Крепость поставили прямо напротив Нарвской крепости. Крепость Ивангород 1492 года была по своим размерам незначительной, но это компенсировалось ее новыми боевыми качествами.

Народ же сложил об основании Ивангорода следующее сказание.

Однажды русский царь был в гостях у шведского короля. Ели и пили вдоволь. В конце пира просит русский царь продать ему часть Нарвской земли. На что шведский король его спрашивает: — Сколько же ты желаешь? — Ах, много не хочу, — ответил хитрый царь, — только в величину лошадиной шкуры. Шведский король принял эту просьбу за шутку, и, рассмеявшись, ответил: — Бери, бери! Не хочу платы, отдаю бесплатно! Прошло некоторое время, и король пожалел об опрометчивом решении — подъехав к Нарве, русский царь разрезал шкуру на тонкие-тонкие ремешки, связал их и получившейся верёвкой обнес часть земли. Понял король, что надул его царь, но делать нечего — пришлось сдержать данное слово. Зная, что шведский король не простит ему этой «шутки» со шкурой, русский царь повелел выкопать новое русло для реки, которое бы отделило Город Лошадиной шкуры от Нарвы. Под новым руслом пробили подземный ход, чтобы при необходимости тайно проникать в Нарву. Вскоре работы были закончены, воду пустили по новому руслу, а старое, за крепостью, пересохло. Так Город Лошадиной шкуры был присоединен к России.

Границы «Города Лошадиной шкуры» можно увидеть, лишь войдя внутрь крепости. На карте-схеме это объект обозначен римской цифрой I.

Однако крепость не могла вместить достаточно сильный и многочисленный гарнизон, а большое расстояние между стенами и берегом реки облегчало ее осаду. Уже в 1496 году (время правления Василия III) шведы попытались взять Ивангород штурмом. Однако, узнав о приближении русского войска, шведы бежали. Урок неудачной обороны не прошел даром. Было решено увеличить размер крепости. Царь послал в Ивангород князя Ивана Гундора и Михаила Кляпина, которые и организовали новое строительство, закончившееся в 12 недель. В 1496 году крепость отремонтировали и с востока пристроили к ней еще одну, гораздо бόльшую крепость, получившую впоследствии наименование Большого Бояршего города. Новая крепость могла вместить более сильный и боеспособный гарнизон. Ее стены и башни были выстроены по последнему слову тогдашней техники и хорошо снабжены оборонительным оружием. Новый Ивангород с успехом выдержал осаду в 1502 году.

В 1732 году в Нарве оказался путешествующий по Пруссии, Польше и России француз-де ля Монтре. Он был поражен величием Ивангородской крепости, а от местных жителей услышал следующее предание.
Долгое время русский царь не мог найти строителя-архитектора для крепости. Наконец такой человек объявился: по национальности поляк, а по месту рождения — смолянин. Обещал построить крепость мощную, неприступную и в короткий срок. И построил! Немного времени прошло — готова крепость, нет ни краше, ни мощнее на Руси, ливонцы, напротив, в трепете — неповадно будет больше земли русские зорить! Осмотрел царь крепость — доволен остался, пообещал строителя наградить за труды по-царски. Проходит какое-то время, вызывает царь архитектора для расчёта. Обрадовался было строитель, да рано: вместо благодарности приказал царь ослепить архитектора, чтобы другой такой крепости никому не построил, да и этого плана поведать не мог…
Сюжет ходячий, да и неправдой всё это оказалось. По традиции, заведённой Иваном III, архитекторов обычно приглашали из Италии. Косвенное подтверждение этому — сходство в декоре стен со стенами Московского Кремля — на Набатной башне сохранились следы зубцов в виде ласточкина хвоста.

При раскопках в Бояршем городе было найдено немало артефактов, которые демонстрируются в Пороховом амбаре. Удивительно, но больше всего было найдено обуви в хорошем для такого давнего времени состоянии.

Период основных фортификационных работ в крепости пришёлся на 1507–1509 годы. Именно в это время были построены Замок, окружающий первоначальную крепость более высокими стенами и двумя мощными башнями — Колодезной и Пороховой, и Передний город, защищающий крепость с севера, а также увеличена высота стен и башен Большого Бояршего города. В крепости появились разнообразные новшества: в Колодезной башне был устроен тайник, обеспечивающий крепость водой, а на прясле, рядом с Провиантской башней, сделаны хитроумные ловушки, позволявшие защитникам крепости, подняв специальные щиты, полностью отгораживаться от врагов, проникнувших на стены крепости. Сейчас можно подняться на Колодезную и Пороховую башню, пройти по стене между ними и ощутить близость вражеского Нарвского замка, в разные годы принадлежавшего датчанам, Ливонскому ордену, шведам и немцам. Одновременно полюбуемся видами современной Нарвы, в которой я бывала в прежние времена и именно оттуда приезжала на экскурсию в Ивангород.

Храмы на территории Бояршего города были построены тоже в 16 веке, однако приблизительная дата определена только для церкви Успения Пресвятой Богородицы с Покровским пределом — начало 16 века. В 1757 году Покровский придел Успенской церкви преобразован в самостоятельную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Дальнейшая история Ивангородской крепости непосредственно связана с этими храмами и именем Ивана IV Грозного.
В 1554 году Иван Грозный потребовал у Ливонского ордена выплаты дани за Дерпт-Юрьев. Ливонцы попросили отсрочки на три года, но дань не выплатили. Тогда русский царь выслал им суровое письмо и кнут, чем призвал к покорности и грозил карой. Надвигалась война… До последнего момента, даже после отправки кнута и гневного письма ливонцам, царь Иван пытался решить дело миром. Известны планы царя, согласно которым он собирался развивать Ивангород как международный торговый центр, где была бы предоставлена возможность свободной торговли всем, в том числе ливонцам из Нарвы, однако магистрат Нарвы от сотрудничества отказался. К весне 1558 года Орден собрал требуемые 60 тысяч талеров и готов был выплатить их московитам, но тут произошла роковая случайность, приведшая к долгой 25-летней войне, в результате которой Россия почти потеряла выход на Балтику, за исключением небольшой территории в районе устья Невы, а Ливонский орден как государственное образование прекратил свое существование навсегда.

А произошло вот что.
Шли дни поста перед праздником Пасхи. Благочестивый народ ивангородский, празднично одетый, толпился внутри и около храмов. А в это время соседи, как писал князь Курбский «… их милости немцы великомощные и гордые, сами себе новое изобредшие, нарекшиеся евангелики (евангелисты, лютеране), в начале еще дня того, ужравшиеся и упившиеся, стреляти на место русское начали и побиша люда немало христианского с женами и детками и пролиша кровь христианскую в такие великие и святые дни. А на Иванегороде воевода, не смеючи без царева приказа перемирие нарушити, дал скоро до Москвы знати».
Поездка гонца в Москву, решение царя и дорога гонца обратно заняли всего 9 дней. И случилось так, что гонец ивангородского воеводы Ивана Шарапова прибыл в Москву одновременно с послами Ордена. Узнав о произошедшем в Ивангороде, царь ответил послам ливонским: «Вероломство ваше будет наказано — возвратитесь, отнесите к вашему магистру посланное от него ко мне злато; я вскоре с огнем и мечом буду к вам…». А гонцу дал наказ — открыть огонь по Нарве «из всего наряду».

Ещё одна легенда связана с чудотворными иконами. Рассказывают, что в момент начала штурма Нарвы в 1558 году в доме нарвского цирюльника Кордта Улькена (Фолькена) и произошел пожар. Псковская летопись повествует об этом так: «Того же лета, Божьим гневом загорелся город немецкий Ругодив, месяца мая 11 день, а сказывают от того: варил чюдин пиво, да образ Чудотворца Николы тот чюдин под котел подкинул, и от того пламень шибся и весь город выгорел, а образ соблюдеся цел. И наши воеводы с Ивангорода Алексей Басманов с товарищи видев ту их гибель, Божиим гневом, и вскоре прешли реку Нарову и, приступив, взяли город; а немец отпустиша и чюдь из града, и туто же нашли Пречистыя Богородицы образ Одигитрия Пятницу и Николин образ в пепелу целы».

Князь Курбский добавляет, что образа эти принадлежали русским купцам. Немцы же, будучи сторонниками лютеранской веры, отрицавшей иконопочитание, найдя образа, принялись кощунствовать: «Сей болван поставлен был купцов ради русских, а нам уже ныне не потребен, придем и истребим его», — сообщает Курбский. Воскресный день 11 мая 1558 года был безветренным. Искры, выбившиеся из очага, подожгли поначалу лишь крышу дома цирюльника, но в три часа дня «внезапу прииде буря великая и загорелося место так скоро, иже за малый час все место объяло». Пожар был столь силен, что оборонявшиеся вынуждены были оставить город и укрыться в замке, откуда и были выпущены на волю спустя некоторое время. «Се такова мзда ругателей, иже употребляют Христов образ, по плоти написан и Родшия Его болваном поганых богов!» — резюмировал князь Курбский.

До Второй мировой войны образ Одигитрии хранился в Ивангородской Успенской крепостной церкви. В 1940 году образ по распоряжению правящего митрополита Таллиннского и всея Эстонии Александра ввиду закрытия Успенского крепостного прихода перемещен был в храм Иверской монашеской общины близ ивангородского кладбища. После 1944 года дальнейшая судьба образа неизвестна. Образ же св. Николая Чудотворца поместили в северном, Никольском, приделе городского Спасо-Преображенского собора. В феврале 1944 года икону эвакуировали в Таллинн, откуда она вернулась после войны в Нарву. Сейчас он находится там же, в левом приделе Воскресенского собора.

Попрощавшись с Ивангородом, едем в Гатчину. Жаль, что всё время ушло только на осмотр дворцов — Гатчинского и Приоратского, на город и парк не было времени. Может, ещё наверстаем? Но несколько фотографий, чаще сделанных из окна автобуса, всё-таки есть. И они вдохновляют на повторный визит.

Экскурсия в Гатчинский дворец не ошеломила новизной впечатлений — наверно, так уже много дворцов пересмотрено, что невольно возникает ощущение, что ничего особенно нового нет, хотя, конечно, результаты реставрационных работ впечатляют. Мы оказались здесь на последнем этапе реставрации, закрытым для посетителей оставался только домовый храм.

Коротко об истории Гатчинского дворца. На Гатчинской мызе, подаренной Екатериной графу Орлову, к 1781 году был построен этот дворец по проекту архитектора Антонио Ринальди. Однако Григорию Орлову не удалось пожить в новой усадьбе, он умер в начале 1783 года. Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа и 6 августа того же года пожаловала ее своему сыну — великому князю Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его любимым местом пребывания. Под руководством архитектора Винченцо Бренны дворец был несколько перестроен, перед дворцом устроили огромный плац для проведения военных парадов. После вступления на престол Павла I в. 1796 году Гатчина превратилась в императорскую резиденцию, о которой современники вспоминали как о неприступной крепости, окруженной бастионами, рвом, караульнями и полосатыми шлагбаумами.

После смерти Павла владелицей Гатчины стала вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. По ее завещанию, составленному 21 января 1827 года, Гатчинский дворец со всеми угодьями переходил «в вечное владение» императору Николаю I и его потомству мужского пола. В царствование Николая I началась перестройка Гатчинского дворца, и он обрел тот вид, который сохранился до настоящего времени. Николай I и его сын Александр II вместе с семьями и свитой приезжали в Гатчинский дворец нечасто, в основном для проведения балов, приемов коронованных особ и знатных вельмож, а также для участия в Императорских охотах. Став императором, Александр II избрал Гатчину своей основной загородной резиденцией. После смерти Александра, убитого террористами, царская семья из Петербурга переехала в Гатчинский дворец.

В мае 1917 года вышел приказ Временного правительства о создании в городах дворцового ведомства Петергофе, Царском Селе и Гатчине художественно-исторических комиссий «для приема, регистрации и систематизации как с художественной, так и с хозяйственной стороны всех движимых и недвижимых имуществ бывших дворцовых управлений». Спустя год — 19 мая 1918 года — Гатчинский замок открылся для посетителей.

Посетителей здесь в выходной день — не протолкнуться! И — печалька — красивых фотографий сделать почти не удалось. Не люблю толчеи.

Самое время вспомнить о легендах Гатчинского дворца. Связаны они прежде всего с Павлом I. Во дворце есть подземный ход, который ведёт к берегу Серебряного озера, и именно с ним связана легенда об эхе, которое якобы отвечает на вопросы. «Например, ответ на наиболее популярные вопросы: „Какой цветок не боится мороза? — Роза!“. Или другой, более популярный вопрос: „Кто здесь правил? — Павел, Павел!“ Разумеется, никакой мистики здесь нет, но эффект все равно поражает. Правда, вот уже почти 100 лет как бродит жуткая история о несколько ином услышанном ответе из тоннеля. На безобидный возглас „Павел!“ из глубины тоннеля пришёл ответ — „Умер!“». Пошутил, наверно, кто-то.

В Гатчинском дворце, в одной из комнат, хранился ларец, запертый на ключ и опечатанный. В него жена Павла I, Мария Фёдоровна, вложила обращение инока Авеля, прозванного Вещим, к тому, кто спустя сто лет со дня кончины императора Павла будет занимать царский престол России. Вскрыть ларец надлежало именно в указанный день, что в точности и выполнил правивший в то время Николай II. Вот текст этого обращения: «Николаю Второму, святому Царю, Иову Многострадальному подобному. На венец терновый сменит он корону царскую, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Война будет, великая война, мировая… Накануне победы рухнет Трон Царский… Мужик с топором возьмёт в безумии власть, и наступит воистину казнь египетская…»

Одной из занимательных историй в жизни Гатчинского дворца является бегство из его покоев второго министра-председателя (премьер-министра) Временного правительства Российской республики Александра Керенского в октябре 1917 года. Предполагали, что он воспользовался либо уже описанным, либо неизвестным подземным ходом. В воспоминаниях политик окружил свой побег романтической тайной: «Уйти из дворца невозможно — построенное Павлом I в. виде замкнутого прямоугольника здание имело только один выход, уже занятый караулом из казаков и матросов. Пока мы рассуждали, явился один из высших служащих дворца с предложением помощи… Он знает тайный, никому не известный подземный ход, который выходит в парк за стенами этого дворца-крепости, но чтобы пройти к этому тайнику, нужно ждать сумерек. …Я ушёл из дворца за 10 минут до того, как предатели ворвались в мои комнаты. Я ушел, не зная еще за минуту, что пойду. Пошел, нелепо переодетый, под носом у врагов и предателей…" Возможно, из этого признания родилось предание, что Керенский бежал в женском платье.

Приоратский дворец, история его строительства поразили гораздо больше, чем красота интерьеров Гатчинского дворца, и эта экскурсия стала ярким финалом всего двухдневного путешествия. Приоратский дворец очень красиво расположен на берегу Чёрного озера и выглядит совершенно игрушечным. По сравнению с Гатчинским дворцом он совсем крошечный — современные особняки бывают больше и богаче, но удивил…

Прежде всего — кем, как и из чего он был построен. Вот совсем не ожидала, что проект принадлежит архитектору Николаю Львову, творения которого я специально ездила смотреть на его малую родину, в Тверскую область. Мало того, что архитектура Приоратского дворца разительно отличается от его «палладианских» зданий, так ещё и при его возведении использовалась необычная для России, богатой лесом, технология. Это землебитное строительство. Думая о будущем и сознавая опасность вырубки лесов, Львов предложил строить из того, что буквально лежит под ногами — из земли, даже той, которую откапывают для закладки фундамента. Землю сбивали в плотные блоки вручную, деревянными кувалдами. Архитектор давал гарантию, что построенный из таких блоков дом простоит 25 лет. И что? Приоратский дворец — ровесник Пушкина, прожил пять гарантийных сроков и совсем никуда не собирается! Кстати, новая технология позволила сэкономить значительную сумму: стоимость стен составила 2000 руб., в то время как стоимость аналогичных каменных стен была бы 25 000 руб. Для отопления дворца Львов разработал собственную конструкцию воздушных калориферов.

Не менее интересна история магистерства Павла в Мальтийском ордене. Павел, единственный из всех монархов Европы, приютил Мальтийский орден, постадавший в результате Великой французской революции, дал им земли, дворцы под их резиденции и деньги. Для рыцарей в Гатчине был построен Приоратский дворец, кроме того, в их распоряжение был передан Воронцовский дворец в Санкт-Петербурге, при котором была устроена Мальтийская капелла. Мало того, став великим магистром Мальтийского ордена, Павел включил в российский герб изображение мальтийского креста! Таким образом Павел спас Орден от гибели и одновременно бескровно завоевал «Мальтийскую губернию» в Средиземном море.

Возглавив Мальтийский орден, Павел I планировал получить контроль над военными и торговыми путями в Средиземноморье.

Все испортили англичане. Адмирал Нельсон выбил французов с острова, но впоследствии вопреки обещанию, данному им Павлу I, передать управление Мальтой российскому императору, не сделал этого. В ответ разгневанный Павел I приказал наложить эмбарго на английские суда и товары, находящиеся в российских портах. Так что противостояние с англосаксами, начавшееся с отказа английской королевы Елизаветы стать супругой Иоанна IV Грозного, не только настоящее, но и «дела давно минувших дней». Именно с тех «дней» и началось шельмование Иоанна, а потом вошло в привычку и стало перманентным по отношению к России. Вот такой шарж выпустили англичане в связи с описываемыми событиями.

Александр I, наследовавший престол после смерти Павла, отрёкся от титула великого магистра, удалив с герба мальтийский крест, национализировав и переведя в государственное казначейство подаренное им Павлом имущество. Да, лишился призрачной возможности базироваться в Средиземном море, но позднее, прогнав наполеоновские войска до самого до города Парижа, имел возможность оставить за собой все завоёванные в ходе Отечественной войны 1812 года земли. Однако великодушно простил и отпустил. С тех пор каждые сто лет… ну, продолжение вы знаете. Главное, теперь не повторить ошибок.

Мы спросили у экскурсовода, испытывал ли Мальтийский орден благодарность к Павлу за спасение в трудные годы? Ничуть! В итоге было сказано, что магистром он был ненастоящим: мало того, что имел семью, ещё и вера у него была неправильная — православная! Какой он магистр со всеми своими фантазиями? Поэтому «сделка» была взаимовыгодной. Ничего личного — только бизнес. Тоже не сюрприз.
Кроме экспонатов, рассказывающих об истории дворца и магистерства Павла, есть несколько милых «бытовых» мест, связанных с Павлом I.

Вот так, в размышлениях о парадоксах, загадках и закономерностях истории завершился наш двухдневный тур по Ингерманландии.

При подготовке рассказа использованы:
Официальный сайт Ивангорода
Официальный сайт Государственного музея-заповедника «Гатчина»

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм