Калмыкия. Меклетинские розовые озёра

Беж, переходящий в хаки, местами с вкраплениями охры, любые оттенки жёлтого или светло-коричневого, но только не чёрного.

Однако, регион, по которому пролегал наш маршрут, именуют именно так — «чёрные земли». Название, сбивающее с толку, ибо никакого чернозёма там нет в принципе.

Существует несколько версий столь странной топонимики, но главная всё же одна. В зимнее время опустыненная степь в этих местах практически не покрывается снегом, и выглядит как тёмное пятно в окружении заснеженных прикаспийских равнин.

Считается что «чёрные земли» самый засушливый регион России, осадков, в том числе снега, в тех местах выпадает немного. Но и тот, что изредка покрывает поверхность тает мгновенно. Полупустынные почвы максимально засолены, этакий природный песчано-солевой реагент, схожий с тем, которым зимой посыпают улицы и дороги городов коммунальные службы, призванные на заведомо проигрышную войну с гололедицей.

«Чёрные земли» — так назван и уникальный заповедник Республики Калмыкия, имеющий две непохожие и значительно удалённые друг от друга локации — «Степной» и «Орнитологический». В тот день мы желали увидеть «Степной».

Ещё дома я заказал в администрации заповедника экскурсии на двоих по трём экологическим маршрутам, собственно говоря, всем возможным на начало июня. А оказавшись в Элисте, в офисе заповедника, заказанные услуги оплатил.

Местом старта первого запланированного маршрута, под названием «Меклетинские розовые озера», был назначен посёлок Адык Черноземельского района Калмыкии.

В его сторону с утра пораньше мы и отправились, от Элисты км 130, часа два пути.

Прежде чем заехать на маршрут надо знать, что участок «Степной» заповедника «Чёрные земли», расположенный в зоне сухих степей и полупустынь, является неким центром антропогенного опустынивания.

Термин «антропогенный» недвусмысленно указывает, что виновником проблемы является человек, а если быть конкретнее, то его хозяйственная деятельность связанная с так называемым перевыпасом скота.

Как известно, в природе всё взаимосвязано и взаимозависимо. Уничтожение степной флоры приводит к необратимым изменениям почвенного покрова, связанным с тем, что лишённая защиты плодородная почва выветривается. А это, в свою очередь, влияет на биоразнообразие данных территорий, в данном случае, на численность популяции сайгаков.

Для защиты хрупкого равновесия сухих степей и полупустынь Калмыкии, обеспечения разнообразие животного и растительного мира, и создан заповедник «Чёрные земли», в этом заключается его миссия.

Посёлок Адык или неравная битва с мошкарой

В посёлке Адык мы оказались немногим ранее назначенного времени. До встречи с Хонгором Манджиевым, специалистом по эколого-просветительской работе заповедника «Черные земли», оставалось часа два, которые, впрочем, нам удалось потратить с пользой для общего дела.

Но сначала о назойливой мошке. Когда мы планировали маршрут, думали из Калмыкии податься в Астрахань и уже оттуда вернуться домой. Однако, пообщавшись с товарищем, родом из Астрахани, ныне проживающим в нашем городе, получили от него категоричный совет: ни в коем случае не приезжать в Астраханскую область в июне, ибо в это время там сезон мошкары, настоящее бедствие для тех мест.

Когда в 80-х годах прошлого века на Волге возвели плотину и образовалось Волгоградское водохранилище мелкие кровососы получили возможность откладывать личинки в стоячей воде. В результате с конца мая до начала июля Астраханская и Волгоградская области погружаются в мошкариный ужас. Представьте тучи летающих челюстей, которые рождаются исключительно для того, что укусить вас и сдохнуть. Бесконечное их количество нападает на любое живое существо, как только оно оказывается на открытом пространстве. Гадость невероятная.

До Элисты докучливые кровососы не добираются, не было их и на территории заповедника «Чёрные земли», за исключением, почему то, Адыка. Местные ходили в одежде с длинным рукавом и в специальных панамах с антимоскитной сеткой, и тут мы такие выходим из машины без всяких панамок и сеток. Свеженькое мясо подвезли.

Впрочем, как нам сказали концентрация мошкары в Адыке не та, что в Астрахани, вполне терпима. А если обдувает ветерок, то её практически нет.

Тем не менее, мошкара не могла не повлиять на наши планы. Хотели часть времени провести на пресном водоёме, что расположился на окраине селения.

Местные сказали, что там большое разнообразие водоплавающих птиц, можно сделать хорошие кадры. Да куда там. Только вышли на фотоохоту, так ретировались с позором, сбежав от мошкары.

В качестве альтернативы покатались по улочкам посёлка Адык, который депрессивным точно не назовёшь.

Дома добротные, жители его, числом чуть более 700 человек, живут в относительном достатке, трудно представляемом в небольшом селении одиноко спрятавшимся в калмыцких степях.

Как оказалось, в посёлке имеется крепкое сельскохозяйственное предприятие -племзавод «Первомайский». Его руководитель, депутат народного хурала Республики Калмыкия Валерий Болдырев известный в республике человек. Жителям посёлка Адык есть где работать, выделяются и некоторые средства для социального благоустройства поселковой территории.

Ещё одно направление оплачиваемой занятости для местных появилось в последнее время. Я имею в виду этнический туризм.

На въезде в Адык заметили некое пространство, стилизованное под временное стойбище кочевников прошлого, с юртами, загоном для домашних животных и даже верблюдами, ждущими своих путников.

Задорная вывеска информировала: «Адык — страна Бумба».

По ходу дела узнали, что «… есть на свете Бумба-страна, хану Джангру подвластна она, ясная, вечно цветущего лета страна, где не ведают зим, где блаженно все, где живое бессмертно, нетленно все. Где счастливого племени радостный мир, вечно юного времени сладостный пир, благоуханная, сильных людей страна, обетованная богатырей страна…» если, конечно, верить калмыцкому народному эпосу «Джангар».

Увиденное нами «стойбище» являлось началом эколого-этнографического туристского маршрута «Адык — страна Бумба», в рамках которого туристам демонстрируют музыкальное и декоративно-прикладное творчество калмыков и природные красоты этих мест.

Что касается природных красот, то ими мы насладились сполна в этот день, и об этом я планирую рассказать, а вот с этнографической составляющей познакомились лишь частично. Исполнение народных песен и танцев, как и мастер-классы по изготовлению изделий народного творчества мы не заказывали, и, соответственно не увидели, ибо работают ребята под конкретную туристическую группу, приём которой планируется заранее.

Но по территории бродили свободно, с разрешения местных заглядывали в каждую юрту, разглядывая выставленные там экспонаты.

Могли и на верблюдах прокатится, но от поступившего столь лестного предложения решили отказаться, посчитав, что это больше забава для детей.

Однако, про калмыцких верблюдов всё же упомяну, ведь рассказы про животных моя любимая тема.

Любим и изучаем природу Калмыкии.

В Калмыкии верблюды двугорбые и, значит, именуются бактрианами.

В прошлом своём материале я касался темы переселения калмыков из далёкой Джунгарии в районы правого берега Волги, что имело место быть в 17-м веке. Так вот, вместе с кочевниками на территорию современной Калмыкии и Астраханской области пришли и верблюды.

И видимо им там сильно понравилось, а почему бы и нет. Климат мягкий, растительности вдоволь, размножайся и наслаждайся жизнью.

Кочевникам такие спутники тоже в радость, ну, вот смотрите. Верблюды питаются тем, что другие животные предпочитают игнорировать, могут съесть на обед или там на завтрак, колючие кустарники, саксаул или полынь.

Если надо могут выпить и солёной озёрной воды, которая в тех местах преобладает, а при необходимости долгое время вообще обойдутся без воды и без еды.

Пользы от верблюдов много, это и шерсть, и мясо, и молоко, и войлок. Можно использовать как тягловую силу и транспортное средство. Получается, что верблюд, это лошадь, корова и овца одновременно, в одной морде, так сказать.

Ну, просто чудо, а не животное. Поэтому к началу 19-го века насчитывалось 60 тысяч калмыцких бактрианов, сейчас, конечно, намного меньше. Технический прогресс и цивилизация меняют людские жизненные приоритеты.

И напоследок: есть версия, что русское слово «верблюд» произошло от калмыцкого «бюргюд», но это не точно.

Поющие пески, розовое озеро и горящая вода

Встретившись в Адыке в условленный срок с Хонгором Манджиевым, назначенным нам гидом на сегодняшний день, мы по его совету, сами и раньше времени, поехали к «поющим пескам».

-сразу за поселком сворачиваете направо, -советовал Хонгор, — и езжайте прямо ровно 17 км. Там посреди степи увидите обширный участок песчаных дюн. Погуляйте там сами, это интересно. А я через полчасика подъеду с другой парой туристов на их машине, тогда и начнём экскурсию.

Так и сделали. Действительно на отметке 17-й км увидели большой песчаный массив, смотревшийся весьма живописно на фоне ещё не выжженных солнцем, и оттого зеленоватых калмыцких степей.

Пошли гулять в надежде услышать, как поют пески.

Тут вот какое дело: когда ветер переносит большие объёмы песка, говорят, повсюду раздаётся волшебный звук, невероятно красивый и мелодичный.

Так и поют пески.

Впрочем, в момент нашего появления стоял полный штиль, ни малейшего дуновения, пески не издавали ни звука.

Песчаные дюны, это безусловно красиво, но, увы, это и настоящее бедствие для Калмыкии. Пустыня пожирает степные земли, на которых веками кочевники выпасали скот.

Собственно говоря, излишний перевыпас скота и стал тем неким спусковым крючком, запустившим этот печальный и возможно необратимый процесс. Дополнили недоброе дело сухой засушливый климат и сильные ветра, способные перемещать на большие расстояния верхний слой почвы.

На самом деле, беда это страшная. Люди иногда вынуждены бросать свои дома, уезжать в более благополучные районы, так в Калмыкии исчез не один десяток населённых пунктов.

Вроде бы борьба с опустыниванием ведётся, высаживают кустарники, не боящиеся засухи и с мощной корневой системой, и, кстати, виденные нами вокруг бархана.

Но, мне кажется, силы неравны, пустыня идёт вперёд.

Минут сорок длилась наша прогулка по песчаным дюнам, во время которой мы пытались обнаружить представителей песчаной фауны или хотя бы их следы.

Но, видимо, разгар жаркого дня не лучшее время для подобных изысканий.

Поэтому, когда через оговорённое время подъехал Хонгор с парой туристов на машине с волгоградскими номерами, мы, уже в их компании, поехали дальше смотреть розовое озеро.

Минут двадцать пути по калмыцким степям и вот оно одно из соленых Меклетинских озер.

На самом деле, вспоминая Карелию, назвать увиденный водоём озером можно с большой натяжкой.

Очень мелко, буквально, воробью по щиколотку или журавлю по лодыжку.

А ещё в этой воде, очень солёной, никто не живёт. Ну, почти никто.

Есть всё же в озере некие микроорганизмы — водоросли и археи, которые производят разноцветные органические пигменты, придающие воде красноватый или розоватый оттенок.

Пользуясь тем, что сопровождал нас специалист, биолог по образованию, стал я обладателем определённо уникальных знаний, коими сейчас поделюсь.

Итак, среди микроорганизмов присутствует водоросль Дуналиелла солоноводная (Dunaliellasalina), один из видов зеленых микроводорослей, что живут в особенно солёной морской воде. В процессе своей жизнедеятельности эта водоросль выделяет каротин — пигмент, окрашивающий воду в красно-оранжевый цвет.

Но это ещё не всё, самое интересное дальше. Основной, розовый цвет озеру придает микроорганизмы, именуемые как бактериородопсин архей. Запомните это имя, ну, или запишите, ибо благодаря жизнедеятельности этих микроорганизмов, известными своими антиоксидантными свойствами, грязь озера обладает целебным эффектом и может использоваться в производстве косметики и биологически активных добавок.

Ключевое в этом предложении слово «может», потому как, реально в коммерческих целях такая же по свойствам грязь используется не в Калмыкии, а в Израиле. Это всем хорошо известная глина Мёртвого моря.

Я был на этом Мёртвом море, целых два раза, и понимаю какие деньги можно делать при умелом подходе. В Калмыкии ничего подобного нет. Вот мы заплатили гиду по 500 р за экскурсию с носа, вот вам и весь бизнес.

А с другой стороны, может это и к лучшему: никаких корпусов здравниц, никаких толп туристов, обмазанных глиной. Вокруг первозданная природа и лепота.

Под завершение данного рассказа покажу вам фокус-покус, называется он так: «Горящая вода».

Подъехали мы к артезианскому источнику, бьющему прямо из-под земли.

Воду можно пить, все попробовали, солоноватая, конечно, и запах специфический, но в принципе, пойдёт, не отрава.

Взяли зажигалку и подожгли, и эта самая вода потихоньку разгораться, и гореть синим пламенем, устойчиво и ровно.

Вот вам и фокус. Но, думаю, вы догадались, что горит не вода, а выделяющейся из того же источника метан. Над пламенем можно держать руку, больно не будет. Да и затушит легко, сбросил рукой пену и всё потухло.

На этом всё, в следующем материале едем смотреть сайгаков

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия