Хмурый вид с Галатской башни

«Лучший вид на этот город — если сесть в бомбардировщик» написал ленинградец о Москве, и ему за это ничего не было. С высотой (как, впрочем, и с фотографией) отношения у меня неоднозначные. Кто знает, может, в прошлых жизнях летал я с Тайгета или в пражское окошко во время дефенестрации)). Но ничего не поделаешь — лучше нет красоты, чем смотреть с высоты — что в иллюминатор, что с обзорных туристических площадок. Они для этого и созданы!
Подбрасываю прогрессивной общественности идею — круговые панорамы со знаковых верхотур: типа у кого круче. Состязаться в качестве картинки с моими-то навыками светописи и при наличии здесь признанных мастеров — это хуже ошибки, это — преступление. И всё же содержанию не грех хоть иногда побыть главнее формы.
Хвастовство — один из главных в длинном перечне моих недостатков! Имею доложить, что содержу в запасниках давнишнюю Триумфальную арку (в промежутке между Ремарком и разорением злыми жёлтыми человеками), афинский холм Ликабетт, Ватикан и Рим с купола Сан- Пьетро.
Исаакий и колокольню Сан-Марко упомяну чисто «для галочки» (Галочка, привет!), а вот публиковать не стану, т. к. убийственно-хулиганская характеристика, данная упомянутой особой: «полный пердюмонокль» (ну, т. е. неликвидные отходы с фотографической точки зрения) была вполне справедливой, хотя сгоряча и послужила косвенной причиной нашего расставания.
Так что начать придётся со «свежачка», а дойдёт ли очередь до «консервов» — время покажет. Если кем-то ранее на сайте подобное затевалось, а я пропустил (что поделать, Вселенная расширяется), киньте ссылкой, но не тапком — с удовольствием обозрю и применю в работе над ошибками.

Когда на экране каркас Эйфеля или цветные «матрёшки» Блаженного, пояснительные титры самому тупому зрителю не требуются. Такой же мем и визитка Стамбула — крики чаек на фоне Галатской башни. Слегка удивлён, что многие уважаемые наши царьградские ценители почему-то поленились на неё залезать. Ох и зря вы это! Париж стоит мессы, а Стамбул своей Каланчи!

На пути к прекрасному бывает уныло и буднично.

Иногда чуть получше…

62 метра да с пригорка (на входном билете указаны все 67, от уровня моря — так и вовсе 140 метров) — серьёзно звучит и сейчас, а в старину подавно! Обзорная площадка на 10 метров ниже. По моим наблюдениям, Стамбул безоговорочно холмист разве что вот тут: https://img.tourister.ru/files/2/1/5/2/5/8/6/2/original.jpg, а во всех остальных местах он (как и Рим) скорее какой-то «бугорчатый». Время и культурные слои — икорка с маслицем на хлебе дотошного археолога.

В диаметре имеем 9 метров, толщину стен- более 3-х. Вполне солидная помеха даже для пушечного ядра.

«Пера» — топоним чисто пространственный: по-гречески «над» или «за» (понятно, что в данном случае — за Золотым Рогом). Насчёт «Галата» версии две: «молоко» по-гречески (раньше тут располагался молочный рынок) либо по месту компактного обитания люто ненавистных чужаков-кельтов (для римлян — галлы, для греков галаты). На душераздирающие отношения «цивилизаторов» с «варваризаторами» здесь не отвлекаемся, а читаем воспоминания видного партийного деятеля тов. Г. Ю. Цезаря или подоплёку создания Пергамского алтаря.
Если уж где и ставить башню, то только тут. Свято место застолбили на заре Восточной империи в 5 веке при Зеноне или Феодосии № 2. Из старой фигурной карты ясно, что по суше с севера все пути в столицу для шпионствующих послов и торговцев сходились именно в этой доминантной точке. При Анастасии в 528 году строение, в дополнение к таможенно- сторожевой функции, подапгрейдили до маяка. Побывало оно и тюрьмой (это у нас всегда — пожалуйста), и даже обсерваторией.
Чётким местным пацанчикам обитать на выселках было «западло». Так что прилегающая территория исторически закрепилась за «христопродавцами понятно-какой- национальности», а ещё за теми, чьё ремесло избалованные ароматами грекоромейские носы абсолютно не переносили.
По мере прискорбного дряхления грозного византийского флота средиземные просторы отжимали пассионарно-зубастые генуэзцы с венецианцами. Последние до 8 века были обычными византийскими подданными, а, эмансипировавшись, стали злейшими недругами и максимально поспособствовали необратимому разгрому Константинополя в 1204 году (вековые отношения двух больших «В» — чередование торговли, интриг и резни — предмет пудовых фолиантов, давно ждущие своей «Санта-Барбары» сезонов эдак на пяток; правда, бюджетище нужен мегаголливудский, да и сама неполиткорректная западно-восточная сага на религиозных дрожжах сегодня выйдет подуховитей прежних галатских обитателей).
В 1273 году Михаил № 8 в процессе очистки от латинской импе скверны передаёт окрестные земли Генуе под торговую факторию, к которой по-тихому в гомеопатических количествах подселяются и прочие «еретики». В следующем XIV от Рождества Христова веке императорская мощь размывается себе дальше, и, подобно паутине в доме старика, вокруг Перы-Галаты материализуется крепостная стена, увенчанная в 1348 году замковым камнем в виде нашей красавицы в её сегодняшних очертаниях под именем «Башня Креста» (якобы сверху водрузили мощный христианский символ, хотя кое-где мне попадались названия и «Башня Христа» или даже «Башня Иисуса», но не суть). Главное, как часто бывало, нынешнее возведено на (из) остатках прежнего. Генуэзцев за их панорамный туробъект конечно же поблагодарим, но совсем уж идеализировать не станем. У «арендаторов» борзометр вконец зашкалил: всю черноморскую торговлю подмяли под себя, обдирали пошлинами на Босфоре не токмо венецианских «amici del cuore», но и самого «квартирного хозяина»! Периодически устраивали бузу (императора в заложники брали!), по последним научным данным, завезли в немытую Европу «чёрную смерть». Спасибо им, помимо Башни, за крымскую Кафу-Феодосию, за верность и предсмертный героизм в обороне от осман веком позже, за великого моряка Кристофоро Коломбо и пусть себе канут в Лету. Как скажет Vibas, отпуская грехи бездарным фотографам, «absolvo te»…

Показалась уместной наглядная османская живопИсь для упоминания о землетрясении 1509 года, кардинально вроде бы не изменившем знакомый силуэт (хотя пострадала «старушка» крепко), а также о досточтимом Хезарфене Ахмете Челяби, что в 1632 году, подобно Икару или герою пролога в «Андрее Рублёве», на аппарате собственной конструкции сиганул отсюда через Босфор (на всякий случай- 3,5 км!), не токмо не убившись, но даже не поцарапавшись. Всетурецкий герой получил в награду от Мурада № 4 кошель с золотом, но (ликовать не спешим!) умер в ссылке по навету мерзких клеветников 31 года от роду. Конец империи, которая так «благодарит» своих лучших сынов (https://ru.wikipedia.org/wiki/Хезарфен_Ахмет-челеби), может быть долог, но позорен без вариантов. Засим напрягающие модераторов изобразительные интернет- заимствования окончены.

Архитектура — искусство аллюзий и ассоциаций. Сталинских времён водонапорка посреди заповедного парка в моём наполненном призраками родном городке (https://cult-tourist.tourister.ru/photoalbum/25378) подозрительно что-то напоминает. Пофантазируем вместе))).

Первый видеоролик — вид снизу.

На подступах к Галатской башне

Капитальный ремонт с венчальным конусом и туробустройством начался в 1967 году, потом, как у Жванецкого, возобновлялся по мере необходимости. Толкотня внизу регулируется, имеются окультуренное фойе с программками и сувенирами плюс два вполне модерновых лифта.

Прикольно оформленный входной билет -35 тюркишлир (кому интересно — по курсу рубля 11 к 1).

Круговой обзор начинаем с «0 часов», т. е. с севера. Распиаренный квартал Бейоглу отсюда что-то не очень… «Колоритной атмосферы» в кадре создать не получается.

А вот панорама поживее — за счёт Босфора с силуэтом знаменитого моста вдали. Но ни Таксима с Истиклялем, ни позолотного Долмабахче, как пел Владимир Семёныч, «…просто не видать».

Лирическое отступление на тему: «какие мы всё-таки махонькие»…

Здесь вдали азиатский квартал Юскюдар, а если навести покрупнее, то справа от цента среди пароходиков видна невозможно какая историчная и вся такая романтичная Kiz Kulesi- Девичья башня.

Перед Вами, друзья мои, потрясающий мозг перекрёсток не семи дорог, но всей планетарной истории — слияние Босфора с Золотым Рогом и Мармарой. Восточнокритского разноцветия морей не увидим. Зато именно здесь хлынула вода Всемирного Потопа, а самое раннее раскопанное поселение датируется аж 7 тысячелетием до н. э. (!-большой привет сочинителям баек про основателя Б(в)изанта 60 веков спустя). Традиционный для Турции мегакумач гордо реет на «дворцовом мысе» Сарайбурну над главою могучего Ататюрка.

Маскулинная поза Отца Нации не оставляет сомнений в его обоснованной гордости за собственные свершения. Человека в теме от магии места реально колбасит, а руки сами раздвигаются в афишную позу героев «Титаника»! Стравливает избыточный пафос загогулина ржавой железной дороги (позади), ради которой уничтожили остатки византийских красот; пребывание окрест всегдашних рыбачков и неформалов со стайками четвероногих друзей, а также материальные последствия их пребывания, но об этом в другой раз (про парк Гюльхане).

Постепенный панорамный переход к не раз воспетому Галатскому мосту. Максимальная концентрация игрушечных корабликов от наличия аж семи паромных пристаней и терминала скоростных катеров.

Дальше по Золотому Рогу они рассыпаны с интервалами автобусных остановок, а здесь все в кучу как-то вот так:

Паромные пристани

Вот где «бьётся сексуальный пульс нашего общеж» туристического Стамбула! Топкапы- Святая София- Голубая Мечеть.

Боюсь забрызгать всех слюной восторга, поэтому предлагаю повторно перелететь на ковре-самолёте через Золотой Рог для небольшой музыкальной паузы

Прекрасный дуэт муэдзинов

Дальше по кругу рядом с метромостом Халич его собрат Ункапаны, по которому все то и дело мотаются из Старого Города в Галату и обратно. За ним в отдалении ещё одна крутая мечеть Фатих.

Просто бытовая зарисовка. А под стеклом, которое товарищ тщательно протирает шваброй, часом, не солнечные батареи, или моя наивность не знает границ?

Завершающий панораму вид на квартал Эйюп (а это с противоположной стороны Золотого Рога: https://img.tourister.ru/files/2/1/5/2/5/9/0/2/original.jpg). Внизу- улица Буйук Хендек на которой где-то справа главная галатская синагога Neve Shalom.

Просто физиономия довольного человека. Эверест не покорил, но внёс свою лепту в информационную копилку.

В дополнение ещё два коротких видеоролика.

Круговая панорама 1

В ресторан чуть ниже заходить не стал. Для туриста из Кумкапы с его рыбным изобилием, пытаться словить гастрономический кайф в обычной туробдираловке — поступок мало мотивированный. Ограничился кафе на уровне смотровой площадки.

Персонал, судя по внешности, в основном узбекский.

Простите за несдержанность — сначала вкусил шоколадной прелести, а уж потом бесстыжее брюхо вспомнило о святом долге туристера. В результате финальный натюрморт (всего за 20 TL) вышел не эстетичный, а скорее натуралистичный.

Вот и побывал на земле, в небесах и внутри. Резюмирую однозначно- посетить стоит. А ежели, в отличие от меня, погоду подгадаете, да с хорошей аппаратурой и умелыми руками, то будет вам счастье! Как говорили в далёком советском детстве: виды тут «зашибательские» (надеюсь, убедил).