Метеоры. Долгожданные... Русану и Св.Николай Анапавсас

Да и идти совсем нетрудно (дорожка вниз) и недолго. Вроде бы я минут за двадцать дошла (собиралась зафиксировать «для отчетности», но, каюсь, забыла… практические соображения в небесных этих местах напрочь из головы вылетают!).

Св. Варлаам будто заботливо «сопровождал» в пути — виды на него с дороги открывались за каждым поворотом. Причем такие, что не схватиться за фотик невозможно (ругательски себя ругая при этом: потом ведь будет безумно жаль большую часть отснятого выкинуть, и не потому, что не нравится, просто ни к чему так много).

Еще и ботанические диковины к себе манили, вот такая акация с «воздушными» стручками, например:

А внизу, в просветах меж скал, виднелись домики Кастраки, куда я тоже собираюсь спуститься пешком. Слышала о тропинке до деревни от монастыря Св. Николая, надеюсь, отыщу ее!

Но вот и Русану показался: на макушке монолитной скалы, высота которой над уровнем моря 484 метра. «Свита» у этой скалы тоже ничего себе, солидная! Снова притормаживаю, стараясь даже не сам вид (он-то на фото сохранится), а ощущение восторженного изумления от него запомнить…

Отсюда «домик» наверху кажется совсем крохотным, а если учесть, что в Русану посетителям доступна лишь весьма ограниченная часть территории, нередко туристы — особенно те, кто сюда приезжает, а не приходит — покидают обитель в уверенности, что это самый маленький монастырь Метеор. На самом деле нет, покажу чуть позже подтверждение.

Подниматься, к счастью, придется не на пять сотен метров. Знающие люди уверяют, что примерно на высоту шестого-седьмого этажа. Я взлетела без проблем, но когда уже спускалась, навстречу мне шла группа польских паломниц, почему-то поголовно весьма солидной комплекции. По виду некоторых из них чувствовалось, что путь дается ой как нелегко…

Кстати, именно в Русану обнаружила табличку на русском языке (и только на русском!), где среди прочего было написано: «Мы надеемся, что утомительное восхождение в наш монастырь и вообще в Святые Метеоры даст вам душевный подъем и будет поводом обнаружить и ощутить Бога и дотронуться до Него. Мы молимся об этом!» Собственно, да… Испытание на пути к чему-то заветному, заставляет это заветное ценить особенно…

Словами этими текст на табличке завершался, а вообще рассказывалось там об истории монастыря и о Святой Варваре. Откуда пошло название «Русану» толком никто не знает. Есть предположение, что так звали первого поселившегося здесь отшельника. Сведений о тех стародавних временах не сохранилось, но когда в 1529 году прибыли сюда из Янины (город на северо-западе Греции) братья Иоасаф и Максим, на скале они обнаружили руины первоначального монастыря. На древнем фундаменте братья на свои средства возвели пятиэтажное здание (вот! совсем не «крошка»), которое, с неизбежными изменениями, дошло до наших дней, и основали монашескую общину с очень суровым уставом.

К сожалению, в последующие века монастырь становился все беднее и слабее; в конце концов иноков здесь совсем не осталось. В 50-е-70-е годы прошлого века, насколько хватало сил, ухаживала за территорией единственная монахиня Евсевия, родом из Кастраки.

Женщина… Благодаря ей и выжил Русану… А ведь совсем недавно в местные монастыри вход женщинам был запрещен, так Св. Варлаам им (нам!) было разрешено посещать лишь после 1944-го года. Более того, даже просто подъем в скалы Метеор, как и на Афон, долгое время был недоступен для женщин.

Сейчас два из шести действующих монастырей Метеор — женские: Русану и Св. Стефана.

Пришедшие в 1988 году в Русану сестры (сейчас из 16) возродили обитель к жизни. И с тех пор, помимо служения, одна из целей монахинь — сохранение исторического здания. А помимо этого: украшение храма (сестры занимаются иконописью, золотным шитьем), изготовление ладана и свечей из чистого воска. Считается, что только такие свечи не вредят старинным фрескам.

К великому сожалению почему-то в «мой» день был закрыт вход в храм Преображения Господня, главный собор монастыря. Потому фрески критской школы, которыми славится Русану, я не увидела… И так-то здесь мирянину не слишком многое доступно, а мне и вовсе «досталась» лишь часовня с образом Богородицы (чудесным, очень родным каким-то…), террасы и магазинчик. В магазинчике, впрочем, был куплен интересный магнит: на местном камушке тонкой кистью изображен силуэт монастыря. Необычно и памятно…

На террасах я, к счастью, оказалась до нашествия польских тетушек, в одиночестве там очень хорошо…

И детальки чудесные, а уж виды — очередное АХ! Иммунитет к окружающему великолепию и за три дня не выработался, что уж говорить о первых впечатлениях!

Самой «вкусной» изюминкой Русану, увы, можно полюбоваться лишь на расстоянии. Подойти к великолепному цветнику с главной клумбой в форме мальтийского креста нельзя…

Но и то радость, что никто не мешал, не шумел и не толкался.

Не раз доводилось читать, что при дефиците времени Русану можно пропустить. Даже и не знаю… Мне, честно говоря, монастырь Св. Варвары, даже при том, что в храм не попала, куда больше на душу лег, чем Великий Метеор. Но, это, конечно, исключительно сугубо личное восприятие. В идеале, разумеется, увидеть все шесть!

Ну, и еще раз: те, кто передвигается на своих двоих, видят здесь куда больше! Про «автобусных» туристов не говорю вовсе, но даже тот, кто едет на авто, вряд ли вертит головой во все стороны и тормозит, завидев, например, такую вот «рамочку» из чубушника:

Это был единственный встреченный в те дни наш родимый «жасмин», ибо всюду и везде пышно цвел и окутывал ароматом жасмин самый что ни на есть истинный. На террасе в Русану он, между прочим, замечательным дуэтом с дипладенией порадовал, роскошное сочетание:

Оторвавшись от жасминового вида (ради фоточки пришлось залезть за дорожное ограждение)), огибаю монастырскую скалу, смотрю вверх — и поражаюсь мощи высящейся на скале стены. И это «крошка» Св. Варвара?!

А пройдя по дороге чуть дальше, и вовсе диву даюсь: ничего себе метаморфоза «дюймовочки»-Русану:

Понято, что монастырь это не туристический объект, но все же жаль, что разрешают здесь увидеть так мало…

Ну да ладно: творением высших сил — невероятными скалами, образующими «ансамбли» один лучше другого, к счастью, можно любоваться всем и каждому без ограничений. И ведь чуть ракурс меняется — тут же «картинка» еще интереснее становится! Беда просто)))

А в дальней дали уже показались черепичные крыши монастыря Св. Николая…

Расстояние между ним и Русану, пожалуй, самое значительное из пройденных за этот день. Но — путь скрашивают помимо скал еще и цветы. Даже дикая лилия встретилась, и что-то неопознанное розово-пушистое)))

И как не плюхнуться в травку на колени, чтобы «украсить» вид на ближайшие каменюки маками?))

Св. Варлаам все дальше, все «мельче», но по-прежнему присматривает за мной…

Подъем именно к Св. Николаю показался мне наиболее ощутимым. Или подустала уже?.. Сначала шагаешь по 143-м ступеням обычной лестницы почти «в лесу», к подножию собственно скалы, а потом преодолеваешь 85 ступеней, высеченных в самой скале. Но тяготы восхождения моментально забылись на симпатичной террасе с гортензиями в вазонах. К тому же здесь можно было пополнить запасы воды: краник в стене из сурового камня, ковш на цепочке, табличка с надписью, в том числе и на русском, «питьевая вода».

С балкона этого открывался чудесный вид на долину. И — да, точно, вот она, слева! Та самая дорожка к Кастраки, по которой я собираюсь дойти до деревни.

Вот уж этот монастырь и правда совсем миниатюрный. Но как же здесь хорошо… Без монастырской суровости совсем. Отделка деревом, цветы, росписи — над одним из окон углядела сюжет точь-в-точь из Равенны: две горлицы у чаши. Над дверью (видимо кельи) — лампа на цепях, а-ля керосиновая, на потолке — интересная розетка.

Полное название обители — Святителя Николая Анапавсаса. По поводу Анапавсаса опять же не все ясно, но мне нравится версия, восходящая к греческому «ἀνάπαυση" (анапафси) — успокоение, отдых. Именно это я здесь и ощущала…

Уже потом узнала, что есть в этом монастыре совсем крохотная часовня Св. Антония — площадью всего 4 кв.метра, поместиться там может лишь один священнослужитель! Конечно, нам, любопытствующим, доступ туда закрыт.

Но в храм Св. Николая, к счастью, можно. Уже сам вход интересно оформлен: деревянная резьба, икона Николая Мирликийского над дверью, а справа — явно старинные фрески. И табличка — «фотать нельзя»…

Что страсть как обидно, т.к вот уж где росписи!!! Исполнены они выдающимся художником Феофаном Критским в 1527-м году. Сюжетов — великое множество! Где-то вычитала определение: «иконописное богатство» — воистину! Не знаешь, куда и смотреть!

Кое-что все же сфотала, но т. к. одновременно со мной там была группа человек из пяти с персональным гидом, приходилось таиться… Потому, увы, фреска редкостная, Феофан Критский первым написал такую — «Адам дает имена животным» — осталась только в памяти. В Сети ее можно найти — советую! Удивительно, но слон на ней самый что ни на есть слон! А не уродцы, которые порой встречаются на старинных изображениях.

Экскурсию гид вел на английском, кое-что я «подслушивала». Заинтересовало его объяснение насчет прикрепленного к паникадилу фарфорового пасхального яйца. Уверял, что это греческая традиция.

Ой ли?.. На яйце на минуточку красовались нашенские буковки ХВ, и я точно так прикрепленные к светильникам пасхальные яйца видела в северных российских городах — Костроме и Вологде. Встревать, конечно, не стала, но определенно яйцо это сюда прибыло из России.

Еще восхитила в храме резьба на царских вратах — каждым завитком любоваться можно!

Помимо упомянутого балкончика, есть здесь и большая терраса с — кто бы сомневался! — духзахватывающим видом на окрестности. На оставшийся позади Русану в том числе.

А совсем рядом с террасой высились до того мощные каменюки, что аж оторопь брала…

Рядом с террасой есть местечко со столом и лавками, где я устроилась на привал с перекусом. Дело в том, что в монастырях Метеор никаких привычных нам трапезных или ларечков с «монастырской выпечкой» и т. п. не наблюдается. Если собираетесь в горы на весь день — берите еду с собой. Туалеты есть везде, питьевой водой разжиться можно, а вот с хлебом насущным проблемы.

Если вдруг дождь, в обители Св. Николая, можно замечательно передохнуть в настоящей гостиной (потом прочитала, что место это называется старой трапезной). Никогда ничего подобного ни в одном монастыре не видела: диваны, стол, покрытый скатертью.

Правда, с едой я бы тут не рискнула расположиться, но просто посидеть не возбраняется. При мне появилось семейство с девочкой лет четырех. Дитя принялось скакать по этим диванам — никто на шум на вышел и разгон не устроил.

На стенах здесь есть и иконы, и просто картины. С видом монастыря например.

Но особенно мне понравилась сценка, где пожилой монах угощает окрестных котиков. Очень греческая сценка)))

Спустившись к основанию скалы, обнаружила еще и пещерную часовню Св. Иоанна Крестителя. Сурово смотрится…

Тропинку в Кастраки благополучно нашла — ровненькую, удобную — даже и непривычно уже было идти не с горы, и не по ступенькам))) Вокруг — по-прежнему красотища… Зелено и благоуханно! Такого количества жасмина я, пожалуй, нигде еще не видела. От маков — восторг полный!

Время от времени оглядываюсь на монастырь -не верится, что так высоко забиралась…

Миную загон с пасущимися осликами и вхожу на улицы Кастраки.

Хороша деревенька, что и говорить — уютные домики в цветах, громады Метеор совсем рядом.

Кафешки кое-где.

С одной из площадей видно гору Палец, к которой, надеюсь, подобраться поближе, но не сегодня.

Интересным показалось соседство двух церквей — миниатюрной старинной и нарядной, с часами на колокольне и колоннами, современной.

Встретился наконец котик! Странно, но в монастырях не видела ни одного.

Провожает Кастраки охапкой мелких роз

и порадовавшими изысканным цветовым сочетанием клематисами.

Знаю, что многие считают, что жить надо непременно в Кастраки, но мне все же кажется, что и в Каламбаке есть свои плюсы. Сувениры уж точно проще купить именно там, ибо вся главная улица это сплошные магазины. И кафешки. В том числе ооочень вкусные кондитерские!

А если хочется тишины и уюта — и это в Каламбаке есть тоже. Надо лишь свернуть с главной улицы Трикалон вглубь, к горам. Тут же обнаружатся узкие улочки, с обожаемыми мною милыми детальками.

А однажды попался целый дом — бело-розовый, зефирный — с таким количеством «изюма», что впору было посадить окончательно аккумуляторы техники)))

Неподалеку от этого дома можно увидеть прямо-таки огромную для такого городка церковь Св. Иоанна Предтечи и Св. Харлампия, во дворе которой вечерами отдыхают местные тетушки и резвятся детки.

А немного выше, на улице Митрополеос, находится и вовсе историческая достопримечательность: Кафедральный собор Епархии Стаги, посвященный Успению Пресвятой Богородицы.

Когда-то на этом месте был древний храм Аполлона, в VI веке с ипользованием его мраморных блоков и части колонн (фрагменты которых и сейчас в стенах и полу можно видеть) была возведена раннехристианская церковь, позже разрушенная. Нынешнее здание относится к X — XI веку.

Над собором суровой громадой высится скала Алсос. Жаль, что оказывалась я здесь исключительно вечерами, когда церковь была закрыта. Внутри — мраморный амвон, на который священнослужитель может подняться по двум огибающим его лестницам. Говорят, выглядит величественно, и второго такого в Греции нет. А еще в храме — фрески сына уже не раз упомянутого Феофана Критского, Неофита. Будете в Каламбаке — не пропустите!

Жаль, конечно, что я ни фресок, ни диковинного амвона не увидела, но — была счастлива и тем, что любовалась озаренной мягким предвечерним светом горой Святой Троицы.

Завтра мне туда… Как жаль, что закончился день и как хорошо, что завтра ЕЩЁ целый день в этих дивных местах…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия