На узкой заграничной тропе остались бойкие и стойкие. Ни гарантий, ни страховок, сплошной минойский лабиринт. Ценники взбесились, старые вывески поглотил туман, а под новыми незнакомые и унылые физиономии. Недавним хмурым утром доселе порядочный пассажир проснулся нелегальным экспортёром всего подряд от собственных авто и телефонов до стоптанной обуви и средств гигиены. Кажется, что выполняется чей-то план по уничтожению всех твоих планов и самого фактора европейской привлекательности. Историки и политолухи вместо утешения масс строчат лютую ересь, не снимая ни креста, ни исподнего. Для большинства, как отметила Elenarossi, настало время воспоминаний. В процессе усушки и утруски привычного комфорта турист- последний вымирающий вид приматов, обязанный помнить прошлое и мечтать о будущем. Только и осталось что гордиться: ЭТО было! Лепить и малевать сочными мазками не знающую границ и таможен виртуальность, воскресить в сознании первые взлёт и посадку, еле уловимое опухшими ушами эхо аплодисментов, весь в брызгах дьютифришных ароматов унылый аэровокзал. Эх, догорай впустую, последняя шенгеночка, ты ж мой цигель — ай-лю-лю!
Как сказал забытый историк, за исключением слепых сил природы, все, что движется в этом мире, имеет начало в Греции. Снова я о моей персональной земле молока и мёда. О маленьком «лунном» шаге homo soveticus, немыслимом для отцов, а для дедов разве что в полковом строю. Заголовок скучноват. Лучше «А ну-ка все в Салоники!». Да как-то всё не нукается и не бодрится. Ума не приложу, почему оказалась на годы мною заброшена родимая русскому сердцу Салунь! Отсюда «наш» Димитрий (Деметрий), а с ним и все Димки-Димочки-Димоны, донские, питерские и далее везде. Здесь вылупились и вспорхнули диковинными птахами те самые буки-закорюки, что читаются прямо сейчас. И дела мне нет до тысяч предыдущих заметок про «неоднородно и шероховато». Этот город- идеальные подмостки старосветского дебюта, барокамера аэрофобу для перелёта из славянства в романство, из Востока в Запад. У меня не пляжи, меховые закупки и транзитные заскоки на полдня, а запоздалая повесть о сегодняшней грусти и давней любви.
Завлекательные виды.
Вокруг хватает субъектов, катающихся наобум, вообще не парясь о запечатлении и описании увиденного. Знаю тех, у кого до сих пор десять купальников и ни одного фотоаппарата. Если говорю, что завидую, они верят. Выходит, к старости наконец научился врать. Мы же навеки с теми, у кого заправлены в планшеты туристерские карты, для кого орёл и решка-не евроцент в пыльном кармане, а ожидаемое и действительное, восторг послевкусия и горькие плевки неудач. Реальное не расходится с воображавшимся, а будто сдвигается куда-то вбок, освобождая место для следующей «мечталки». Возможно, я тоже излишне доверял рекламным картинкам из журналов, как далёкий предок рассматривал на стенах пещеры силуэт своей краткой судьбы. Не всем везёт, но я привыкший.
Столица более прохладного греческого севера тоже античная, хотя уступает в древности Афинам куда больше, чем побратим- Петербург Москве. «Молодому» полису положено быть во власти инноваций, конференций, выставок и фестивалей. Стартапы бурлят студенческим многолюдьем (одних университетов больше десятка, а Аристотелевский- крупнейший на Балканах). Афины, упиваясь прошлым, едва не растворились в нём, Салоники усвоили урок, и теперь будущее за ними. Но чу! — Слышу голос из прекрасного далёка: «Хватит трепаться, картинку давай!»
Пролетая над гнездом…сами придумайте, кого…На чьё больше похоже.
Виды — вот за чем летят, плывут и едут лучшие из нас! По-моему, не менее 90% призовых фото — пейзажи, панорамы и всевозможные (включая рукотворные) диковины рельефа. Художник, архитектор и фотограф давно и безнаказанно тягаются с Творцом.
Этот обзор (с площадки у башни Тригония) долго висел на рабочем экране, будя желание упорхнуть зевсовым орлом в закатное небо. Если вы в составе группы, не сомневайтесь-сюда привезут обязательно (лучше под волшебные сумерки). Тут же прикармливающие экскурсоводов сувенирные ларьки. За одним, пригнавшим толпу человек в 30, окликая по имени, семенила пожилая продавщица с напёрстком благодарственного эспрессо.
Теперь понятно, откуда амфитеатр. Это греческий полис в миниатюре, что плавно ниспадает в объятия к Посейдону. Философ на вопрос, кого больше, живых или мертвых, ответил: «А куда отнести тех, кто в море?». Оно начало всех начал, прообраз сцен комедии и драмы.
Панорама залива Термаикос. Визуальный кайф усилен пафосом историка. Взболтать, но не смешивать. Сколько пар глаз веками впивалось в эту границу надежд, тревог и отчаяния!
На любом греческом побережье такие снимки-must do. Пред тобой глубин бурление, за тобой вскипает твердь. Румяные после кафе матроны желают вписать своё трио в эгейскую лазурь. Тошнотворная пошлость фотографа («from Russia with love») на обычный вежливый вопрос тогда ещё вызвала улыбки.
Символ — греческое слово.
Не шибко знаменитые поселения, желая быть затоптанными до лысых камней, имеют наготове собственные колоссеумы, бим- бомы и эскадроны медных кавалеристов. А вдруг заезжий блохер впечатлится? Закинул в эфир название, забурлили ассоциации и зажурчал туризма ручеёк.
Древним грекам, к примеру, было не до того, они по морю катались с голодухи. А вот их бездушные соседи-подражатели, превратив всю доступную воду в бассейн общего пользования, с жиру бесились, первыми изгадив латынью фараонские усыпальницы: «здесь был Публий».
Си́мвол- слово греческое. σύμβολον — условный знак, сигнал, а ещё почему-то «совместное бросание». Может быть, из-за этого главный товарный знак «моего» города не греческий и не римский. Так получилось, что по факту это как раз византийско-османский гибрид. В Салониках сломали не меньше, чем построили, но Белую башню (Λευκός Πύργος) оставили для монументальной красоты. Именно в ней почему-то поселился тот самый genius loci, что стимулирует производство магнитов и открыток. Статусным конкурентам пришлось подвинуться. Оно и понятно, у Кремля башен хоровод, а в Салониках- пышная танцовщица у моря. Сам я в танце- плохо дрессированный слон, люблю не спеша и почти стоя на месте. Тем не менее, с ней у нас cлучилась симпатия. Проходил мимо часто, и каждый раз подружка заказывала на соседнем Олимпе небо не то чтобы совсем без туч, но хотя бы без дождика (Галатской в Стамбуле я был обидно безразличен).
Не буду сплетничать о размерах её бюста-талии, о кровосмесительном происхождении и бурном прошлом, о том, почему на самом деле блондинка-то крашеная. Про это написано-прочитано столько, что неудобно начинать. Разве вскользь упомяну, что в 1826-м году гнобить и мучить в ней греческих патриотов повелел тот самый Махмуд II, что ранил дамские сердца лицом и статью Али Эрсана Дуру в «Султане моего сердца» (взялся смотреть по долгу службы, но до конца всё-таки не вынес). А ещё 18.03.1913 здесь один местный дурень-анархист застрелил реально лучшего в истории греческого монарха Георга I по фамилии Глюксбург. Зачем, узнать не успели, т. к. под арестом свершился второй тяжкий грех- самоубийства. Король-то был роднёй всей Европе, включая Романовых (удачно женат на племяннице Александра II, 5 сыновей и 2 дочери!). Чистого душою принца датского (по рождению) выбрали в юном возрасте голосованием(!), причём, 18-м (!) по счёту после отказа всех иных высокородных кандидатов (не иначе что-то предчувствовали). А этот не побоялся, верой-правдой служил в общем-то чужой стране и её народу больше полувека, принял первую в новой истории олимпиаду, территорию удвоил. И вот на тебе- получите на смену славным временам 60 лет мрака и разрухи. Многие верят, что не случилось бы при Георге греческой мегакатастрофы 1923 года. Горьки думы о роли персон в истории- равно гениев и идиотов.
Вообще-то греческие берега способствуют позитивным размышлениям-стольких мужей взрастили они и отправили в путь!
На членство в клубе великих не претендую, но эти фото- как приглашение радушной Хозяйки совершить неутомительный променад. Из-за чего прощальный объезд вместо красного даблдеккера (в Салониках они имеются) вышел на носу одной из потешных посудин. Ясное дело, выбрал ту, что зовётся «Арго». Золотого Руна не добыл, но круг почёта от Башни к Башне прочерчен.
В редкие мгновения счастья выражение лица часто идиотское. Может я это, только моложе… Тут ведь не одна смотровая площадка с роскошью круговой панорамы, а филиал солидного музея византийской культуры. 450 квадратных метров на 6 этажах наполнены экспонатами, макетами, интерактивом самой разнообразной исторической тематики. Или всё-таки накарябать отдельный отзыв? Вряд ли, как-никак уже семь лет прошло…
Фото чужое, но админы простят. Сегодня начнёшь на беспилотник копить- кто-то поймёт неправильно)). С такой красавицей в вечернем туалете как не задружиться! Да покинет лень вас и ваших спутников у нижних врат её!
Герои в бронзе и граните.
Монументы статичны, но призваны опровергать небытие и укорачивать время так же, как аэроплан расстояние. Покажи, город, своих героев, достойных бронзы-гранита, и пытливый ум выведает о твоём прошлом больше, чем ты всем хотел бы нахвастать (и даже утаить)! Две персоны здесь стоят таким особняком, что особенней не бывает. Мало кому удавалось примерить на себя планетарный масштаб, считаясь величайшими и умнейшими из всех когда-либо живших.
А ему удалось, да ещё как! Аристотель Стагирит (обычное дело, когда прозвище по месту рождения)-один из краеугольных камней, на которых выстроен местный пафос и околоисторическая мифология. Но, как выражался старик Шопенгауэр, вера и знание — это весы: чем выше одна чаша, тем ниже другая; поэтому мы в мифы не верим, мы их научно истолковываем. Первый плевок в душу ярых патриотов: Стагир(а), даром что рядом, не имел к задрипанной на тот момент горно-пастушьей Македонии никакого отношения, а был заложен островными колонистами-эллинами ещё в VII в. до н. э. Неоспоримый факт № 2-официальной датой основания (Фес)Салоников почему-то считается 315 год до н. э., а к этому времени тип на фото уже лет 7 как беседовал с богами и духами предков. Нет, не хочу быть понятым превратно, я совершенно не против местонахождения Главного памятника и законной гордости современных македонян. Иначе (Платон мне друг, но далее по тексту) самого монументального в мире Льва Николаевича пришлось бы срочно из Тулы перебазировать в Ясную Поляну. Ну, и клякса № 3: если приглядеться, с этого ракурса статуя выглядит так, словно изображён не мирный просветитель, а его не менее знаменитый ученик Александр (которого он, кстати, пережил на год с лишним) после наиболее смертоносного сражения в своей жизни. Искренне верится, что местные реставраторы куда глазастей меня, и за прошедшие 7 лет «раны веков» затянулись.
Всегда озадачивала манера натирать до блеска именно выступающие части тел статуй, а уже потом объявлять их лечебными, волшебными, исполняющими желания)). Думаю, Аристотель не столько посмеялся бы, сколько изумился многовековой живучести суеверий. Он был достаточно редким для того времени примером человека чисто научного склада и практической смекалки, оценивал себя адекватно, и, приняв во внимание печальный опыт Сократа, вовремя свинтил от суда мракобесов из так называемой афинской демократии. Личность настолько невероятная и разносторонняя, что, очень люблю это определение, — всю мировую науку спустя полтора тысячелетия можно оценить, как комментарии и развитие его прижизненных трудов. Из этого колодца люди черпали аж до эпохи французских просветителей. Главный энциклопедист-предтеча фактически взял и придумал (в алфавитном порядке): биологию, геологию, госуправление, зоологию, лингвистику, логику, метеорологию, музыку, поэзию, психологию, риторику, театральную критику, физику, экономику, эстетику, этику. Уф! То есть вы поняли, да? До Аристотеля всё перечисленное было свалено в общей куче опыта многих поколений. А он знания сгруппировал по направлениям, дал им имена и методы дальнейших исследований. Как такое по силам одному? Этим и мила мне та давняя эпоха мучительного копошение мысли. Почти что второй Рассвет Человека по Кубрику. https://youtu.be/BNmHZmWK0Og
Философию, мораль и саму жизнь Аристотеля примерять к нынешним нормам неразумно (тем более, что и они меняются буквально на глазах). Уже тогда ему претила рутина и статика. Сочинил ради хлеба насущного «Гимн добродетели» в честь тирана (что считалось весьма предосудительным), а потом ещё и женился на его дочке. Когда та умерла, стал сожительствовать со служанкой, от обеих прижил детей. Объекты любви по половому признаку не разделял. Для лучшего усвоения материала любил с учениками не сидеть сиднем, как в платоновской Академии, а гулять по Ликею (проверил на себе-работает, значит, я тоже слегка перипатетик -мне лучше размышляется на ходу)). Над «учителем своим» в конце концов начал почти потешаться, убедительно обосновывая, что идея не может быть выше осязаемого оригинала, а платоновские закидоны об общности жён, потомства и имущества ведут к общественному краху. Был яростным сторонником политии, т. е. «золотой середины» в управлении государством свободных индивидов (сегодня сказали бы-«миддл-класса»), частной собственности (в том числе и на «говорящие орудия»). Писал Александру в Персию о необходимости немедленного обращения всех восточных варваров в рабов, потому как это их естественное состояние. За сотни лет до нашей эры проанализировал полтораста известных ему царств и полисов, постулировав как формы их устройства, так и искажения этих форм (монархия-тирания, аристократия-олигархия, полития-демократия, демократия-охлократия). Короче, Титан Мысли, твёрдо стоявший на земле не босыми ногами Сократа, а обутыми в сандалии по последней моде. Умер на руках ученика-любовника от болезни (а, может, яда). Прах был перевезён в Стагир(у) и помещён в склеп. Благодарные земляки учредили специальные празднества, а месяц их проведения назвали «АристотЕлий». От такого и я бы не отказался)).
Напоследок нужен, как говорят телевизионщики, «бантик». Вообще-то метать каменюки в гениев-дурной тон. Но тут, как скажет мама, стыдно признаться и грех утаить. Одна история среди множества анекдотов об Аристотеле, имхо, выделяется, словно натёртый до блеска… палец. Однажды мэтр заметил, что главный в его жизни царственный ученик зачастил отвлекаться от занятий, и причина выяснилась быстро-некая Филлида (имечко подходящее). Получив выговор, Александр разболтал о нём зазнобе, и та пошла ва-банк. Задрав подол выше всяческих приличий и распустив волосы, она грациозно пробежалась по сверкающей росе в учительском саду. На удивление, ставка сыграла: высокоморальный философ вмиг утратил разум вместе с даром речи, побросал рукописи в угол, тотчас призвал гетеру к себе, умолял понятно о чём и принял все её вздорные условия. Месть была сладкА! На следующее утро царевич наблюдал из окна дивную сцену, оставшуюся в веках в виде тысяч шкатулок, лубков, гравюр и даже каляк-маляк на стенах церквей по всей куртуазной Европе: светоч Эллады ползал на четвереньках с конской уздой в зубах, а весёлая Филлида, сидя верхом, нахлёстывала его по филейной части то ли ладошкой, то ли вовсе кнутом. Думаю, увиденное расширило мировоззрение будущего покорителя Вселенной едва ли не эффективнее всех предыдущих научных занятий!
Закрывая тему, предлагаю воспользоваться преимуществами эпохи искусственного интеллекта и, пронзив тысячелетия, понаблюдать за гением вживую (ну почти, минуты эдак с четвёртой видеоролика). https://dzen.ru/video/watch/643045ee05dc1d4e11ac6f9e?share_to=link
Другой космических масштабов человечище, о котором невозможно не думать на этой земле — ученик предыдущего, ставший вскоре царем Александром под № 3, он же Македонский, он же Великий, он же Искандер Двурогий, он же Сын Зевса и прямой потомок Геракла с Ахиллесом! Недалеко от Белой Башни красавец с причёсоном в стиле глэм-рок (время создания монумента в 1973-74гг) грозит мечом коварному Востоку. От Википедии тоска: «Памятник представляет большую ценность для жителей Салоник(ов), так как в период правления великого полководца город находился на пике своего расцвета» (ну да, тот же хронологический ляп, что и с Аристотелем). Пик карьеры и венец творения скульптора Вангелиса Мустакаса (1930 года рождения, до сих пор жив!) не помпезно абстрактен, а исполнен смыслами. Согласно аннотации, божественный воитель верхом на Буцефале в битве при Иссе (333 г. до н. э., той самой, что и на известной помпейской мозаике), где впервые столкнулся лицом к лицу с царём царей Дарием III Кодоманом и его троекратно превосходящей армией. Схватка третьих номеров закончилась для бездарной персидской команды максимальным позорищем, бегством, оставлением гигантского обоза, сокровищ, жены, детей и даже родной матери. Супруга Дария скончалась исключительно от позора, а его дочь Статиру Александр дружбы народов ради приласкал, и вернувшись из Индийского похода, взял …надцатой женой, правда без династических последствий, т. к. с ней расправилась ревнивая и злобная Роксана (лихое имя дали Бабаян)). На заднем плане не просто копья со щитами, а змея, горгона, лев, вол и сокол, сакральные символы-качества Эллады, принесшие ей немеркнущую славу. Здесь пора признаться, что на теме Восточного Похода и его Предводителя я повернут всю свою жизнь, а материала накоплено столько, что без отдельного рассказа никак не обойтись.
Максимально тесно связанная с двумя предыдущими и в чём-то равная им по значению величина-царь Филипп II. Во-первых, он предтеча и вдохновитель, зачинатель и основатель, Пётр Великий и Мустафа Кемаль, вылепивший за два десятка лет неустанных трудов из края невежественных и дурно пахнущих пастухов самую совершенную военную машину не только своего времени, но и почти на двести лет вперёд (до восхода Рима). Во-вторых, он «сашин папа», здесь и комментировать нечего. Александр стал Великим, потому как с батей ему крупно повезло: держал в ежовых рукавицах (порой третировал), с детства и до внезапной смерти натаскивал в интриганстве, практике госуправления и военном деле. Для эксклюзивного наполнения мозгов нанял величайшего учёного всех времён, отплатив не только деньгами, но и восстановлением краше прежнего его родной Стагиры (которую до этого сам же и развалил). В-третьих, для последующего прорыва на восток Филиппом был построен фактически первый во многовековой и склочной полисной истории Панэллинский союз (не до конца удавшийся прообраз общего древнегреческого государства). Заступив на хозяйство, Александру оставалось смазать кровавым раствором пару-тройку отвалившихся «кирпичей» и, не особо парясь за тылы, заполнять отпущенную богами молодость прожектом построения не единой микро-Греции, а невиданной доселе империи из всех известных частей света. Завершая череду звеняще-пошлых сравнений: как улыбчивый земляк Marina2506 Юра не стал бы Гагариным, не будь у него за плечами великого конструктора и организатора С. П. Королёва, так и Александр не взорвал бы просторы Ойкумены, не имея «полётных» навыков и боевой «ракеты», собранной по винтику и многократно обкатанной его отцом. А теперь о несправедливостях: 1. В серии «Жизнь замечательных людей» минимум по две книги об Аристотеле и Александре, про Филиппа II до сих пор ни единой! 2. Вэл Килмер в своей лучшей кинороли (а никак не наркуши Джима Моррисона из «the DOORS») выложился на двести процентов, набрал 22 лишних кило (что для здоровья бесследно не прошло), из-за многочасовых съёмок в «одноглазом» гриме частично повредил вестибюлярку, а фильм у Оливера Стоуна вышел местами куцым, местами затянутым и огрёб аж 6 «Золотых малин». 3. Неужели царь-строитель Великой Македонии не заслужил монумент от хорошего скульптора вместо этого никакущего «футболёра с тренировки» с «замазанным» глазом и странной дощечкой под израненной левой ногой?
В моей табели о рангах последующие исторические персоны не то чтобы сплошь маргиналы, но трём предыдущим уступают, как рядовые смертные олимпийским богам (Байрон за скобками). С падением Византии Балканы из центра мироздания рухнули в нищую и пыльную османскую окраину. Поэтому фотографировал лишь те попутные монументы греческих усачей, что заставили улыбнуться или привлекли знакомыми именами.
Открывающий променад к Аристотелю и морю Элефте́риос Венизе́лос. Упоминания достоин хотя бы как современник Ленина и Ататюрка, сыгравший в истории своей страны во многом схожую роль. Первая мировая перекроила Европу как ни одна война ни до, ни после неё. У нас её правильно называли Империалистической (три континентальных империи гикнули разом, а наша с вами пережила трансформацию, достойную всех античных трагедий вместе взятых). Многие оказавшиеся при власти в тот момент стали считаться создателями государств современной формации. Пёс и голубь по краям монумента стравливают пафос и рождают ассоциации.
Теодорос Колокотронис (у нас-Фёдор Колокотрони). Кому интересно, советую почитать отдельно. Скорее водевильный персонаж, нежели серьёзный политик. Эдакий Ноздрёв с примесью Махно и Гарибальди. Безумно храбр, неистово тщеславен, сварлив, патологически недисциплинирован. Непрерывно воевал, но чаще проигрывал, устраивал скандалы, заговоры, совратил монахиню, родившую от него будущего генерала. Приговаривался к смерти и был помилован. Настоящий характер греческого горца-мятежника (клефта). Местные в восторге, они до сих пор представляют себе героя именно так. Памятники разного художественного достоинства, по-моему, во всех населённых пунктах Греции от Афин до глухой деревни отсвечивают бармалейскими мегасаблями и «кирасирскими» шлемаками.
Епископ Смирны Хризостом. Предпочёл стать мучеником, как и его сожженный заживо раннехристианский предшественник Поликарп. В 1922 году в ожидании резни отказался покинуть город («я пастырь, и место моё со стадом моим»). Турецкий командующий Нуреддин-паша отдал его на растерзание толпы. Протащили по улицам, били и плевали, истыкали ножами, вырвали бороду, выкололи глаза, отрезали нос и уши. Видимо, получили большое удовольствие… После Хризостома смирнская кафедра оставалась вдовствующей до 2016 года.
Характерные скульптурные кочерыжки заслуженных деятелей поздних времён, никому за пределами Греции не интересных.
Вряд ли настоящего героя испоганили бы фанатской кляксой. Хотя сейчас уже ни в чём нельзя быть уверенным. Низвергают даже тех, кого столетиями считали отцами наций и народов. Когда-то твердили, что это нецивилизованная, сугубо советская привычка.
Случаются художественные недоразумение (или «поиск новых форм и средств выражения»).
Реалистично представлен знаменитый археолог Манолис Анроникос, совершивший неподалёку в 1977 году одно из величайших открытий: могилу того самого Филиппа II, да еще с кучей чудом уцелевших ювелирных артефактов (видел, рекомендую). Тутанхамон считается круче потому, что древнее на тыщу лет. Но, если вдуматься, где «нечаянно пригретый славой» мальчонка, и где великий царь!
В конце главы лирический аккорд. Уже всемирно известная инсталляция «Зонтики Зонгопулоса». Всё слоится вокруг раскрученного в современном искусстве символа. Лёгкость и грусть. Ветер перемен, уносящий наши души в царство теней. Мэри Поппинс и проникновенные мелодии младшего Дунаевского. До обретения постоянного адреса шедевр выставлялся в Венеции в 1995-м, когда автору стукнуло 92, а всего Йоргосу Зонгопулосу было отпущено аж 104 года! Все хотят пожить, но никто не хочет стареть. Хороший рецепт: всём людям делать радости, не делать людям гадостей. Наверняка выйдет не просто долго, а ещё и продуктивно!
Музеи придумали греки.
Museon — это храм муз. А музы (значит «мыслящие»), средней руки богини, отвечавшие за самые безобидные, неплотские развлечения папы- Зевса, то есть за науки и искусства. Строили мусейоны задолго до Аристотеля, но главнейший, породивший концепцию научного учреждения, появился в Александрии Египетской. Из названия во многом понятно, благодаря кому. Можно сказать, замкнулась связь времён. Музеи в Салониках… разные. Но самые придирчивые и равнодушные к черепкам-каменюкам туристеры уж на пару-то дней программу себе набросают. Историческая тематика доминирует по определению. Есть где вдохнуть звёздную пыль веков обеими ноздрями!
Архонт музейного пространства — Археологический, 1962 года постройки, в 1980-м разжился новым корпусом специально под трофеи Андроникоса (его бюст как раз неподалёку), а лет за 10 до меня реконструирован капитально. Есть подземный этаж. Экспонаты тематически сгруппированы, начиная с самой седой древности и Железного века. Двор не только для кафетерия, но используется под размещение всего массового и малоценного, так что местами смахивает на свалку. Про художественно-смысловую нагрузку торчащей слева «ножовки» узнавать было лень.
Саркофаги — примета эллинизма и ещё более сытого-спокойного римского периода. В целом пожиже Стамбула с Ватиканом, но интересные экземпляры имеются.
Основное македонское золото, в отличие от шлимановского, вполне резонно экспонируется там, где и обнаружено Андроникосом-в часе езды, в церемониальной царской столице городе Эги (Вергине). В Салониках тоже есть экспонаты, позволяющие оценить уму не постижимый уровень золотых дел мастеров каких-нибудь 2400 лет назад. И эта тема давно просится в отдельный материал.
Гордость и визитная карточка Археологического музея города Салоники (даже на страничке Википедии висит)-бронзовый кратер из урочища Дервени с изображением свадьбы Диониса и Ариадны. Ничего близкого к шедевру такого уровня из периода расцвета Македонского царства пока не найдено. Ковка и литьё. Высотой почти метр и весит аж 40 кг, поэтому не для пирушек, а погребальный атрибут. По надписи известен автор: «Астион, сын Анаксагора из Ларисы». Ходил вокруг заворожённый и снял со всех сторон.
Есть такой забытый фильм-ужастик «Привал странников»))
Византийский музей (а точнее- Музей Византийской культуры) от Археологического через дорогу. Музейное пространство как бы единое, но объект выглядит заметно свежее- 1994 год. Здание Кириакоса Крокоса местные считают произведением искусства. Залов всего 11 (не считая спецкрыла для временных выставок), но в каждом не склад откопанного по вкусам кураторов, а тематический концепт: воспроизводятся интерьеры храма, жилого дома, захоронения, крепости; отдельные экспозиции на тему теологических исканий, иконоборчества, императорских династий. Задумка сработала- нигде до этого не ощущал такого погружения в эпоху. А, может, уже шёл с особым настроением. Как теперь водится, комплекс включает хранилища по последнему слову техники, реставрационные мастерские, аудитории и конференц-залы, магазин, кафе и ресторан. В 2005 году получили награду «Европейский музей года». Остаётся искренне порадоваться.
Думал налепить здесь побольше среднего качества фоток, но однажды попалось видео представителя местной школы экскурсоводов (с элементами если не актёрского мастерства, то уж, как минимум, выразительной декламации).
Меня с момента принятия в пионеры учили говорить правду, что дорого обходилось всю дальнейшую жизнь)). Кино люблю, но расположенный в порту тематический музей оставил в недоумении. Не уверен, что за истекшие годы что-то поменялось, и, увы, это соответствует вкладу Греции в мировую киноиндустрию. Пара-тройка залов, включая маленький просмотровый, столько же куцых витрин с кинотехникой да старые фотографии. Всё. Помнится, где-то здесь в декабре 2004-го замутили греческую премьеру того самого «Александра» Оливера Стоуна. Пеплум переживал вторую молодость длиною в десяток лет от силы (от «Гладиатора» через «Рим» до «Орла 9-го легиона»). Замах на блокбастер обернулся пшиком. По окончании сеанса седые доктора истории сквозь ухмылки лили в телекамеру дежурное лебезе. Анжелина Джоли на заре всеобщей толерантности запретила супружнику играть Гефестиона, а сама пристроилась на роль Олимпиады, будучи старше актёра-«сынишки» всего на год. Трудно сказать, чего было больше- женской отваги или продюсерского жмотства, но семейный бюджет наварился знатно. «Троя» с Питтом, где литературной и исторической ереси через край, в тот год сорвала кассу, а «Александра» ждал провал- едва в ноль вышли. «Спартака» с «Клеопатрой», как детство золотое, не вернуть!
Рядом музей фотографии — совсем другое дело. Казалось бы, куда труднее что-то донести до сознания в статике, без слов и даже в монохроме. Но кто-то предвидел, сколь всемирный размах скоро приобретёт пока что просто актуальная тема беженцев. По-моему, мне повезло скопировать любопытные фотополотна. А от некоторых пронзительных работ волосы шевелились без парикмахера.
Салоники носят звание «Мать государства Израиль»! Вы знали? Я- нет. Иудеи, оказавшись здесь ещё до римлян, сначала жили кучно и немногочисленно. В 14–15 веках местные греки, всерьёз опасаясь исламизации, подались в горы, а их места на побережье заняли сбежавшие от вздорных католических монархов-иерархов сефарды с ашкеназами. Они с варварами и маврами на Пиренеях, с германцами на Рейне веками уживались, а тут, подумаешь, поначалу вполне себе рациональные и толерантные османы! Веку к 17-му население Салоник(ов)-это уже наполовину (!) евреи как стародавние, так и переселенцы со всей Европы. Ладино- обиходный язык культурного и коммерческого общения. Подмывает зачерпнуть из богатой биографии Шабтая Цви , но и без того с панегириками переборщил, здесь всё-таки туристическая обзорка. Короче говоря, ещё минимум пару веков это город садов, минаретов, белых стен, зеленых ставней и красных черепичных крыш. Романист, вспоминая детство, называет его «преимущественно еврейской столицей Македонии» (а заодно и всего Средиземноморья). В его классе из пятнадцати учеников только один был грек, а остальные- догадайтесь, кто. При желании, можно найти чтиво на тему подрыва устоев якобы могучей Османской империи путём тайной подготовки евреями именно здесь революции младотурок (а про русскую Октябрьскую и вовсе собрать целю библиотеку). В порту порядочные люди давно блюли день субботний, но тут возьми да случись православная «реконкиста»: в 1913 году греки разгромили четыреста лавок под тем предлогом, что евреи отравили колодцы. А через три года их войска окончательно заняли Салоники. Ещё через год страшнейший пожар (конечно же, по чистой случайности) уничтожил именно ту часть города, где располагались 34 синагоги. Без крыши над головой остались больше 50 тысяч евреев, в 1923-м от резни из Малой Азии сбежало аж 100 тысяч греков, и демографические пропорции изменились на глазах. После объявления выходным воскресенья всё популярнее становился пароход в один конец-Хайфа, родина предков. С апреля 1941-го оккупировавшим город немцам потребовалось два года ежедневных «трудов» и десятки набитых доверху составов, чтобы вывезти по железной дороге все более-менее ценное имущество опоздавших уплыть. Ещё пять месяцев ушло на перемещение в Освенцим, Биркенау и Берген-Бельзен самих владельцев конфискованного. Было полностью уничтожено, возможно, крупнейшее в мире еврейской кладбище в полмиллиона захоронений. Есть фотография немецкого плавательного бассейна, целиком облицованного надгробными плитами с шестиконечными Щитами Давида. Во многом благодаря «ударной работе» в Салониках на весь мир прогремели имена двух доселе неприметных австрийцев- Адольфа Эйхмана, а затем и Алоиза Бруннера (этого нашли в Сирии и осудили только в начале 90-х). Для ныне живущих остались две синагоги (я их не видел). Зато наткнулся на Еврейский музей, но отложил его посещение на последние дни перед отъездом. Увы, не срослось: дверь оказалась закрыта без объяснения причин (помнится, к шабату это отношения не имело). И всё равно в памяти останется не моя организационная накладка (после Иерусалима как-нибудь переживу), а девиз Никифора Хумноса, городского головы 13–14 веков: «Никто не останется без родины, пока существуют Салоники». Насколько трагично и даже двусмысленно это звучит с учётом последующих событий!
О ещё одной важной персоне и месте её рождения у меня имеется отзыв. Не читавшие, коли не лень, могут заглянуть на пару кликов)).
Святители и гонители, на сломе эпох или самый византийский город.
Османская и еврейская темы важны и давно оформлены в туристические маршруты, но ими история не исчерпывается. Город многогранен, как бриллиант. Он ещё и античный, и византийский, и православно-теологический (а значит много в нём «для сердца русского слилось»). Я вообще в Греции такой историко-культурной мешанины больше не встречал. Всюду или общетуристическая штамповка, или, наоборот, чёткая «специализация». Крит- минойские древности, Афины- эллинская классика, Афон, Метеора- не надо объяснять. Салоники жили, как любят сексологи, временами бурно, но чаще равномерно, и от каждой эпохи что-то оставили себе и нам на память. Кстати, официальное написание и поныне «Thessaloniki», так Филипп II назвал свою дочь, вроде бы родившуюся в день победы над фессалийцами. Однако ж прижившейся в остальном мире фамильярщине уже пара сотен лет. Не знаю, набил ли оскомину безальтернативный ныне «Питер», может быть, привыкли уже и старые ленинградцы, а не только «мистеры-твистеры» с их ленивыми мозгами и языками. В целом периодические кровопускания пошли «пациенту» на пользу. Долгой немощи и мрака Афин здесь не знали, однако даже самый пассионарный и раскрученный отрезок истории оставляет много вопросов.
Вот взять хотя бы царя Кассандра. Из каждого гидовского матюгальника звучит, что именно он всё основал и обустроил в 315 году до н. э. Может, большинству и пофиг, но, во-первых, народ здесь тусил со времён неолита. Когда царская столица Пелла из-за речных наносов от моря отдалилась, всех делов было- согнать и огородить пару десятков ближних деревень. Во-вторых, никакой он не царь, а серийный цареубийца-узурпатор, стараниями которого пресеклась славнейшая македонская династия Аргеадов. Это в киношке он фамильярно посмеивается над однокашником-царём за свиток Илиады под подушкой. А в жизни не просто так его Александр в Вавилоне головой об стену треснул. С того дня что-то в этой голове закоротило. Даже родной отец (всеми уважаемый наместник Антипатр) в наследстве отказал, а вынужденные союзники всю жизнь презирали. И было за что: отправил на тот свет престарелую Олимпиаду, за ней Роксану с прямым наследником (Александром IV), сына от другой царской жены и ещё целую кучу народу. Сплетни современников и последующих биографов о причастности Кассандра к отравлению и самого Покорителя Азии тоже не на пустом месте. Негатива по нему полно, сами почитайте. Но в итоге главный негодяище своего-таки добился, через женитьбу со сводной сестрой настоящего Царя прихватизнул диадему, на радостях именем супруги город назвал, рядом другой- уже в честь себя любимого- Кассандрия, и снова ничего с нуля не строя, а просто переименовав древнюю Потидею. Для халявшика главное-легализоваться! O tempora, o mores, заламывая руки, возопил как-то «древний латинянин». Но история и раньше, и теперь глумится над нытиками- лжепророками. Она привечает «деловых» людей.
Другой такой, успевший размашисто пожить-поцарствовать, Деметрий Полиоркет, сделал Фессалоники за процент с награбленного портом-пристанищем с секретными катакомбами для своих корешей-пиратов. Правда, умереть ему всё-таки пришлось в плену и на чужбине. Не в прок пошло, бывает…
Нечто сравнимое с землетрясением устроили в 279 году до н. э. любимые Леной Leolik галлы, точнее, их далёкие предки, из-за нашествия которых погиб очередной лишённый наследства македонский царь-негодяй Птолемей Керавн (сын самого первого Птолемея- «Энтони Хопкинса», от которого ведётся рассказ в дважды упомянутом кино). Только с приходом римлян, устроивших тут столицу провинции, всё угомонилось и вошло в фазу процветания. По крайней мере тот самый восклицатель-латинянин (Цицерон), приехав погостить, отозвался комплиментарно. В гражданской войне, встав за цезарианцев (Октавиана и Марка Антония), горожане не прогадали, даже смастерили победителям триумфальную арку. Подхалимаж зачли, городу присвоили статус «Liberam civitatem» с налоговыми привилегиями и правом проводить спортивные соревнования «Олимпии» и «Пифеи». В то время- круче не придумать! Апостол Павел не стал бы где попало с проповедями гастролировать и храм возводить, а в одном из знаменитых посланий любовно именовал град сей «Золотыми воротами христианства». Но даже это ещё не расцвет, а просто долгая прелюдия. Эпоха административного и монументального величия — ещё один противоречивый персонаж по имени Галерий.
Историки главные сеятели смуты и есть. Везде и всегда предвзятые до безобразия, только мы догадываемся об этом почему-то столетия спустя. Вряд ли себе или современникам этот человек, никем не причисляемый к титанам империи, казался противоречивым, как Дюжева в «Покровских воротах». Он эти ворота строил или прорубал, был типичным продуктом лихолетья- Военной анархии (или «Эпохи солдатских императоров»), когда на ближних берегах и дальних границах Средиземной лужи почти сотню лет шла жуткая резня всех со всеми. Сенат (и типа народ Рима-те самые литеры «SQPR») из источника власти превратился в сухое русло. Оборзевшие вконец солдатУшки чуть не в каждом лагере ради деньжат и землицы всех подряд жаловали венками и поднимали на щитах, а струсил-отказался- тут же «бритвой и в колодец», пожалуйте следующего. До сих пор трудно подсчитать, сколько в эти годы зажглось-угасло скороспелых императоров-раскольников, включая легендарную Зенобию и её ныне повторно разгромленную Пальмиру. Понятно, что выживали самые свирепые и закалённые в боях, а родовитое посмешище, закрывшись на виллах-латифундиях, скрипело зубами, но не слишком громко. Кто сегодня думает, что эпоха перемен затянулась, пусть откупорит чего-нибудь бутылку и почитает про «солдатский» Рим. А в Древнем Египте при смене царств могли и полтораста лет подряд безобразничать. Однако ж, слава богам, всё, кроме туризма, в мире кончается. И бардак с беспределом тоже. Избавителем становится кто-нибудь талантов выдающихся и харизмы неземной (оба слова древнегреческие). В нашем случае «пожарным» выступил не Галерий, а его (будущий) тесть Диоклетиан. В книге «100 великих римлян» про него целая глава, а зятёк лишь вскользь упомянут. Ниспошлёт удачу Меркурий посетить когда-нибудь Сплит с его «пенсионерским» дворцом, рассказ напишу обязательно. Спасительная вакцина дублировала происходящий ужас, только в меньшей, окультуренной форме. Называлась она тетрархия, т. е. «четверовластие». Когда казна пуста, территорий (и смутьянов на них) много, а команды проходят плохо и медленно, вдруг сработал бит-квартет игравших в унисон «царя» на востоке, «вице-царя» на западе и двух их помощников «подцарёнков». Эти молодые должны были через 20 лет сменить (добровольно!) ушедших на покой стариков, тут же назначив себе заранее подобранную смену. Прикол первый в том, что просуществовал этот церемониал недолго- лишь до момента, пока наверху сидел его изобретатель. Стоило Диоклетиану совершить в то время неслыханное- «выработав стаж», честно выйти на пенсию поливать огород (а уж, тем более, помереть при неоднозначных обстоятельствах), как всё тут же завертелось по- новой. Больше никто никогда с монархией не химичил и короны добровольно на части не пилил. Второй прикол, терминологический, мною не понят до сих пор (вдруг, кто образованный, подскажет?): верхние «цари» именовались августами, а нижние «царевичи» -цезарями. Хотя в жизни было ровно наоборот-это Цезарь усыновил внучатого племяша Октавиана, который потом продолжил его дело, слепил фактическую монархию в форме принципата и стал называться Августом (augustus — «священный», «великий»). Как можно, сделав «Сталина» и «Брежнева» переходящими титулами, поставить в табели второго выше первого?! Царь, Кесарь, Кайзер-это всё лексические производные от фамилии «Гая Юлиевича». Поди-пойми их, тогдашних древних латинян! Но что-то я заболтался… Галерий (и его эпоха) заслужили такой мясистый абзац потому, что только при нём (примерно с 300 года) здесь была хоть и не полноценная имперская столица, но хотя бы его личная резиденция с дворцом и монетным двором. Самые древние в городе архитектурные останки именно оттуда.
Типичный пример «ловушки времени» и человеческой предвзятости показан на склеенном мною триптихе. Без подсказки многим ли придёт в голову, что это «един в трёх лицах»? В мраморе, порфире и по итогам современной (говорят, наименее предвзятой) реконструкции. Оставим в стороне анализ стилей и упадок художественного мастерства. Заострим внимание на авторском отношении ваятелей к персонажу. Летописцы языческие, отмечая грубоватость поведения Галерия (родом из простых пастухов, с юности- ехидное прозвище Арментарий от «armentum» (рогатый скот)), отдавали должное чертам истинного римлянина- верности, справедливости, бесспорной доблести и некоторым административным талантам. Былинники речистые из «сынов церкви» рисовали хтонического монстра («тиран, деспот коварен, капризен, злопамятен»), ярого исполнителя и умножителя всех диоклетиановских гонений. Куда только подевалось христово смирение и человеколюбие при омерзительном смаковании всех его симптомов и предсмертных мук от генитального рака! А что же он тогда жену свою и тёщу, ревностных христианок, любил и почитал всю жизнь, даже сам став августом после отставки и смерти Диоклетиана?! Как же вяжется с обликом монстра Сердикский эдикт 311 года о полном прекращении гонений на христиан (а это за два года до распиаренного церковью Медиоланского эдикта Константина Великого!). О нём знают и пишут в разы меньше. Текст найти- не проблема, куда сложнее вопросы хотя бы для себя самого разрешить.
Как пройти к этим двум локациям, долго спрашивать не придётся (и даже Галерия поминать). Во-первых, Эгнатию, главную улицу и дорогу всея Македонии с её указателями, гуляя по городу, никак не миновать. Во-вторых, везде в Греции «Камара» (Καμάρα)- просто «арка». В Салониках это пароль. Арки есть и другие, но тут сразу понятно, о какой речь. Пронзивший время метеор родом из поздней античной длиной в 29 метров. Закончена к 299 году в честь победы над персами из династии Сасанидов (ребята, доложу я вам, «куда хужей», чем во времена Александра и даже Леонида спартанского). Поначалу они Галерию знатно накостыляли, когда тот, вопреки тестиному наказу, полез в драку до срока удаль молодецкую показать. Забавно, что случилось это примерно там же, где до этого огребли по полной от их родичей парфян сначала барыга Марк Красс (Спартак распятый аукнулся), а потом и тезка его Антоний (тот самый, что поначалу «наш», салоникийский триумфатор, а потом «Рим на бабу променял»). Диоклетиан тогда здорово осерчал, заставил пару миль на глазах у всей армии за его колесницей пешком семенить, но потом оттаял, дал непутёвому зятю подкреплений, и тот смог поквитаться, разбил вражин наголову, захватив обоз, да ещё и царскую семью в придачу (что у этих персов за манера была дурацкая- вместо скромной ППЖ на войну весь гарем таскать!). Придворные жополизы, намекая на битву при Иссе, Галерия потом всю оставшуюся жизнь с Александром Великим равняли, а он был в общем-то не против)).
Не стану я ничего из сайтов да справочников про Камару и её барельефы со всеми геройскими подробностями переписывать.
В восторге обошёл и обфотографировал её со всех сторон, но всё равно, если снизу разглядывать, то плохо видно и ни черта не понятно. Важно знать, что из былого великолепия нам остался лишь западный кусок.
А был дворцовый ансамбль с галереей, соединившей Арку с расположенным неподалёку храмом императорского культа (но, возможно, и Солнца Непобедимого, проигравшего Христу битву за души людские).
Теперь всему миру он известен как «Ротонда». Какая именно, в Салониках тоже уточнять не требуется. «Братские» авраамические религии относились друг к другу едва ли не хуже, чем все вместе к махровому язычеству (внутривидовой конкурент всяко опасней и вызывает большее раздражение). Чужие культовые сооружения перелицовывались на раз-два без страха и сомнения. Дата постройки- 306 год, в связи с чем непонятна версия про возможный мавзолей Галерия, умершего только через пять лет и похороненного вроде как на малой родине в нынешней Болгарии. Век спустя сооружение переформатировали, превратили в христианскую церковь с посвящением то ли Христу, то ли архангелам. Кроме того, весьма распространено название «Ротонда святого Георгия», что лишь подчёркивает непроглядность тьмы веков и отсутствие достоверных источников.
Зато точно известна и вызывает массу восторгов историческая и художественная ценность здешних мозаик стен и купола, частично переживших как иконоборческое мракобесие, так и перелицовку турками в 1591 году в очередную мечеть. Я настолько оробел перед этим великолепием, освещение было настолько недостаточным, а мои навыки обращения с только что купленной простецкой зеркалкой настолько нулевыми, что снимать детали счёл пустой тратой времени и батарейки. Огорчаться не стоит, стоящих фотографий много у нас на сайте, а опричь-тем более. Моя задача лишь убедить, что это must see без вариантов, иначе считайте, что в Салониках вы не были!
По неоспоримому мнению Заводоуправления Туристер.ру, картинка всегда весомее любого словоблудия (включая нудные и дотошные описания). Предлагаю насладится реконструкцией древнейшего архитектурного ансамбля Фессалоников. По-моему, их теперь делают наглядно и даже талантливо (с опорой на всю историческую науку).
Смерть благодетеля Галерия жизнь в городе на паузу не поставила. Событий светских, военных, религиозных и потом случилось на многие хроники. Как уже сказано, тетрархия начала трещать по швам с самого момента ухода Диоклетиана на покой. Поездки искреннего зятя и прочих коварных доброхотов якобы за советами и с уговорами вернуться успеха не имели. «Если бы вы знали, какую я капусту вырастил, то не приставали бы со своими имперскими глупостями» -фраза, оставшаяся в веках. Всех умнее и удачливее в новой сваре оказался Константин, которого Галерий долго держал у себя в заложниках (ничего предосудительного, обычное дело). Великим его назовут не потому, что якобы ввёл христианство (до смертной тоски надоевшее заблуждение), а за волшебное усмирение имперской «тахикардии», за «Город Золотой»- подхвативший эстафету второй Рим, продливший жизнь ромейской цивилизации ещё на десять веков с лишним. Фессалоники он, кстати, вполне уважал, обосновался тут ближе к захвату единоличной власти, расширил и без того большой порт, создал базу армии. По его приказу здесь же прикончили последнего соправителя-конкурента Лициния (тему всех убиенных Равноапостольным лучше не углублять). Но что-то богоизбранного властителя всё-таки смутило, и история забурлила в другой точке у сплетения морей, поблизости от всегда тревожной Азии.
Агора обязательна к посещению везде, где имеется. Унылых критиков игнорирую и «их с собою не приглашаю». Мытищинский Димитрий на Трипервайзере: «Для увлечённых историей людей посещение доставит удовольствие, но для обычных туристов-ничего интересного…руины, фундаменты, камни, расписанные вандалами…не теряйте время». А я всё ищу временной портал, внимаю голосам эпох далёких!
Замечтавшийся да услышит: персонаж из фильмов Данелии, обладатель носа, далеко выдающегося из окна красной малолитражки, прилип, как лавровый лист к окорочку. Кружил неподалёку, игнорируя всё менее вежливые отказы, трижды пытался всучить замызганную открытку с описанием сногсшибательной экскурсии. Романтического настроя как ни бывало. Всегда корысть, везде обман…
Режет глаз очевидный новодел либо приукрашенная реконструкция, но, как бывшего солдата строительной роты и бойца двух студенческих стройотрядов, позабавили и материалы, и грубый, размашистый принцип каменной кладки времён поздней античности.
Форум I–II веков — тоже на большого любителя «развалин», — ни величия тут столичного, ни размаха не заметно. Кстати, куда более позднее архитектурное обрамление меня ничуть не раздражает, а уж владельцев престижных балконов по периметру, думаю, и подавно.
Древнему городу без крепостных стен хуже, чем голому на базаре. Спесивая Спарта и та под конец обзавелась. Фессалоники имели много поводов радоваться их наличию. Считается, что от кассандровых трудов не осталось и следов. Кто-то из гидов говорил, что наблюдаемое сегодня- это 3-й век, т. е. время суровых готов (в чёрное они тогда не красились, больше любили резать и грабить всех по дунайским и эгейским берегам). На фото, скорее, сборная «городушка», начатая Феодосием I Великим (379–395 гг. н. э.). После жуткого готского разгрома с гибелью предшественника он тут отсиживался, рекрутов набирал, издал важнейший эдикт «О вселенской вере». Однако же про странное место у меня рассказ: на каждом добрОм помянутом персонаже запинаешься… В 390 году этот же самый Великий приказал убить на ипподроме то ли 7, то ли все 15 тысяч жителей (в основном нехристей, их не жалко) за бунт против тех самых готов, которых уже успел к тому времени замирить и принять на службу. Так что пришлые полуязычники (ариане) резали во славу Господа нашего язычников местных, греческих. Потом император, страшась угрозы отлучения со стороны епископа Амвросия, покаялся, был легко прощён, а в итоге (чтобы долго не разбираться и никого не обижать) канонизировали обоих. Баланс личных грехов и государственных благодеяний церковь давно научилась определять с математической точностью. Стены эти потом трижды уберегли от авар, пригнавших в 7 веке в качестве живого щита наших славянских пращуров (непременно диких и косматых); после неудачной осады, желая сэкономить харчи на обратный путь, авары их попросту перебили. Но мстить вернувшиеся славяне стали почему-то цивильным грекам, пожгли почти все города от самой Адриатики до Пелопоннеса, где «свой закончили поход» (помню, тамошний таксист в дороге кивал на указатели деревень с подозрительно знакомыми созвучиями). А Салоники снова устояли, как и позже против болгар (со славянами не путать!). Значительная часть сохранившихся фрагментов-это всё-таки век 9-й, последнее столетие неприступности. Но не всё коту творОг… Оборона треснула в 904-м году, когда проклятые сарацины, ведомые греческим изменником Львом Триполийским, после трёхдневной осады город-таки взяли, уведя в полон больше 20 тыщ христианских душ (освободив, правда, и 4 тысячи своих единоверцев). А дальше мне, ей-богу, будет лень описывать, и вам читать: не Средневековье, а сплошная «свадьба в Малиновке» с участием крестоносных франков, мутных королей, князей, эпирских деспотов, турок и др. В 1423 году дошло до того, что один из братьев тогдашнего квази-императора продал город венецианцам, словно стельную корову. Семь лет спустя вакханалия прервалась с вроде бы окончательным приходом Османов. Прикол, что именно эта эпоха политической турбулентности многими считается ещё одним золотым веком (только уже христианским) окончательного формирования густонаселенного, развитого центра художеств-ремёсел с необычным для этих времён махрового феодализма самоуправлением и общественным судом. Била фонтаном культурная жизнь при участии знаменитых философов и юристов, строились-украшались церкви, гремели религиозные диспуты прославленных богословов.
То, что все дороги ведут к храму, народ-богоборец узнал из фильма «Покаяние», открывшего любимую светлоликим западом PERESTROYK-у. Эх, «как молоды мы были…». В византийские времена считалось, что в Салониках более 50 церквей и до 40 монастырей. Но центр притяжения и силы духовной-храм Святого Димитрия Солунского. В него повезут даже лютых атеистов и пляжно-тряпошных лентяев, нехотя согласившихся на однодневный обзорный набег. В этот приезд я не спеша подобрался с тыла и сразу понял, насколько такой ракурс (а не вылизанный под трипэдвайзер фасад) открывает и подлинную древность, и истинную значимость. Морщины веков налицо. Если начать здесь писать всерьёз, повествование уйдёт далеко в сторону. А дежурными фразами и фотками не обойтись. Так что genius loci нашёптывает необходимость подробного отзыва. Объект заслуживает. Даже освобождение города от турок приурочили ко Дню святого Димитрия- 26.10.1912.
А это Панагия Ахиропиитос («Нерукотворная» в честь появившейся позднее иконы Богородицы). Одна из древнейших раннехристианских достопримечательностей мира. Построена поверх римских бань, от которых сохранилась часть мозаики. Есть и надпись с упоминанием некого Андреаса, представлявшего Салоники на Халкидонском соборе 451 года (нам не понять, почему Вселенском и насколько важном, — сильно угрожала тогда миропорядку монофизитская ересь). Тут наблюдаем не раздражающие многих пыльные развалины, о былом назначении которых без графических реконструкций и справочников никак не догадаться, а полноценную позднеримскую-раннегреческую трехнефную базилику. Никаких рюриков, вещих олегов и игорей со святославами ещё и в проекте нет. По нашим южным степям носятся ошмётки скифов, готов, гуннов, авар и бог знает, кого ещё. Полумифические анты-воины с тростниковыми трубочками во рту прячутся от них на дне озёр и болот, осторожно пуская мелкие пузыри. А храм уже гремит во славу божию величественными литургиями! Не ругайтесь на корявый ракурс. С другой стороны фасад перекрывает гирлянда разноцветных мусорных баков, в которые до сих пор охота засунуть всех местных коммунальщиков (и даже вниз головой). Но это уже совсем чужая история)).
Святая София (Премудрость Божья), она ведь не только константинопольская. В Салониках есть своя, тоже древняя и поныне действующая, но куда больше настрадавшаяся от оккупантов, пожаров, многочисленных перестройщиков и реформаторов (см. фотоврезку османских времён в облике мечети). Долго турки её не трогали, оставив христианам в качестве единственного утешения. Считается уникальным симбиозом трёхнефной базилики и крестово-купольного храма. Основной контур и концепция оформления сложились в тяжкий для империи иконоборческий период 7–8 веков, а мозаики и фрески постепенно добавлялись уже после завершения мракобесия. Конечно, они не столь хороши, как в Софии «Главной», но для специалистов и ценителей представляют несомненный интерес.
Храм Пресвятой Богоматери («Панагия Халкеон»). Названием обязан расположению в древнем квартале чеканщиков по меди- Халкадионе (можно перевести как «Богоматерь медников»- по аналогии с нашим храмом Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках). Многими считается самым красивый в городе, и с этим сразу соглашаешься, но с оговорками. Очевидно византийское купольное своеобразие в сравнении с древней угловатостью предшественников. А ещё он как бы утопает в естественной нише, навевая ассоциации с Китеж-градом, что погружается в пучину веков. Правды ради следует сказать, что в сети есть жалобы на трудности съёмки из-за подобного расположения, высокой изгороди, деревьев, загораживающих обзор флагов и даже вращающихся рядом водоразбрызгивателей. Темноватый интерьер впечатлит не массового туристера, а лишь восторженных знатоков. Что поделать- над «гяурскими» фресками времён постройки (XI век) османы в процессе «омечетивания» поглумились, а время усугубило результат. Реставрацией, несмотря на прибытие моей персоны, никто не озаботился)).
Всего сегодня в Салониках 9 взятых на карандаш ЮНЕСКО христианских храмов доосманской эпохи, позволяющих проследить развитие религиозного зодчества от раннего до зрелого христианства. С учётом тяжести ига (а оно вышло длиннее нашего, пресловутого «монголо-татарского», более чем в полтора раза) вполне себе сносный показатель в миллионном городе. Сохранность и посещаемость объектов, увы, разная. Выходит, не такая уж Греция богатая и значимая для ЕС страна, как бахвалилась она в начале столетия. Закругляя не очень популярную в наш бездушно-научный век тему, подумал об отсутствии в «самом византийском из греческих городов» показной роскоши при отображении возвышенного и божественного. Не наблюдалось намёков на будущее неаполитанское барокко или гаишно-цыганский гламур, стремления тряхнуть мошной, подчеркнуть богатство семейного клана на фоне «проклятых конкурентов». Только посрамляющие суету глубина и истовость веры. При этом западные раскольники именно византийский церковный ритуал упрекали в излишней помпезности и заорганизованности. Вопросы символов веры и очерёдности движений при крестном знамении в итоге оказались второстепенными. Куда важнее- кому паству окормлять и брать папо-угодную десятину. Наши злющие храмовые старушки любого от божьей благодати отвратят. Вот только они это без корысти. Насколько мне известно, даже в самые лихолетья индульгенции продавать «дремучие восточные ортодоксы» так и не додумались… Ладно, пора объявить перекур, а во второй части нырнуть в куда более близкую массовому туристу тематику.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
