В прошлом рассказе мы остановились на том, что неожиданно нарисовался новый экскурсионный день и новый маршрут в загадочную Восточную Абхазию. По традиции Руслана выезд в столь отдаленные места начался после полудня. Утром мы направились на море, вооружившись камерами телефона в надежде заснять дельфинов. Но увы, они резвились где-то вдалеке и к берегу больше не приплывали.
Мы ожидали увидеть Руслана и нашу полюбившуюся «пьяную вишню», но примчался он на «серебристой лошадке» с низкой посадкой, увидев новый транспорт, мы приуныли, привыкли уже смотреть свысока, да и насторожило, что дорогу Руслан ранее описывал как сложно проходимую.
Но наши опасения были напрасны, в Сухуми был запланирован план перехват, и мы радостно пересели в ставший родным джип.
Дорога от Пицунды до Сухуми была живописной: объездная дорога, каскады лестниц, позеленевшая балюстрада ограждений, серпантины, бирюзовое море, а дальше начался монотонный пейзаж за окном, приходилось бороться со сном пока мы не доехали до Очамчыры и не повернули в сторону Ткуарчала.
На всем протяжении дороги чередовались опустевшие дома с солидными коттеджами, увитыми виноградниками, окруженные плодовыми садами и цветущими палисадниками. Причем дома выполнены в едином стиле. Вход в жилую часть зачастую начинается со второго этажа, куда ведет красивая лестница с ажурными перилами. На скорости фотографии не очень получились.
И вот долгожданная первая остановка на смотровой площадке, откуда открывается невероятный вид на долину реки Галидзга и заброшенный железнодорожный мост. С уверенностью вид отсюда можно считать визитной карточкой когда-то процветающего города шахтеров. ЖД мост района Ткуарчал считался единственным на территории бывшего СССР изогнутым мостом-акведуком.
Предприимчивые абхазцы рядом соорудили местную достопримечательность в виде протянутой руки в небеса, увитой цветами и держащей красное сердечко с надписью Ткуарчал. Подъем по лесенке обойдется вам в 150 рублей. Не скажу, что рука мне понравилась или вид с нее лучше, чем с дороги, но быть здесь и не сделать легендарное фото / видео непростительно.
День был несколько пасмурным, облака то и дело цеплялись за макушки гор, что придавало местности некоторое мистическое очарование.
Рельсы и шпалы с железнодорожных путей сняты давно, по мосту решаются проехать лишь смельчаки. Наш Руслан один из них, на его страничке запрещенного сайта есть видео-подтверждение.
По программе нашего путешествия далее нас ждало знакомство с городами-призраками, затем природными красотами. Но несколько настораживали тучки на горизонте, поэтому, здраво рассудив, мы решили в начале посетить сложно доступные водопады, а уже на обратном пути познакомиться с архитектурой городов Акармара и Ткуарчал.
За окном пролетали красивые места: подвесные мосты, живописные участки железнодорожных путей, небольшие водопады, селения, разноцветные кусты гортензий. Сердце сжималось, что столько фотографий не попали мне в кадр. Но что делать, мчим вперед.
Перед подъемом к водопадам Ирина и Великан следует оплатить экологический сбор в размере 300 рублей с человека на поддержание дороги. Как рассказал нам Руслан, раньше проезд до водопадов был невозможен, туристы поднимались вверх своим ходом. Но местные жители собственными силами срезали часть грунта, прокладывая крутую серпантинную дорогу.
Что из себя представляет дорога сейчас? Сплошной глиняный грунт с крутыми поворотами, из-за которых ничего не видно, приближаясь к очередному повороту, Руслан каждый раз рьяно нажимал на клаксон! Поэтому я вас искренне отговариваю от самостоятельных поездок, здесь нужно быть ассом, чтобы разъезжаться со встречными джипами, да и не скатиться по скользкой поверхности. Не представляю уровень адреналина, если наверху вас застигнет проливной дождь. Дорога очень опасная.
На наше счастье, основной поток туристов прошел, при подъеме мы не встретили ни одну машину.
Наверху оборудована небольшая стоянка, где припаркованы местные джипы. Аромат чачи и вина распространяется на много метров вокруг. При подъеме туристам для храбрости от души наливают эликсиры смелости, да и на месте щедро «поздравляют» с подъемом. Хорошо, что у нас есть крыша и отличный водитель, с ним не страшно.
От парковки ведут две дорожки: прямо пойдешь к Ирине придешь, чуть левее свернешь до Великана дойдешь. Мы направились первым делом к Ирине в гости.
Сверху слегка моросил дождик, увлажнив тропинку. Осторожность не помешает. Сама дорога совсем несложная, зато какая живописная. К сожалению, кусты рододендрона с нежно фиолетовыми цветочками уже отцвели и осыпались, но зато какая нежная сочная зелень вокруг. Словно мы перенеслись в Джунгли.
Пройдя через мостик, перед вами откроется потрясающий вид на мощный поток водопада «Ирина». Его высота составляет примерно 40 метров. Водопад питается ледниками Кодорского хребта и практически никогда не пересыхает.
В советские времена от водопада Ирина до близлежащего города Акармара был проложен водопровод, обеспечивающий жителей чистейшей питьевой водой. Через трубы вы будете не раз перешагивать по дорожке к Ирине. Сейчас, увы, водоснабжение пришло в полное запустение.
На некоторое время о существовании водопада подзабыли (был он безымянным), в 2016 году местный житель — Арлан Какубава «открыл» его вновь и дал имя своей матери «Ирина».
Мы вернулись обратно к развилке, встретив на своем пути сильно матерящегося опьяненного (отнюдь не красотами местности) туриста, ему не подсказали как правильно пройти к водопадам, и бедолага решил не обходить кругами, а сократить путь «напролом». Естественно в шлепках он скатился со склона, весь перепачкался и решил никуда больше не ходить. Вот она обратная сторона чрезмерного потребления чачи. Знал бы он, какие виды можно сказать пропил.
Серпантинная дорожка ведет ко второму водопаду. Спуск вниз сложности не представляет, а обратно придется немного попыхтеть: перепад высот заставит сердце биться чаще и легкие активно поработать.
Зато «Абхазские Джунгли» не оставят вас равнодушными: обилие влаги создает благоприятные условия для развития буйной растительности. Валуны увиты лианами и плющом, сквозь камни пробиваются нежные цветочки, деревья покрыты плотным слоем мха.
Невероятно хорош папоротник.
Еще издалека доносится шум воды, и вот, наконец-то, из-за поворота появляется водопад Гигант. Его часто называют Великаном или Адау (великан по-абхазски).
Водопад уникален не только своей стометровой высотой, но и тем, что сквозь него можно пройти,
сделать фотографии потока внутри. А также попозировать сквозь его струи с противоположной стороны ущелья.
Нам повезло оказаться тут в тот момент, когда группа туристов уходила, и все природное царство оказалось в нашем полном распоряжении. Особо эффектные фотографии можно сделать, если один человек остается внутри водопада, в второй отходит по дорожке дальше.
Огромный ревущий поток спадает с высоты 100 метров. Эта картинка потрясает воображение даже опытных туристов!
Насмотревшись на Великана со стороны, мы еще долго не могли оттащить себя «изнутри». Так приятно освежиться под его брызгами в жару, сквозь его потоки любоваться ущельем и долиной реки Худзга.
Здесь царствует нетронутая цивилизацией природа.
До дождя мы успели спуститься на асфальтированную дорогу, и уже по хорошему покрытию двигались в сторону Акармарского водопада (кто-то называет его Святым).
Перед проходом к водопаду местные предприниматели построили ресторан с панорамными видами. Места возле окна просто козырные.
Как пишут в летнее время за проход сквозь кафе взимается плата, либо предлагается посидеть за столиком, чем бы мы с удовольствием воспользовались, так как с момента завтрака уже изрядно оголодали, но, увы, часики тикали со скоростью ветра.
Акармарский водопад расположен в котловине, окружен со всех сторон высокими скалами. Его мощный поток высотой около 37–40 метров спадает вниз и разбивается о камни на миллионы брызг.
Свое начало водопад берет в реке Худзга.
За два дня мы увидели ТОП-4 самых красивых водопадов Абхазии, но я не смею присуждать им места, все они разные, неповторимые и особенные. Одно могу смело утверждать: их надо непременно увидеть своими глазами.
А далее нас ждали два города: Ткуарчал и город-призрак Акармара. Но прежде чем их увидеть предлагаю немного окунуться в историю края.
Город Ткуарчал (Ткварчели — на грузинский лад) некогда был центром индустриальной и промышленной Абхазии: вокруг него добывали уголь, строили заводы, изготавливали электромеханические и железобетонные изделия, развивалась текстильная промышленность, была построена собственная ГРЭС, проложена железная дорога и даже канатная дорога.
В состав Ткварчели вошли близлежащие города Акармара, Джантуха, Поляна.
В городах было все для жизни: многоэтажные дома, водопровод, магазины, аптеки, кинотеатры, дома культуры и отдыха, больница, школы, детские сады. Приехать сюда, получить работу и жилье считалось престижно, рабочие стремились сюда попасть со всех уголков СССР.
Города возводили немецкие военнопленные, среди них были талантливые архитекторы и строители, поэтому уникальность городской застройки можно проследить в сочетании советской и европейской архитектуры. К тому же города располагались в живописных долинах, в окружении гор, в экологически чистом районе с невероятно свежим воздухом.
После строительства основных объектов многие немецкие солдаты не захотели возвращаться на Родину, а предпочли остаться здесь.
Увы, в конце 80-х гг. горнодобывающие шахты стали закрывать, население стало сокращаться. А дальше пришла грузино-абхазская война 1992—1993 гг. В город вела единственная дорога, и жители Ткуарчальского района оказались отрезанными от остальной республики. Блокада города Акармара продлилась 413 страшных дней. Жителям города не хватало продовольствия, медикаментов, люди умирали с голода и от разразившейся эпидемии. Продукты, лекарства, оружие доставлялось только вертолетами.
Война нанесла региону непоправимый ущерб, большая часть жителей покинули свои дома и уже не вернулись. Те здания, что уцелели от обстрелов, со временем стали разрушаться без надлежащего ухода.
Акармара выглядит совсем покинутой, лишь изредка встретились люди, пробежали собаки. В сети нашла информацию, что сейчас в городе проживает 30 человек, выживают в ужасных условиях за счет собственного огорода и разведения домашних животных. Гуляя по городу, не стоит заглядывать в те дома, где еще теплится жизнь, не стоит лишний раз тревожить и без того несладкую жизнь людей.
Грустно рассматривать здания некогда процветающего города, где кипела жизнь, раздавался смех, где с кухни распространялись ароматы еды, куда на ужин стремились рабочие после тяжелого дня.
Счастье было ДО…. А сейчас выбитые окна, провалившиеся полы, обрушившиеся перекрытия, облетевшая штукатурка, покосившиеся двери, остатки мебели. Настоящий пост апокалипсис.
Густая растительность буквально обволакивает внешние фасады зданий, деревья укореняются на крышах домов и балконах, постепенно природа захватывает свое у человечества.
Нам повезло оказаться здесь во время обильного цветения нежно голубых и розовых шапок гортензий. Кусты гортензии тут везде, причем таких высоких (ростом с человека) я не видела никогда.
Девушкам в нарядных платьях тут стоит обязательно побывать.
Ткуарчал в отличии от Акармары нельзя назвать заброшенным, здесь проживает около 5000 человек, «кипит» жизнь, люди постепенно возвращаются в свои дома. В городе налажена вся инфраструктура: работают поликлиника, магазины, рынок, кафе, школы, есть своя автостанция, развиваются небольшие предприятия. Будем надеяться, что в обозримом будущем город окрепнет и восстановится.
Ткуарчал мы пролетели вновь без остановок, я лишь успела попросить сбросить скорость перед железнодорожным вокзалом. Надпись на грузинском языке сбита. Здание находится в удручающем состоянии.
Любителем заброшек сюда стоить приехать на целый день, а быть может остановиться на ночлег.
Начало смеркаться, а путь домой нам предстоял долгий. Тапок в пол и вперед.
В Сухуми мы уговорили Руслана сделать небольшую прогулку вдоль моря, размяться перед марш броском перед Пицундой.
Город мы увидели в вечернее время, вытянуть фотографии набегу сложно, поэтому приложу лишь несколько без комментариев.
В городе очень уютная набережная и порт, к нему уже начали причаливать круизные лайнеры и корабли из Сочи,
может со временем реализуют давно забытый проект «кино под открытым небом на крыше».
Короткий променад доставил массу удовольствия, надеюсь когда-нибудь сюда заехать или пожить.
В Пицунду мы вернулись поздно вечером до начала грозового свето-представления.
Разведка Восточной части Абхазии выполнена успешно, хотя и многое осталось недосмотренным.
