Баку: Пригороды

Мы прилетели в Баку во второй половине дня. Разместившись в гостинице, вышли погулять по вечернему городу, и это тоже сразу же пополнило копилку положительных впечатлений.

Чтобы посмотреть Баку и его ближайшие окрестности, мы выделили три дня, два из которых нас сопровождали местные гиды на своих авто, а один день мы перемещались по городу самостоятельно. Мы очень редко в поездках пользуемся услугами экскурсоводов, поэтому бакинский формат поездки был для нас необычным. Как мы и предполагали, у него оказались как свои минусы, так и плюсы. Одним из самых главных для нас положительных моментов поездки с гидом оказалась возможность подробно поговорить с местными людьми и откровенно обсудить самое разное, включая и взаимоотношения между нашими странами, и Карабахский конфликт, и отдельных политиков и т. д.

Две сквозные темы при посещении Баку — это нефть и Алиев. Нефть — потому что где-то с последней четверти 19-го века на доходах от нее строится благополучие как города, так и Азербайджана в целом. С нефтяного бума начался и бакинский строительный бум. Построенные в конце 19-го-начале 20-го веков великолепные здания и сегодня украшают этот город. В последние два десятилетия переживающий второй нефтяной бум Баку еще более прихорошился, добавив в свой актив несколько выдающихся образцов современной архитектуры.

Что касается Гейдара Алиева, то в этом году — 100-летняя годовщина со дня его рождения, поэтому в самых разных местах города мы видели посвященные этому событию фотовыставки и плакаты. Но сложилось стойкое ощущение, что дело не только в юбилее.

Так сложилось, что рекомендованный нашими московскими родственниками гид смог нас сопровождать только в первый день нашего пребывания в Баку, и он предложил нам начать с пригородов. Задним числом мы теперь такой последовательности знакомства с городом даже рады, поскольку в результате наши впечатления в поездке складывались по нарастающей.

С пригородов Баку и начнем. Первой точкой, куда мы отправились, стал Гобустанский государственный историко-художественный заповедник. Это археологический объект, расположенный в 57 км к юго-западу от Баку, где на склонах нескольких гор были обнаружены следы стоянок первобытного человека с многочисленными наскальными рисунками.

Первые серьезные археологические раскопки в этих местах начались в 1930-х годах. В 1939–1940 годах азербайджанский археолог И. Джафарзаде обнаружил здесь и описал около 3500 наскальных изображений и знаков. Как показали последующие исследования, этот район был густо населен со времен палеолита вплоть до раннего Средневековья.

Среди многочисленных наскальных рисунков Гобустана можно встретить сцены охоты и земледелия, ритуальных танцев, изображения животных, лодок, разных символических знаков и даже «автограф» римского легиона. Всего в Гобустане было найдено около 6 тыс. наскальных рисунков, а расцвет первобытной живописи в этом регионе датируется IV–II тысячелетиями до нашей эры. Но мы предпочитаем другую живопись:), поэтому поклонниками петроглифов никогда не были.

Пояснения нам давал наш гид — азербайджанец возраста 50+. Всем, что касалось Азербайджана, он владел хорошо. Но нас очень удивили его застывшие в прошлом познания о России. Когда-то в 1990-х он побывал в Москве, где его знакомые азербайджанцы торговали на Черкизовском рынке. Так с тех пор и считает, что Россия до сих пор не обеспечивает себя продовольствием, что развиваются только Москва и Санкт-Петербург…

Недалеко от здания гобустанского музея гид показал нам очень любопытное место — латинскую надпись на камне, якобы нацарапанную побывавшими здесь римскими легионерами между 84 и 96 годами I века н. э. Надпись предположительно была оставлена центурионом XII Молниеносного легиона (Legio XII Fulminata) в период правления императора Домициана. Этот император послал легион на помощь союзным царствам Иберии и Албании на Кавказ, отправив его фактически на край света, по тогдашним римским понятиям о географии. Запись о присутствии легиона была найдена в 1948 г.

Второй остановкой при осмотре пригородов Баку стали грязевые вулканы. Азербайджан занимает первое место в мире по их количеству: пишут, что их там порядка 300-350-ти. И бОльшая часть этих диковин природы «нашла приют» на территории Гобустана. Грязевые вулканы бывают разных размеров. Чтобы посмотреть относительно крупные из них, надо ехать несколько километров по бездорожью. Такие «подвиги» в наши планы не входили, поэтому наш гид подвез нас к вулканам, расположенным вблизи от асфальтированной дороги. Это оказалось километрах в 10-ти от археологического заповедника «Гобустан», и вулканы эти были крохотные: похожие на маленькие бугорки на довольно унылом пейзажном фоне.

Хоть «наши» вулканчики были и миниатюрные — многие даже ниже человеческого роста, — но у большинства из них был и кратер, и жерло. Извержение, которое мы наблюдали, больше напоминало бульканье пузырей в огромном грязном чане. Из-за недосмотра «повара» это густое варево периодически переливалось через край кратера и ручейком стекало вниз.

Грязевые вулканы своим происхождением обязаны нефтегазовым месторождениям в регионе с тектонической активностью. На глубине образуется газ, который, проходя через водоносные слои, выносит на поверхность грязную жижу. Грязевая каша под напором газа течет, застывает, снова течет, постепенно наращивая конус. Когда грязь высыхает, она растрескивается, образуя тот самый лунный пейзаж.

При мощных извержениях газ прорывается в таких объёмах, что начинает гореть. Тогда в этих краях можно наблюдать километровые пылающие факелы, выбрасывающие вверх на сотню метров грязь и камни. Нам этого зрелища увидеть не довелось, так что мы довольствовались миниатюрными вулканами.

Эта грязь, как оказалось, — лечебная. Местное население использует ее для лечения кожных болезней, но считается, что ею можно также врачевать и нервные болезни, и болезни суставов. Так что сейчас в этом месте, где мы останавливались, строят грязевую лечебницу, а к вулканам начали прокладывать мостки.

Другие популярные туристические направления в пригородах Баку — это Атешгях и Янардаг, но мы туда решили не ездить. Обе эти достопримечательности возникли в местах, где природный газ просачивается сквозь пористую породу, возгорается и продолжает гореть при любой погоде. Янардаг- это и есть природный вечный огонь в виде пламенной стены полметра высотой и 5 метров длиной. Фотографии этого места нас не впечатлили, да и ехать туда лучше в сумерках. Что касается Атешгяха («дом огня»), то это бывший зороастрийский храм с алтарем над струей горящего газа, возникший на этом месте еще во 2 веке н. э. С 1975 года — это туристический объект, но природный газ на его месте давно погас и сейчас подается туда по трубам. Как-то эта информация нас не вдохновила на посещение.

Вместо этого, мы попросили гида отвезти нас к Мардакянской крепости, что в одноименном поселке. По дороге туда мы сделали остановку возле мечети Биби-Эйбат в посёлке Шихово на окраине Баку. История мечети началась в 13-м веке. Как предполагают, ее построили над гробницей любимой дочери имама. В 1930-е годы мечеть была взорвана, но в 1998–1999 годах снова воссоздана на прежнем месте. Но от идеи точного копирования утраченной мечети тогда отказались, создав видоизмененный проект — в соответствии с традициями ширванской архитектурной школы.

Азербайджан произвел впечатление вполне светского общества. Мы практически не видели на улицах женщин и девушек в платках. Ну, а в мечетях соответствующий дресс-код соблюдается, в том числе туристами. Женщинам-туристкам на входе выдают длинные халаты с капюшонами и длинными рукавами.

Что касается Мардакянской крепости, где была наша следующая остановка, то ее построили в 12-м веке (по другим оценкам, в 14-м веке). В различное время с тех пор она использовалась как оборонительное сооружение, наблюдательный пункт и как замок.

Здесь у нас произошла интересная встреча. Сторожем в этой башне сейчас работает бывший советский десантник азербайджанец Видади (Виталик — как он себя назвал). Нас он встретил с распростертыми объятиями, приговаривая: «Наши!». Забавный дед, который до сих пор сокрушается о развале Союза и последними словами ругает Горбачева и Ельцина.

Крепость включена в резервный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но если внешне она выглядит в целом прилично, то внутренняя часть башни требует серьезной реконструкции. При высоте 22 метра в ней 5 уровней, подгнившие перекрытия, поврежденные крутые ступени, темно, дорогу пришлось подсвечивать телефоном. Но мы все равно забрались на самый верх этой башни, чем поразили и гида, и сторожа. Правда, открывшийся оттуда вид ничем особо не удивил.

В Мардакянах есть еще одно интересное место, связанное в том числе с именем Сергея Есенина. Он бывал в Баку несколько раз, и последний его приезд состоялся в июле—сентябре 1925 года. Тогда Есенина поселили на даче, ранее принадлежавшей нефтяному магнату Муртузе Мухтарову, — с оригинальной системой сообщающихся бассейнов, высаженными вокруг редкими экзотическими растениями. Сейчас там работает Мардакянский дендрарий, а в доме, где тогда жил Есенин, теперь открыт посвященный ему небольшой музей. Именно в этом «восточном раю» поэт завершил свои «Персидские мотивы». К сожалению, мы там оказались, когда и музей, и дендрарий уже закрылись.

Дальше наш путь лежал к уникальной «Зеркальной» мечети в поселке Шувелан, что на окраине Баку. Это для многих бакинцев — особое место, куда вот уже несколько десятилетий на поклонение приходят люди разных вероисповеданий. Там находится усыпальница Мир-Мовсума Аги, азербайджанского целителя и чудотворца, который стал легендой для многих поколений.

Этот народный целитель скончался в 1950 году, и несмотря на богоборческие времена, огромная людская процессия, как пишут, более 30 км сопровождала его гроб от бакинского Старого города до кладбища в Шувелянах. Могила азербайджанского старца несколько десятилетий была местом поклонения, куда ежедневного приходили сотни людей, верящие в то, что Мир-Мовсум ага поможет им. А в 1992 году над захоронением святого на пожертвования от верующих возвели этот величественный мавзолей-мечеть.

Если паломники приходят в это святилище для поклонения старцу, то туристов манит туда уникальный зеркальный зал, переливающийся разноцветными мозаиками. Сотни тысяч разноцветных зеркал покрыли купол и стены зала. Даже арабскую вязь удалось там искусно вывести из мелких зеркал зеленого цвета.

Если оценивать все увиденное в пригородах Баку, то в целом, честно говоря, большого впечатления оно на нас не произвело. Намного интереснее оказался сам Баку, где мы провели следующие два дня.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия