Чайхана-2023. Едем в Среднюю Азию

Начать мы решили с Казахстана. Я там уже бывал 10 лет назад, но решил, что ради хорошей компании можно съездить и еще разок. Сейчас до Казахстана можно добраться лоукостерами — сначала Wizzair до Кутаиси, а оттуда — казахский дискаунтер FlyArystan.

До Кутаиси летели около 4 часов, облетая вокруг всем известную страну. Заодно и Черное море облетели, на всякий случай.

8 лет назад повсюду в Грузии уже висели флаги Евросоюза. Висят они и сейчас, правда Евросоюз от этого ближе не стал. Самолетов в Кутаиси летает немного, в основном это тот же Wizzair. Специально выложил именно это фото, прочитать смогла только Маша Чахнашвили:)

Лирическое отступление № 1. Из Фейсбука Сергея Сергеича :)

На 33-м ряду аэробуса А-321, следующего по маршруту Таллин-Кутаиси, сидят две милых барышни в возрасте далеко за 40, общаются между собой на великом и могучем. Великий и могучий у них не только язык, но и губы: у обеих они чем-то накачаны. Пока в голове туриста с соседнего, 34-го ряда формируется стандартный набор вопросов (что не так с этими людьми? зачем они себя уродуют? это какое-то психоэмоциональное отклонение или всё же вариант нормы?), к 33-му ряду подходит ещё одна дама примерно той же возрастной категории — приятельница хозяек отвесных губ. У приятельницы губы натуральные, что несказанно радует туриста с 34-го ряда. Но спустя некоторое время его радость рассеивается, как дымка за стеклом иллюминатора, и он сожалеет, что натуральная мадам не обладает огромными мясистыми губами, которые мешали бы ей говорить.

Следующие 20 минут проходят под аккомпанемент её повествований о том, что все азиаты для неё одинаковы, все как один торгаши, а грузины миловидны только в молодом возрасте, после чего превращаются, далее цитата, в обезьян, и что недавно она познакомилась с одним таким грузином в таллиннском спа, и он очень мило за ней ухаживал, но в сексе она ему отказала, так же как и в совместной поездке в Грузию, а вообще она не против секса в поездках, но вот ночевать предпочитает в отдельном номере, такова её привычка с давних пор. Выслушать эти прелюбопытнейшие подробности выпало на долю изрядного количества пассажиров переполненного аэробуса: у натуральной мадам не только сформировавшееся мировоззрение, но и голос поставлен хорошо.

Однако не все смогли пройти это испытание. Не дослушав искромётного повествования узкогубой пассажирки о её сексуальных и прочих предпочтениях, ещё один обитатель 34-го ряда поднялся с кресла и направился в сторону санузла. Степень его переживаний по поводу услышанного стала известна через несколько минут. Он вернулся из санузла не один, а в сопровождении стюарда. Стюард потребовал у мужчины паспорт и сообщил ему, что он больше никогда не сможет воспользоваться услугами авиакомпании WizzAir: курение на борту строго запрещено, уведомление о чём звучало неоднократно. Забрав у курильщика паспорт, стюард проследовал в кабину пилота.

Эх, Сергей Сергеич, столько лет был женат, а не знаешь, что закачивают в губы. Это гиалуроновая кислота. «Красиво же» ;)

Как мы заселялись в свой мини-отель «Султан» в Астане — это был прикол. Отель оказался квартирой в многоэтажке, состоящей из примерно 15 подъездов. Мы заранее это не разведали, а потому встряли в 1 час ночи посреди пустынного проспекта. Никаких вывесок на улице не было, телефон «отеля» не отвечал, куда идти, было непонятно. Хорошо мимо проходила молодая пара, они мало того, что согласились позвонить со своего телефона, так еще и умудрились найти где-то в сети альтернативный номер отеля, который ответил. Да уж, приключения начались в первый же день :)

Ну, в Астане все уже наверно бывали

Вот куда я не успел зайти 10 лет назад — это в Пирамиду, которая «дворец мира и согласия». Внутрь пускают только с экскурсией. Почему в форме пирамиды? Ну что за глупые вопросы… Вот и на самой вершине здесь устроен зал заседаний для «мирового правительства» :)

Это путешествие обещало стать самым гастрономическим из всех. Начать решили с самого универсального блюда — лагмана. Лагманы бывают и в виде супа, и в виде второго блюда, и с лапшой, и с рисом. Очень вкусно.

Лирическое отступление № 2. Из Фейсбука все того же участника экспедиции — Сергея Сергеича :)

Соседками эстонского туриста по самолёту казахской авиакомпании Fly Arystan, следующего по маршруту Кутаиси-Астана, оказались две молодых девушки приятной азиатской наружности. Девушки между собой разговаривали по-русски. Эстонский турист, который, невзирая на преклонный возраст, ещё ни разу не бывал в Средней Азии, предположил, что они, возможно, разных национальностей, коих в Средней Азии много, а русский используют в качестве языка межнационального общения, как английский в Индии или французский в Сенегале. Оказалось, что нет: девушки — казашки, но родной язык у них русский, а казахский они знают не очень хорошо.

Азиатской наружностью обладало подавляющее большинство пассажиров рейса казахской авиакомпании. Однако, когда через полчаса после взлёта у одной из пассажирок случился приступ, объявление с просьбой срочно отозваться, если в салоне есть медики, прозвучало только на русском языке. Объявление об экстренной посадке в одном из аэропортов Дагестана не прозвучало вовсе: пассажирку удалось откачать на борту.

В аэропорту Астаны, в зоне пограничного контроля, сотрудник погранслужбы громко обращается к публике: «Граждане Казахстана, проходим в эту очередь!». Обращается на русском языке.

Экскурсовод астанинского Дворца мира и согласия — девушка-казашка лет двадцати с небольшим — рассказывает, что учеба в школах Казахстана проходит на двух языках — казахском или русском. А вы на каком учились? -спрашивают её любознательные эстонские туристы. -На русском. Я, -говорит, -казахский начала учить только когда на эту работу устроилась.

В Астане живёт почти полтора миллиона человек (примерно на четверть меньше, чем в прежней столице — Алматы, но больше, чем во всей Эстонии). Однако то ли из-за того, что Астана раскинулась на огромной территории посреди степи и районы очень сильно рассредоточены, то ли ещё по какой-то причине, людей на улицах встречается немного, а некоторые кварталы в центре города (правительственные и прилегающие к ним) и вовсе выглядят безлюдно. При этом практически все, кого доводилось за сутки пребывания в Астане встречать эстонским туристам, выглядели по-азиатски, но говорили по-русски. Казахскую речь довелось услышать ровно три раза.

Перенести столицу из Алматы в Астану (тогдашнюю Акмолу, бывший Целиноград) было решено четверть века назад. С тех пор город неуклонно рос и расширялся, активное строительство продолжается и по сей день. Возникают всё новые объекты ультрасовременного архитектурного дизайна и целые жилые массивы. Что ни дом, то высотка. На первых этажах высоток размещаются различные комбинаты бытового обслуживания и магазины. В одном из продуктовых магазинов девушка, видимо, приезжая, обращается к кассиру по-казахски. Кассир не понимает и просит коллегу перевести.

Собственно, эти языковые особенности как в Казахстане, так и в Киргизии, я заметил еще 10 лет назад. И сейчас я уже целую теорию на этот счет выработал. Дело в том, что казахи и киргизы — народы исторически кочевые, а значит их языки не настолько проработаны, чтобы отвечать всем реалиям современной жизни. В отличие, к примеру, от узбекского (тюркско-чагатайского) и таджикского (персидского) языков. Я сразу сказал, что когда мы приедем в эти страны, то там местные жители между собой уже не будут говорить по-русски :)

Еще один момент, характерный для некоторых больших городов. Когда мы должны были лететь из Астаны в Алма-Ату, встал вопрос — на чем ехать в аэропорт? Странный вопрос при наличии такси, скажете вы? Это так, но только где найти такси? По улицам Астаны они не ездят. У всех же местных в телефоне стоит приложение Яндекс-Такси, вызвав машину через которое, можно доехать куда угодно буквально за три копейки. Но у нас-то этого приложения нет, как и местной сим-карты, чтобы его запускать! И что же делать? Решили осваивать местный общественный транспорт, но тут возникла другая засада — а как за него платить? Посмотрели, как это делают местные, удивились. Они заходят в автобус, достают смартфон и сканируют им QR-код на стенке — все, поездка оплачена! Но вскоре нашелся лайфхак — если в автобусе начать спрашивать про оплату проезда, то обязательно найдется кто-то, кто предложит оплатить со своего телефона. Вот и в нашем случае женщина согласилась оплатить за нас за троих, причем потом еще долго отказывалась брать деньги. Но скоро выяснилась причина такой невероятной щедрости — проезд в общественном транспорте Казахстана стоит в пересчете на наши деньги всего 20 евроцентов :)

А в Алма-Ате (Алматы) я тоже уже был 10 лет назад, поэтому водил друзей практически как экскурсовод. И если к катку Медео мы не поехали, то на гору Кок-Тобе все же поднялись. За это время здесь заменили советские кабинки канатной дороги на более современные. Хотя, как по мне, старые были красивее.

Посреди парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев стоит уникальный деревянный православный Вознесенский собор

В Алма-Ате есть и свой современный даунтаун. Правда при ближайшем рассмотрении оказалось, что он чуть менее, чем полностью состоит из одного бизнес-центра под названием «Нурлы Тау» весьма страшного дизайна.

Четвертый день экспедиции начался с поездки в Чарынский каньон. За последние 10 лет здесь тоже произошел ряд изменений — наверху появился гостевой центр, которого раньше не было, а еще теперь по дну каньона курсируют уазики-буханки на тот случай, если кто устал. А вот дальше снова начались приключения :)

Найдя на карте Maps. Me тропинку, которая вела из ущелья наверх, мы решили обмануть всех, чтобы не идти обратно пешком два километра. Но тут тропинка резко полезла в гору, потом нам пришлось карабкаться по узкой расщелине, а в конце мы оказались на крутом подъеме, ведущем наверх непонятно куда. Апофеозом скалолазания стал маленький кустик травы, торчащий из склона, перевалившись через который я без сил бухнулся на землю и стал прикидывать, как я буду преодолевать последние оставшиеся до вершины несколько метров. Саша, успевший залезть наверх первым, сказал, что он пойдет на разведку. И пропал. Сергей Сергеич, залегший на склоне чуть ниже нас, стал звонить ему и обнаружил, что здесь нет поля. Вот попали. И как же мы будем вызывать вертолет, если что? Но вскоре Саша появился и сказал, что все пропало. Оказалось, что по пути наверх мы свернули куда-то не туда и оказались на скале, где прохода дальше нет, а кругом пропасть. И как же мы будем спускаться? В голове промелькнула мысль, что как бы экспедиция не закончилась где-нибудь в больнице :)

Но в итоге все закончилось хорошо, хоть водитель Дима нас и заждался. И тут самое время рассказать, как мы его нашли. Дело в том, что из Алама-Аты мы собирались ехать дальше в Киргизию, объезжая озеро Иссык-Куль с восточной стороны. Все другие таксисты запрашивали за такой маршрут по 250–300 евро, говоря, что там плохая дорога. Но в какой-то момент мы напали на турфирму, которая предложила нам водителя всего за 160 евро. Который, по-видимому, просто не знал, что там за дорога начнется сразу после границы :)

В городе Каракол (бывший Пржевальск) предполагалось, что мы заночуем в настоящей киргизской юрте. Правда когда мы туда приехали, хозяин юрты, ежась от холода, сам предложил нам не выделываться, а идти в близлежащий отель. Сказал, что уже давно закрыл бы свой «кэмп», если бы не наша бронь в Букинге:)

Ну и вопрос для эрудитов — как будет по-киргизски «красота»? :)

Вокруг Каракола есть несколько интересных локаций, но чтобы добраться до большинства из них, надо идти в поход с рюкзаком и палаткой на несколько дней. Так что вместо этого мы предпочли радоновые ванны в горячем источнике Ак-Суу Кенч. Ванн здесь три — одна теплая, другая горячая, а третья это просто капец какой-то, ни руку, ни ногу не сунуть. Но находились местные «батыры», сидевшие в этой воде, погрузившись по самую шею :)

Еще одно интересное место — ущелье Джети-Огуз и красные скалы «Семь быков и разбитое сердце». Тут нам откровенно не хватило времени, чтобы погулять, потому как надо было отпустить Диму, чтобы он еще успел до темноты вернуться в Алма-Ату. Ехать же он собирался по северному берегу Иссык-Куля и дальше через Бишкек, а это больше 600 км. Вчерашняя «короткая» дорога ему как-то не понравилась :)

Это уже следующий день и новая локация — ущелье Барскоон и памятник Гагарину. Здесь много водопадов, но попробуй до них добраться. А тут еще после Чарына экстремально лезть куда-либо снова очень не хотелось :)

А вот с Иссык-Кулем у нас как-то не сложилось. Пляжики на южном берегу здесь очень так себе. Только и оставалось, что любоваться синей лентой воды вдалеке и снежными вершинами на заднем плане. Курортная зона на озере находится на северной стороне — это городки Чолпон-Ата и Бостери. В последнем даже «американские горки» есть :)

Но самое красивое место на всем Иссык-Куле — это каньон Сказка. Я бы даже сказал, что это № 1 за всю экспедицию. Напоминает американский национальный парк Каньон Брайс.

Дальнейшая дорога до Бишкека запомнилась тем, что нас два раза останавливали неизвестно откуда взявшиеся пешие киргизские милиционеры, в фуражке и с палочкой. Водителю, по его словам, оба раза удалось «договориться». Ну мы ему рассказали, что у нас в Эстонии он бы весь свой сегодняшний заработок отдал даже за одно небольшое превышение :)

В Бишкеке повсюду торгуют кисломолочными продуктами с интересными названиями. Тут участники экспедиции стали упражняться в остроумии, интересуясь, не хочет ли Максим отведать Максыма :)

Из Бишкека в Ош мы летели на самолете местной авиакомпании Avia Traffic. Самый дешевый билет включал в себя ручную кладь весом всего лишь до 5 кг. И поскольку у всех нас рюкзаки весили гораздо больше, мною был предложен такой лайфхак — регистрироваться на рейс по очереди, облегчая рюкзак и оставляя самые тяжелые вещи под охраной других участников экспедиции :)

Но беспокоились мы зря, никто здесь ничего не взвешивал. При этом местные жители (видимо, обитатели кишлаков) вместо того, чтобы стоять в очереди, лезли к стойке регистрации со всех сторон, пытаясь просунуть свой паспорт вперед других. Сергей Сергеич даже выражение придумал — «держать фланги» (не давать ушлым тёткам пролезать сбоку) :)

Лирическое отступление № 3. Из Фейсбука Сергея Сергеича :)

Вера эстонских туристов в человечество и киргизское гостеприимство неожиданно подверглась суровому испытанию в городе Ош.

Жилище было заказано на Букинге примерно за месяц до прибытия, параметры выбора были стандартные: локация, отзывы и оценки прежних постояльцев, тарифная сетка. Всем требованиям удовлетворил «Арт Хостель» в центре города. Руководитель экспедиции заказал себе одноместный номер, остальные двое участников решили заселиться в двухместный.

Как и в случае всех остальных жилищ по маршруту движения, руководитель связался через Букинг-чатик с администрацией хостеля с целью получения подсказок практического характера. В данном случае его интересовало, сколько может стоить таксомотор от аэропорта до хостеля. Ответ от администрации хостеля поступил мгновенно и был таков: «не переживайте, в аэропорту мы вас встретим». Восторгу организатора и остальных участников экспедиции не было предела: вот это сервис!

Однако это было в августе, а в сентябре что-то пошло не так.

Накануне дня прибытия в Ош организатор написал в хостель: в силе ли ваше предложение, встретите ли в аэропорту и как мы узнаем вашего водителя? Ответ был получен за несколько часов до заселения, в нём сообщалось следующее:

«Извините, мы не сможем вас встретить, у нас сегодня утром отключили электричество, до сих пор нет света и не работает подогрев воды, может быть вы отмените бронь?»

Эстонские туристы, во-первых, не уловили связи между отключением электричества и возможностью отправить машину в аэропорт, а во-вторых, сильно удивились предложению отменить бронь: неужели столь высока вероятность того, что свет не дадут ни к вечеру, ни к ночи? Но поскольку они уже были на пути в аэропорт (предстоял перелёт из Бишкека в Ош), искать новое общежитие ни времени, ни желания не было. Решили ехать в «Арт Хостель» и там уже решать, как дальше жить.

Водитель, доставивший туристов из аэропорта в центр Оша, подтвердил, что отключения электричества действительно случаются, но, как правило, зимой, и на короткое время. В этот день в Оше было более 20 градусов тепла, ночью ожидалось похолодание до +10.

Прибыв в хостель, эстонские туристы обнаружили, что с электричеством всё в порядке, здание сверкало снаружи и внутри. Администраторша сообщила, что очень рада дорогим гостям, при этом вопросы таксоизвоза и электроснабжения она затрагивать не стала. Внезапно погрустнев, она поведала, что приключилась неувязочка, один из постояльцев не выехал из занимаемого номера, поэтому из заказанных эстонскими туристами двух номеров доступен лишь один. Однако — при этой фразе лик администраторши вновь просветлел — есть отличное решение: в номере как раз три лежанки, так что туда можно заселиться втроём, эстонские туристы получат скидку, а к тому же это номер люкс, а заказаны были стандартные номера!

«Номер люкс» оказался обычной комнатой, размером квадратов двадцать, разделённой на две неравных части гипрочной стенкой. В основной части — две лежанки и шкаф, а во второй, более похожей на прихожую — кресло-раскладушка и больше ничего. Ценовое «спецпредложение» было сногсшибательным: предлагалась скидка в размере 4 евро (это при изначально заявленной стоимости двух номеров в 49 евро). Люкс, да ещё и со скидкой! Или, иначе говоря, один номер фактически по цене двух. При этом выходило, что при делении заявленной суммы на три равных части, взнос туристов, которые должны были жить вдвоём, даже увеличивался — уплотнение с доплатой!

Вопрос про уплотнение с доплатой туристы осмелились задать администраторше — и поплатились за это.

-Я вам люкс со скидкой, а вы вот со мной как! -внезапно воскликнула она срывающимся от волнения голосом! -Не платите, а сами уже туалетом воспользовались! Уходите отсюда! Я очень уважаю своих гостей, но наглецов не потерплю!

Наглецы были очень утомлены событиями этого дня — интенсивной пробежкой по Бишкеку, перелётом в Ош, поиском жилища, общением с ушлой киргизской тёткой, и перспектива посвятить остаток вечера поиску альтернативного жилища их никоим образом не прельщала. Они сунули взволнованной коммерсантке требуемые 45 евро, она тотчас притихла и больше никуда наглецов не выдворяла.

За высокий профессионализм в обслуживании клиентов ошский «Арт Хостель» получил от эстонских туристов твёрдую пятёрку на Букинге (5 баллов из 10 возможных). Ну и представление о киргизском гостеприимстве стало у них более объёмным.

А главная достопримечательность Оша — скала Сулейман-Тоо, торчащая прямо посреди города. Наверху есть смотровая площадка, куда ведет примерно миллион ступенек. Что удивительно, это один из трех объектов в списке ЮНЕСКО в Киргизии. А еще в Оше, по словам местных, «живут настоящие киргизы». В отличие от тех, что в Бишкеке — «там все русские» :)

Из Оша мы довольно быстро пересекли границу и оказались в узбекском Андижане. В детстве все, наверно, катались на таком колесе обозрения? Раньше и у нас в Нарве такое было, но его уже лет 30, как снесли. А вот в Андижане, в ЦПКиО им. Пушкина, оно еще работает. Это вам не в закрытых кабинках кататься :)

А в городе Коканд главная достопримечательность — бывший дворец Кокандского хана Худояра. Кокандское ханство — это было такое государство до того, как сюда пришли русские войска.

Раньше у нас в Нарве работал огромный ткацкий комбинат — «Кренгольмская мануфактура». Хлопок на него поставлялся из Узбекистана. Но как растет хлопок, я до сей поры не видел. Удивительно, как вата может расти прямо на ветке :)

А дальше мы въехали в самую интересную страну из всех четырех — Таджикистан. От границы нам надо было добраться до Худжанда (90 км). Нас сразу окружили таксисты, которые, что удивительно, все как один считали нас братьями. Тут началась нездоровая торговля. В борьбе за клиентов таксисты стали сбавлять цены и последним предложением (хоть и с явным неудовольствием) стали 20 евро. Соглашаться на такое было боязно, так что мы поступили хитрее. Сначала за 10 евро доехали до городка Канибадам (10 км), а потом еще за 10 евро — до самого Худжанда (80 км). Как вам такое? Повезли бы кого-то на такое расстояние за такую цену? :)

Первому таксисту мы хоть и переплатили, но он зато повозил нас по банкам. С обменом валюты в Таджикистане все оказалось очень не просто. Официально меняют валюту только банки, но подавляющее большинство из них не работают с евро. Рядом стоят банкоматы, но они принимают только Визу, а Мастеркард не принимают. Где-то с пятой попытки удалось наконец обменять по 100 евро. Как-то прямо Иран напомнило. С той лишь разницей, что там самая ходовая купюра составляла на наши деньги 30 евроцентов, а здесь — почти 1 евро :)

А Худжанд всем сразу понравился. В центре здесь восстанавливается старинная крепость, тут же рядом городская и областная управы, увешанные иллюминацией и портретами действующего президента, кругом куча памятников и фонтанов. Красота. И мы даже в музей сходили :)

Но, что больше всего впечатлило, здесь работает канатная дорога с одного берега Сырдарьи на другой. Мы прокатились на ней дважды, и вечером, и утром.

Интересная местная особенность. Указом президента ("фирманом") звание Героя Таджикистана посмертно было присвоено бывшим коммунистическим руководителям Таджикистана - Нусратулло Махсуму, Шириншоху Шохтемуру и Бободжану Гафурову, а также двум деятелям культуры - писателям Садриддину Айни и Мирзо Турсунзаде. Единственный, кто стал героем еще при жизни - сам президент Эмомали Рахмон :)

А из Худжанда нам надо было как-то добраться до следующего пункта программы — озера Искандеркуль. Стали искать таксистов. Они по своему обыкновению устроили спор, с кем из них нам лучше ехать:

-Дорого? А сколько ты дашь, брат? Здесь же базар.

Непривычные к восточной торговле, мы опять были в сомнениях. И тут к нам подходит неприметный такой дядька и решительно говорит —

-Так, пошли со мной, отвезу вас на озеро и лишнего не возьму.

Уже потом мы узнали, как нам повезло. Нурали, так его звали, оказался подполковник в отставке, выпускник Ленинградской школы КГБ, участник гражданской войны в Таджикистане, командир спецназа «Белый орел». У него даже «ксива» была соответствующая, нас как-то хотели остановить, но он помахал ею прямо на ходу, и милиционер сразу отстал:)

А это уже город Истаравшан и его старинная крепость. Впрочем, непонятно, что здесь старое, а что новое. К примеру, боковые детали на снимке Street View от 2017 года отсутствуют. Реставрация продолжается :)

Традиционная жилая застройка в странах Средней Азии называется «махалля». Это не просто частный сектор, дома здесь окружены высокими глухими стенами и примыкают вплотную друг к другу, образуя настоящий лабиринт, где без навигатора легко потеряться. И если раньше махалля строили из глины и кизяка, то сейчас стены вокруг домов выглядят вполне капитально — камень, бетон. Ну и ворота иногда встречаются такие, через которые можно внутрь хоть машину, хоть самолет вкатить. Осталось только непонятно, через эти канавки только дождевая вода стекает или что еще? :)

Тут мы подъехали к арбузному полю. Никогда раньше не видел, как арбузы растут. Нам, конечно, было неудобно брать что-то без спросу, но Нурали решил взять эти риски на себя. Один из трех арбузов оказался совершенно неспелым, второй был очень даже ничего, а вот третий мы где-то оставили, потому как не было сил таскать его с собой по Душанбе :)

Дорога из Худжанда в Душанбе — платная, и мы скоро поняли, почему. Это совершенно не автобан, здесь всего по одной полосе в каждую сторону, но виды вокруг впечатляющие.

-Вон видите там на склоне «мерседес» валяется? Нурали показал куда-то вниз. -Как упал, так больше и достать не могут.

Причем раньше дорога проходила через два горных перевала, оба высотой свыше 3200 метров, но в последние годы здесь построили несколько тоннелей, что заметно упростило движение. Это что же здесь было раньше?

Тут нас подрезал какой-то местный «джигит». -Вот ищак, — руганулся на него Нурали :)

А озеро Искандеркуль — это, конечно, чудо. Особенно если с погодой повезет. Нам повезло вдвойне — с утра шел дождь, было пасмурно и промозгло. Но потом неожиданно вышло солнце и все же позволило провести фотосессию.

Как мы искали отель в Душанбе — это сейчас смешно, а тогда было не до смеха. В Букинге был указан четкий адрес — ул. Бухарская, 2. Ну мы и пришли по этому адресу. И опять обнаружили огромный жилой дом с кучей подъездов. Уже и вокруг обошли, и местных спрашивали, и звонили, но все без толку. Пока наконец не удалось узнать, что отель вообще в другом месте. Девушка на рисепшене потом удивлялась —

-У нас же написано, 1-й проезд улицы Бухарской, дом 2.

-Но позвольте, -говорю я, -у меня в распечатке указан другой адрес — просто ул. Бухарская, дом 2.

И ведь до сих пор не исправили!

А теперь про то, что за город Душанбе. Направляясь в Таджикистан, мы расчитывали увидеть столицу самой бедной из бывших советских республик. Ну то есть многого не ждали. Но то, что мы увидели, повергло нас в шок. Черт возьми, это больше походило на какой-то Дубай! Астана, говорите? Да нет, таджикская столица казахскую уже затмила! Весь центр застроен помпезными высотками и дворцами, а вокруг продолжают сносить традиционные «махалля», заменяя их регулярной планировкой с мечетями, парками, озерами и памятниками. И откуда же на все берутся деньги?

Пока гуляли, встретили женщину, которая сказала, что раньше жила в Душанбе и привезла внуков показать город.

-Ну и как вам? -спросил я ее.

-Это уже совершенно чужой город, -честно ответила она. Но красиво.

А откуда деньги… Нурали рассказал нам, что несколько лет назад мэром Душанбе стал сын президента Эмомали Рахмона — Рустам Эмомали. Заметьте — не Рахмон, а просто Рустам, сын Эмомали. Древняя традиция — на Востоке раньше фамилий не было, а кое-где нет и сейчас. А теперь угадайте, кем станет этот Рустам после того, как перестанет быть мэром? Вот только второй Дубай построит, как обещал :)

Некоторые подумают, какое смешное слово - Ватан. Но если кто в свое время читал "Пионерскую правду" времен войны в Афанистане, то должен знать, что "Ватан" - это по-таджикски Родина (а "душман" - это враг). Кстати, интересно, долго ли протянет кинотеатр в окружении новых высоток. Здания советского периода, даже красивые, в Душанбе не жалуют.

Владимира Ильича в Таджикистане заменил Исмаил Сомони — эмир, основавший государство Саманидов в IX веке. Памятники ему стоят во всех таджикских городах, а в Душанбе так и вообще два. А еще в его честь назвали денежную единицу — сомони, а также переименовали Пик Коммунизма на Памире.

Выезжали из душанбинского отеля мы тоже с приключениями. Возвращаясь с прогулки по городу, я увидел у самой гостиницы прикольную такую вышку и машинально сфотографировал ее. Но на меня тут же закричал стоящий у ворот солдат, которого я поначалу не заметил. Но вслед не побежал, а потому я подумал, что инцидент исчерпан. Но когда спустя полчаса мы попытались уехать на такси, оказалось, что весь квартал перегорожен опущенными шлагбаумами. Оказалось, что я сфотографировал не абы что, а въезд на территорию КГБ Таджикистана. Вскоре оттуда появился строгий полковник и затребовал наши паспорта. Сфотографировал их, распросил, откуда мы и куда едем, а потом вежливо прочитал лекцию о недопустимости съемки на режимных объектах. Но в конце добавил, что туризм — это важная часть экономики страны, а потому задерживать нас он не будет.

Ну мы, конечно, сразу прикинули — а если завтра на границе возникнут вопросы, сможет Нурали нас «отмазать» или нет? Есть у него среди знакомых в госбезопасности влиятельные генералы или нет? :)

И стоило только про него вспомнить, как Нурали тут же напомнил о себе, пригласив на день рождения. Дома у него было полно гостей. Мужчины и женщины сидели раздельно. Тут-то мы и узнали, что такое настоящий таджикский дастархан. «Поляны» были накрыты на коврах сразу в нескольких комнатах. Нас усадили на подушки и принесли сначала первое блюдо — суп шурпа. За ним последовало второе — тарелка плова. Мы же с собой принесли в подарок бутылку вина. Таджики, конечно, в целом не пьют алкоголь, но если праздник и угощают, то отказываться не будут :)

Главная достопримечательность в окрестностях Душанбе — Гиссарская крепость. Сюда любят приезжать свадьбы. Прямо при нас их было две. И если одну невесту под прозрачной фатой еще было видно, то вторая была накрыта более основательно, и передвигаться могла лишь при поддержке родных (ее я и не снимал).

А теперь еще немного об особенностях местного менталитета и опять об очередях.

Когда мы покидали Таджикистан, паспортный контроль проходил в небольшом домике. У входа туда кучковалась небольшая толпа, человек 15–20. Четкой очереди не было. Мы встали с краю и стали ждать. Вскоре со стороны Таджикистана появились несколько тёток. Сергей Сергеич тут же опять засуетился — держите, мол, фланги. А держать было от кого. Тётки, только подойдя, тут же стали входить в контакт с впереди стоящими мужиками. Слово за слово, и вот им уже надо подойти поближе, чтобы было удобнее разговаривать. Началось эдакое «ползучее просачивание». В ответ на наши возмущения, мол вас тут не стояло, вы после нас пришли, они только улыбались золотыми зубами :)

Но, благо пограничники работали быстро, и вскоре мы оказались уже внутри домика. Здесь работали три окошка, и к каждому из них выстроилось по отдельной очереди. Ну хотя как выстроилось — народ опять собрался толпой, потому что каждую очередь тут же начинали подпирать сбоку, а тех еще сбоку и еще сбоку :)

Одна из тех наглых тёток маячила чуть впереди нас. Ну ладно, не драться же с ней. Но вдруг ей откуда-то из толпы просунули немаленькую пачку паспортов, штук 5 или 7. Дождавшись, пока окошко освободится, она пропихнула туда всю эту пачку. Тут уже не выдержал сам таджикский офицер.

-Что вы мне тут суете? Где хозяева этих паспортов? Вон там? Так пускай сами по одному и подходят, нечего лезть без очереди!

Разговор шел на таджикском, но все было понятно и без перевода. Отбившись от тётки с кучей паспортов, офицер уже по-русски велел мне давать свой документ. И это был «момент истины». Задержат нас сейчас за фотографирование КГБ или нет? Уф, не задержали :)

Главная достопримечательность Самарканда — площадь Регистан. Слева — медресе Улугбека, по центру — медресе Тилля-Кари, справа — медресе Шер-Дор. Медресе — это религиозные школы, где студенты целыми днями сидят и трясут головами над Кораном, пытаясь выучить его наизусть. Помнится, в одном фильме про Пакистан местного спросили — зачем они трясут головами? Ну и тот честно ответил — чтобы не заснуть :)

Две другие важнейшие достопримечательности — это мавзолей Гур-Эмир, где похоронен средневековый завоеватель Тамерлан…

… и мечеть Биби-Ханум, тоже примерно с тех времен. Главный портал своими размерами просто поражает.

Про Бухару и Самарканд таджики до этого рассказали нам следующее. Оба города таджикские, но советская власть зачем-то отдала их узбекам. Ну мы подумали — что за дичь — посмеялись и забыли об этом. Но потом стали вылезать факты. Сначала таксист-узбек рассказал, что в Самарканде полно таджиков. В Бухаре другой таксист сказал, что он из смешанной семьи, по отцу таджик, а по матери узбек. Также рассказал, что власти всячески работают над тем, чтобы обузбечить население и записывают таджиков в узбеки. С историей все оказалось еще интереснее. Именно Бухара была столицей империи того самого Исмаила Сомони, памятники которому стоят по всему Таджикистану, и именно в Бухаре находится мавзолей, где он похоронен. А во времена более позднего Бухарского эмирата нынешний Таджикистан был всего лишь его глухой восточной провинцией. И поэтому когда в 1920-х в Средней Азии установили советстскую власть, таджикским коммунистам стоило больших трудов включить в состав своей новообразованной республики хотя бы Ходжент. А Бухара и Самарканд стали частью Узбекистана.

Бухара гораздо круче Самарканда. Если в Самарканде старинные постройки встречаются лишь кое-где, то в Бухаре весь центр — это сплошной старый город. На фото выше — комплекс мечетей и медресе Калян, а на фото ниже — крепость Арк, бывшая резиденщия Бухарского эмира.

Тут некоторые подумали, что я запустил дрон. Но нет, ввозить дроны в Узбекистан запрещено. А снята крепость вот отсюда. Это бывшая водонапорная башня инженера Шухова, построенная еще до революции. Сейчас на ней смотровая площадка. Только современный лифт, я считаю, портит аутентичность конструкции, делая ее похожей на стартовую позицию космической ракеты :)

Между Ташкентом, Самаркандом и Бухарой ходит скоростной поезд с неприличным названием — Афросъёб (узб. Afrosijob). Увы, билеты на него раскупаются очень быстро, и мы не успели. Так что из Бухары в Ташкент ехали на обычном ночном поезде Хива — Андижан, притом еще и в плацкартном вагоне. Да уж, давно я не ездил в плацкартах. Когда заходишь, а все уже лежат, это шок :)

Кстати, еще одна особенность местного таксоизвоза. Когда мы ехали с вокзала в город, а это 14 км, мы после некоторой торговли заплатили таксисту 5 евро. Обратно же мы попросили в отеле вызвать нам Яндекс-Такси. И обошлось нам это знаете во сколько? В полтора евро — втрое дешевле! За всю экспедицию это был рекорд. Вообще цены на всё в Средней Азии очень приятно удивляют :)

Ну и наконец — Ташкент. Это огромный современный город. Он еще при СССР считался современным, но за последние лет 20 здесь понастроили еще больше всякого модерна. К примеру, как вам такой закос под Йошкар-Олу? :)

Старинных мечетей в Ташкенте практически нет, все построено в последние годы. К примеру, мечеть Хазрати Имам была возведена лишь в 2007 году. Еще несколько впечатляющих мечетей строится по всему Ташкенту. И мужики в них активно ходят.

Также в Ташкенте масса памятников различным деятелям истории и культуры Узбекистана. К примеру, вот памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову перед музеем Ислама Каримова, что на проспекте Ислама Каримова. Кстати, мы поспрашивали местных. В основном народ отзывается о первом президенте не очень хорошо. Рассказывали, что после 1991 года он закрыл все границы и никого не впускал и не выпускал, боялся боевиков из Афганистана. А вот новый президент Мирзиёев как только пришел, так сразу отменил визы для граждан Евросоюза. Что, собственно и позволило нам сюда приехать, а то раньше получить визу было весьма проблематично.

От общественного транспорта в Ташкенте мы были просто в восторге. В отличие от всех других столиц, платить за него можно обычной карточкой Mastercard, не нужно никаких ни транспортных карт, ни хитрых приложений. Просто поднес — и все, с твоего счета списалась полная стоимость проезда — 11 евроцентов. Да, вы не ошиблись ;) Столько же стоит и проезд в ташкентском метро.

Кстати, заметьте, аппарат общается с пассажирами на русском языке. Как я заметил, в Узбекистане нет языковой «инквизиции», так что за бизнесом никто с угрозами не бегает, а потому большинство вывесок на улицах — только на русском. Видимо, так лучше покупают :)

Ну, а в заключение вот вам наш последний ужин (чтобы получить евро, ценники надо делить на 13,000). Тут надо заметить, что мы с самого начала планировали в Узбекистане брать плов. Однако на месте нас огорчили. Оказывается, плов едят только утром или в обед, а после обеда его уже скорей всего не будет, и варить новый для вас тоже не станут. Мы несколько раз пробовали спрашивать плов вечером, но нам и правда каждый раз отвечали, что нет, весь плов уже съели. Но тут, в простецкой столовой быстрого питания, плов был, еще и нескольких сортов. Вот только осталось не совсем понятно, что же все-таки такое Оши по-узбекски — это плов или просто еда? То, что у меня в тарелке — это Самарканд Оши.

Напоследок вставлю карту с примерным маршрутом. Из Бишкека в Ош летели самолетом, но на карте это не показать, поэтому нарисовал по земле.

Да уж, 17 дней пролетели, как одно мгновение. И наутро нас уже ждал авиаперелет в Абу-Даби, оттуда в Вену, а оттуда уже в Таллин. Целые сутки в дороге. Там тоже были приключения :)

Надеюсь, еще будут подробные рассказы про каждую страну, а то впечатлений масса, а текст не резиновый :)

ЧАЙХАНА-2023 ► Летим в Астану

Общее оглавление всего проекта —

Казахстан, Киргизия, Худжанд

Фанские горы и озеро Александра

Душанбе, Гиссар и Пенджикент

Самарканд

Бухара

Ташкент

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия