Метеоры значились в моих планах первым номером на послековидные времена. Благо шенген, выданный греками, имелся, имелся и сертификат «эгейцев», присланный взамен пропавших билетов до одного замечательного острова. (Остров решила отодвинуть на попозже, т. к. распрощавшись с карантинными ограничениями, хотелось осуществить мечту куда более давнюю). От денег, периодически предлагаемых «Эгейскими авиалиниями» вместо сертификата, отказывалась: толку в них? Разлетятся, да и всё.
Ну, а потом случилось то, что случилось, и я сто раз пожалела и о том, что так упорно отказывалась от перевода стоимости билетов на карту, и о нежелании куда-либо лететь, к примеру, летом 21-го, пусть и заморачиваясь со всякими ПЦР-ами и прочими околовирусными прелестями. Впрочем, не сказать, чтобы сильно убивалась, форс-мажор он и есть форс — мажор. Да, билеты у «эгейцев» недешевые, но — «теряют больше иногда»…
Жила себе спокойненько, когда в феврале этого года на почту вдруг прилетело письмо от «Эгейских авиалиний» с напоминанием о том, что мой сертификат все еще действителен. И тут в голове щелкнуло: а почему бы и нет? Народ ведь активно летает в Европу через Ереван или Белград, например. И на одном «плече» я как раз смогу использовать заждавшийся применения сертификат. Да и виза пропадает…
Ереван был выбран пересадочным пунктом, разумеется, из-за стоимости билетов. Хотя, уже купив их, понервничала знатно. Дело в том, что самым дешевым оказалось предложение молдавского лоукостера Fly One. А отзывы об авиакомпании я додумалась почитать только после приобретения билетов… Пришла в ужас: постоянные задержки, а то и вовсе отмены рейсов! Причем, вернуть деньги за отмененные полеты, по свидетельствам пострадавших, практически невозможно. После чего на некоторое время «любимым» мои занятием стало мониторить табло вылета аэропорта Внуково. Для статистики… которая совсем не радовала. Угораздило же вляпаться! Правда, иногда самолеты Fly One вылетали-таки без проблем. Терзать сайт Внукова мне в конце-концов надоело: решила, что, если не попаду из-за выкрутасов проблемной авиакомпании в Грецию, буду знакомиться с Арменией. Авось до Еревана все же доберусь…
В итоге Fly One отработала идеально. Что туда, что обратно. Чудеса случаются))) И даже самолет достался пусть и не новенький, но не убитый.
Отели… Без Букинга, конечно, грусть-тоска… То есть, вероятно, можно было рискнуть и бронировать жильё все же на Букинге либо без карты, либо написав в отель с просьбой «войти в положение», но это как-то ненадежно. Сегодня вошли в положение, а вдруг завтра «выйдут»?. . Потому греческие брони — в Афинах и в Каламбаке — доверила Островку. А вот ереванское жильё все же выбрала на Букинге, как раз «безкарточный» вариант.
Казалось бы, билеты на самолет есть, отели забронированы — жди поездки и радуйся. Ан нет… Еще одна «засада» образовалась из-за случившейся в Греции 28-го февраля этого года страшной железнодорожной катастрофы. После чего в стране наконец обратили внимание на общее состояние ж-д путей и принялись за их приведение в надлежащий вид. По этой причине где-то поезда вовсе поотменяли, а где-то они стали ходить ооооочень редко.
Попали под сокращение и поезда, следующие из Афин до Каламбаки. То есть один прямой в день остался, но успевала я на него лишь при условии, что самолет прилетит вовремя, и то «галопом». А вдруг билетов не будет?! (Не прежние времена, когда он-лайн можно было купить…). Прочие же, которые предполагали пересадку в Палеофарсалосе, теперь только до него и следовали, а дальше — автобус. Причем, интервал между прибытием поезда и автобусом ого какой, в результате время в пути становилось неприлично долгим. Да и как поместятся в один автобус, все, кто прибыл поездом?!
В общем, из Афин до Каламбаки решила ехать автобусом. Через столицу Фессалии город Трикала. (Ударение на И, кстати. Беда у меня с греческими ударениями, не чувствую их и все тут!)
Автобус до Трикалы отправляется из Афин с автостанции Лиосион. Удобно, что из аэропорта туда идет шаттл X93. Конечная у него Kifisou Bus Station (KTEL Kifisou), и я, конечно, малость дергалась: не пропустить бы свою остановку, но на счастье в салоне имелось табло с он-лайн маршрутом. Из аэропорта шаттл стартует примерно раз в тридцать минут (расписание на сайте смотреть без толку, не соблюдается), время в пути — около часа. В отличие от шаттла X95, который следует из аэропорта в центр города по красивым парадным улицам Афин, 93-й пробирается по каким-то задворкам совсем не столичного вида.
Столь же убого выглядит и сама автостанция. Но, туалет (бесплатный) есть, зальчик ожидания тоже, примитивные, однако вкусно пахнущие кафешки, и на самой станции, и вокруг нее — в ассортименте. Билет на автобус купила без проблем. Сразу туда-обратно. Причем обратный мне продали без места. И очень жаль, что я не догадалась в Каламбаке обменять его на нормальный, в итоге из Трикалы потом уехала чудом: автобус заполнился почти под завязку, и, ясное дело, у большинства пассажиров билеты были с местами.
Так подробно свой путь описываю в надежде облегчить кому-то «логистические страдания»… Нет, надеюсь, что поезда все же начнут вскоре бегать, как положено, и всё вернется на круги своя, но тем не менее. А вдруг забастовка на ж-д? Что не редкость, кстати… Всегда лучше иметь запасной вариант.
И автобус, как оказалось, это вполне удобно. Туда ехала на полупустом, новом и красивеньком — салон его был оформлен в бирюзово-серых тонах. Обратно — попроще, но тоже без нареканий.
Время в пути до Трикалы по расписанию — 4 часа 30 минут. Мы доехали чуть быстрее. Поначалу казалось, что это ужас как долго, но половину пути после двух «полётных» ночей я благополучно проспала, а пробудившись не могла оторваться от видов из окна. Нет, ничего выдающегося, просто сельские районы континентальной Греции, но юююююг! Тут и там олеандры среди полей, и вдоль всей дороги — мощнейшие, отродясь таких не видела — кусты дрока. Который тоже был в самом цвету; жаль, что толком золотые его шары сфотать не удалось, очень уж быстро автобус ехал.
Какое-то время трасса шла вдоль берега моря, это и вовсе стало нежданным подарком!
Где-то на половине пути автобус делает остановку возле придорожного кафе с магазинчиком при нем. В кафе не только выпечка, десерты, кофе-воды (моя просьба о чае, да еще и горячем, вызвала легкий переполох у персонала, не понимают тут про чай))), но и полноценная еда. Есть, разумеется, туалет, причем рассчитанный на вот именно автобусы, со множеством кабинок. «Привал» длится минут 20–25, об отправлении сообщают по трансляции.
Автовокзал Трикалы удивил! Во-первых, он находится в чистом поле. Уж не знаю, как сюда добираются жители города. Во-вторых, по сравнению с афинским Лиосионом это просто шик-и-блеск! Нечто современно-стеклянно-блескучее, просторное, светлое. С внутренним двориком, и даже с лифтом в подземную зону, где расположен WC.
В Трикале из автобуса все вышли, хотя, как оказалось, дальше, до Каламбаки, следовал он же. Кстати, сам город показался очень симпатичным. И даже некая старинная часовая башня там есть. Жаль, что у туристов, попадающих в эту греческую даль ради Метеор, как правило нет времени посещать столицу Фессалии.
По идее от Трикалы до Каламбаки автобус идет 45 минут, но мне показалось, что доехали быстрее. Конечная у него не на автостанции KTEL (в обратный путь стартует оттуда), а в центре города у «водопада».
У этого же водопада и одна из остановок автобуса, который везет народ в горы, к монастырям. Первый отправляется в 9–00. А вообще расписание можно посмотреть вот здесь: www.ktel-trikala.gr. (Только не забудьте включить VPN… Иначе сайт вас не пустит, если заходите с российского ID. И здесь засада, ага…)
Ну, и конечно, планируя знакомство с монастырями, надо учитывать, что для посещений они открыты не каждый день. Причем «часы доступа» у каждого свои. Сайт www.visitmeteora.travel/monasteries-visiting-hours-and-days вам в помощь. Этот, к счастью, открывается без заморочек.
Слышала, что в высокий сезон автобусы бывают переполнены, но в июне совершенно спокойно можно было на этой остановке в Каламбаке сесть. Да и тем, кто заходил позже, в Кастраки — деревеньке, расположенной ближе к монастырям — стоять не приходилось. Билеты продает кондуктор, она же отвечает на всяческие вопросы беспокойных туристов. Больше всего тех, кто не слишком мобилен, волновало, каким образом уехать назад. У меня такой проблемы не было, т. к. изначально решила, что обратно — ножками, но вообще вернуться в Каламбаку можно либо на этом же автобусе, который сделает круг, остановившись у каждого из ныне действующих шести монастырей, а затем отправится в вниз, в город. Либо дождавшись следующего, но ходят они редко. Вроде бы 4 раза в день всего. Еще один вариант — такси или автостоп. Но пешком, все же, куда приятнее… такая там благодать вокруг!!!
И только неспешно шагая на своих двоих, всласть можно насладиться величием знаменитых каменюк… То есть монастыри, конечно, да, но и сами древние исполины ошарашивают совершенно… Тем более, что они не очень-то похожи на горы в привычном понимании.
Воон там, вдали, туристические автобусы, специально их в кадре оставила, чтобы понятнее был размер "камушков"
Наверное, дело тут в необычном способе их образования: не в результате тектонических катастроф, а тихо-мирно из камней и ила, нанесенных водами доисторического озера. (Это какого же размера и глубины был тот водоем!!!). Воды озера ушли из долины, которую нынче зовут Фессалийской, после того, как где-то что-то все же здорово тряхануло (вследствие чего получились Олимп и Осса), обнажив причудливый «город» из отвесных столпов. «Камушками» я могла любоваться и прямо с территории отеля на окраине Каламбаки, но, когда автобус закружил по серпантину непосредственно меж ними, градус восторженного изумления подскочил в разы… Невероятное что-то!..
В планах моих на первый день были четыре из шести монастырей — Великий Метеор, Варлаам, Русану и Святой Николай. Великий Метеор самый дальний из них (от Каламбаки примерно полчаса), до него и доехала. И ужаснулась, глядя на очередь жаждущих, цепочкой выстроившихся по длиннющей лестнице, ведущей ко входу. Ранние пташки на авто и несколько экскурсионных автобусов наш рейсовый опередили…
Конечно, стоять в этом хвосте не хотелось, и я быстренько потопала чуть вниз — к площадке, откуда, как мне казалось, должны были открыться неплохие виды сразу и на Великий Метеор, и на монастырь Святого Варлаама. И была права! Какое там «неплохие»! Великолепные!!!
Дух захватывало (собственно в этом состоянии предстояло пребывать весь день)) и от величия мироздания, и от осознания того, что не весть в какую старину, без дорог, без техники, смогли люди построить эту «монашескую страну» почти в небесах…
Дороги, кстати, как и каменные ступени в скалах, появились здесь лишь в 20-х годах прошлого века. А до того наверх всё поднималось с помощью лебедки и сеток или коробов. Бывало, что и обрывался канат… Фото «процесса» увидела потом в небольшом музее в Св. Варлааме.
Лебедки существуют и поныне.
А возле Св. Варлаама можно увидеть нечто вроде «кабинки», курсирующей над пропастью между монастырем и дорогой.
Причем, это не туристический аттракцион, а вполне себе действующее средство доставки грузов.
Очередь на лестнице, ведущей к Великому Метеору наконец исчезла, и я потрусила в сторону первого намеченного монастыря. Не раз слышала о том, что подъем к вознесенным над грешным нашим миром обителям это то еще испытание, но взлетела наверх практически безусильно. То ли адреналин от окружающих красот помог, то ли трудности здорово преувеличены.
Второе название Великого Метеора — монастырь Преображения. Это по-русски… А на «англоговорящем» стенде значилось — Transfiguration! В пору перекреститься и возрадоваться, что в нашем языке есть слова, замечательно именно духовную суть передающие… Страшно представить, чтобы все наши храмы П-Р-Е-О-Б-Р-А-Ж-Е-Н-И-Я Господня вдруг стали церквями Трансфигурации!!!
Строительство Великого Метеора началось в 1334 году, когда прибывший в эти края со Святого Афона монах Афанасий и 14 его сподвижников поднялись на скалу Платис Литос (широкий камень) высотой 613 метров на уровнем моря ради труда поистине титанического. Считается, что именно Афанасий впервые назвал фессалийские горы Метеорами («парящими в воздухе»). А забраться на неприступные их «макушки» монахам пришлось в поисках естественной защиты от вторжения крестоносцев, сербов, албанцев и турок, стремившихся захватить эти места.
Туристам в Великом Метеоре доступна совсем небольшая часть территории и собор Преображения Господня.
Фотать в соборе вообще-то нельзя… В каждом из монастырей запрещающие таблички висели. Но, когда никого рядом нет, как удержаться? Стены собора — сплошь во фресках, авторство которых приписывают ученику Феофана Критского.
Надо полагать, их неоднократно подновляли, т. к. состояние великолепное. Очередной раз удивилась темному фону росписей: кто бы сказал, почему в Греции именно такой чаще всего встречается? То есть выглядит даже и торжественно — в сочетании с золотом паникадил и цепей, на которых они подвешены, но мне больше нравится наша традиция фонов светлых, либо золотых.
С террасы монастыря открываются красивейшие виды на окрестности: св. Варлаам, Кастраки (она метров на 400 ниже), весь народ в основном на этой смотровой площадке и толпится. Потому и в храме почти никого нет…
А мне даже больше, чем на террасе, понравилось на балкончике, куда надо было подняться по почтенного возраста полустертым ступеням.
Просто черепичная крыша, труба, недоступные простым смертным монастырские строения и фессалийские дали… Ничего особенного вроде бы, а зацепило… Еще и несуетностью, видимо…
На обратном пути остановилась возле симпатичной часовенки с фреской Преображения. Вот она как раз на «небесном» фоне, и право слово, это куда лучше темного…
Граждане несознательные оставляют на камнях часовенки «автографы»… На русском, что отрадно, нет ни одного. А те, кто верит в силу «принесенных в жертву» монеток, кладут к иконе мелкие денежки.
Спустившись вниз, иду к монастырю преподобного Варлаама (Все Святых).
Минут десять всего и шагать-то. От ворот его начинается лестница, огибающая очередной невероятный «камушек». В какой-то момент скала эта так низко нависает над дорожкой, что на уровне спинного мозга ее мощь ощущаешь))).
А перейдя по мостику над пропастью к следующему этапу подъема, можно эту диковину во всей красе увидеть.
Почему-то мне истуканы с острова Пасхи вспомнились!
Оказавшись на главной «площади» монастыря, ахаю — до чего же здесь красиво! Светлый камень, черепица разнообразных по форме крыш, множество цветов и деревьев(!).
А мы ведь на макушке очередной скалы, куда землю для всех этих насаждений доставить не так просто… Кстати, в прошлом и воды здесь не было, пользовались только той, которую удавалось собрать после дождей.
Вход в храм Всех Святых и вовсе будто бы из небольшого садика.
Очень ухоженного, как и все в этом монастыре.
В притворе — иконы в изумительных резных окладах, резные же кресла. На удивление радостный потолок, в центре которого изображение Христа и ангелов в обрамлении золотого на красном орнамента и чудесной гирлянды из ваз с цветами-плодами и райских птиц.
В основном же помещении храма снова фрески на темном фоне. Изображают они страдания мучеников первых веков христианства. Сделаны эти росписи в 1548 году Франко Кателано из Фив. Фрески изобилуют деталями и выглядят прямо-таки «документально».
Одно из здешних изображений Иисуса немало удивило: круглолицый, полноватый какой-то… Никогда ничего подобного не встречала.
Выйдя из храма, обхожу доступную мирянам территорию монастыря. Всюду радость для глаз и интересные детали.
Часовенка на самом краю обрыва с фонарем в «окошке» и затейливой башенкой — прелесть невозможная!
Единственное, что огорчает — народу здесь!!! Особенно на главной террасе… (Это фото сделано позже, когда толпа, на счастье, схлынула)
Даже подумала, что надо было прежде идти сюда, авось с самого утра не такие толпы. Но потом решила, что все получилось правильно: впечатления должны идти по нарастающей. А Св. Варлаам мне определенно куда больше нравится, чем первый монастырь.
День был теплым, но подозрительные тучки вокруг бродили. И одна из них не выдержала, пролилась-таки небольшим дождем. Пришлось спрятаться в церковной лавке. Магазинчики есть в каждом из монастырей. Продают там много всего разного, в том числе книги о Метеорах. И как же приятно было, когда на мое «Из России», продавцы сияли улыбками и предлагали купить буклет на русском языке. К счастью, на покупке не настаивали, и не обижались, когда полистав, ставила книгу на место. Из благодарности за радушный прием, даже была мысль буклет приобрести, но уж очень они тяжелые — на мелованной бумаге. А мне еще гулять целый день!
Есть в Св. Варлааме небольшой музей, рассказывающей об истории обители, жизни монахов в прежние времена и теперь. Распорядок дня суровый. Подъем, например, ежедневно в 3–30 утра, до 5–00 каждый молится в своей келье. Затем с 5–00 до 7–30 — служба в Соборе. И лишь после этого утренняя трапеза. Я бы умерла — 4 часа без завтрака!!!
Буквально заворожили меня здесь работы современного художника Константиноса Адамоса. Их три — «Таинство Евхаристии», «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков…», «И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом» (слова царя Давида из Второй книги Царств, глава 9, стих 7).
До чего же выразительны лица монахов! Явно с портретным сходством. И какое потрясающее НЕБО над священником, творящим Евхаристию…
Удивила меня в музее … русская икона. Ни разу, как мне кажется, на русскую не похожа.
Во всяком случае я у нас таких не видела. Однако табличка гласила, что написана она неизвестным русским иконописцем и была подарена представителям монастыря Св. Варлаама во время их поездки в Москву в конце 16-го века.
А еще здесь есть чудесные изображения, подчеркивающие близость Святой Метеоры к небесам…
Однако на небеса попадают, как известно, не все. И «процесс» определения кому-куда на одной из картин выглядит несколько необычно: народ по лестнице, приставленной к вершине одного из «столпов» поднимается на некую площадку-«весы», откуда праведники попадают в круг света, а грешники «сыпятся» в пасть и без того весьма упитанного дракона.
К счастью, когда я вышла из музея, и дождь закончился, и народу на террасе стало в разы меньше.
Можно было даже присесть ненадолго на скамью в беседке, к которой не так давно было не пробиться из-за вереницы желающих заиметь фоточку на эффектном фоне.
С высоты попыталась оценить путь к следующему монастырю — Русану.
Не так близко, как от Великого Метеора до Св. Варлаама, но дорожка располагающая. Уже прощаясь со Св. Варлаамом, на выходе обнаружила еще один, не слишком приметный бельведер. Почему-то почти никто здесь не останавливался и напрасно. Вид отсюда на монастырские строения, высоченные ели, кипарисы и очередной «камушек» показался ничуть не менее впечатляющим, чем с террасы.
К тому же с этого балкона замечательно видно башню с лебедкой, построенную на живописнейшей скале.
Ну, а дальше я направилась к Русану, но, определенно, здесь стоит взять паузу. И так букв получилось слишком много)))
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
