Калмыкия. Кони ветра

На Тибете эту буддистскую практику, именуют лунг-та, что в переводе с тибетского означает «кони ветра».

На флажках обычно нет изображений Будды, но есть драгоценные тексты его высказываний, так называемые сутры, мистические знаки и часто изображения коней.

Флажки обязательно вывешивают там, где их колышет ветер, как правило около буддистских храмов и иных сакральных объектов, но не только.

Их можно увидеть на горных перевалах или вершинах гор, на крышах домов или меж деревьев. Флажки колышутся на ветру, что равносильно чтению священных текстов, а значит и распространению по Земле позитивной всепоглощающей энергии, очищающих пространство от негатива, обид и уныния.

Оказавшись в Калмыкии, я исполнил свою заветную и давнюю мечту. Дело в том, что в 2015 году у меня было глубокое погружение в монгольский мир. Тогда я увидел Монголии больше, чем её видели большинство монголов и это не шутка.

На территории Монголии сможет легко уместиться пять таких стран как Италия, или три Франции, например, но проживает на ней менее трёх с половиной миллионов человек, из которых полтора миллиона обитает в Улан-Баторе. Остальная огромная территория пустая, я имею в виду пустая от людей, но мелкого рогатого скота, всяких там коз и овец, в Монголии обитает под 600 миллионов.

Обширные монгольские пространства — это территория тотального бездорожья, которые можно преодолеть исключительно на подготовленном транспорте.

Вот и наша экспедиция перемешалась на специально оборудованных внедорожниках, числом не менее трёх, на случай если какой застрянет, другие смогут прийти на помощь.

В нашем распоряжении были палатки, спальники, котлы и профессиональные водители монголы, которые каким-то чутьём узнавали дорогу. Вот таким способом мы и увидели большую часть территории этой страны, с суровой, но разнообразной и красивой природой. Мы видели такие места, куда большинство граждан Монголии не смогут добраться по определению, да, думаю, не очень-то этого и хотят.

А ещё в ту поездку было много Бурятии, коренной этнос которой, хоть и в значительной мере попал под влияние русского мира, но также имеет монгольские корни.

До и после поездки я освоил немало источников, посвящённых монгольской теме, специально их искал, скупив в книжных интернет-магазинах реально всё что было, даже одну брошюру 1976 года выпуска.

И вот тогда я и решил для себя, что для полноты картины надо обязательно побывать в Калмыкии, месте обитания ещё одного монгольского племени.

Это недавно случилось, правда, собирался долго. Даром что близко, но на раздумья ушло целых восемь лет.

К доктору на приём или о хорошем поводе отправиться в Калмыкию

Формальным поводом нашей поездки в Калмыкию стало желание побывать на консультации у специалистов, практикующих достаточно редкие для нашей страны виды диагностики и лечения.

Прослышали мы, что в хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни», а это главный буддистский храм Калмыкии, функционирует кабинет тибетской медицины, где есть возможность пройти диагностику по пульсу, и за данную услугу, внимание, денег не берут.

Собственно говоря, покусились мы не на дармовщину, какие-никакие средства имеются и, если дело стоящее, можно и заплатить.

Просто отзывы уже побывавших там настойчиво рекомендовали нам последовать их примеру, а деньги тибетские лекари не берут, потому как монахи и это противоречит их религиозным убеждениям.

Инициаторам поездки стала моя жена, большая любительница здорового образа жизни и нетрадиционных методов лечения, а мне и повода не нужно, лишь бы куда-нибудь поехать, особенно туда, куда давно хотел.

Особых проблем со здоровьем у нас вроде, как и нет, я так и вовсе чувствую себя как Юрий Гагарин перед своим легендарным полётом. Однако, в паспорт периодически заглядывать надо, ровно, как и на внука, недвусмысленно самим своим наличием, напоминающим в какой возрастной категории ты уже, дорогой товарищ, находишься.

Итак, наши бывавшие в Калмыкии друзья, в том числе, кстати, и имеющие отношение к медицине, утверждали, что тибетские пульсотерапевты, прощупывая биение пульса в особых точках на руках человека, могут реально определить заболевания органов или систем организма. Выявить, так сказать, слабые места.

Мало этого, поставив диагноз, тибетские лекари прописывают для лечения препараты на основе трав, собранных в Индии, Тибете и Непале. Препараты, сразу скажу, не бесплатно, но стоят копейки, цены символические. В любом случае, это не коммерческий проект.

Предварительной записи на приём не ведётся, а надо рано утром в любой день, кроме выходных, подойти к главным воротам храма, записаться в порядке живой очереди у охранника храма, и к 9 часам утрам явится на приём.

Имейте в виду, что желающих много, обследуют не более 30 человек в день. Поэтому приходить на запись надо рано, ну, например, в пять утра. Что касается нас, мы именно так и поступили.

Скажу, что система работает, страждущих людей и правда немало, многие приезжают издалека. Появившись возле хурула в 5–30, мы оказались под номерами 8 и 9. Диагностику прошли, результаты докладывать не буду, но уважаемый врач заверил, что жить мы будем долго и счастливо.

Однако, для профилактики, лично я вот уже месяц, каждое утро за полчаса до еды, разжёвываю горький травяной шарик и запиваю его тёплой водой.

Заинтриговал? Вопросы будут, отвечу. А пока идём дальше.

Туда, где крутят барабаны или о буддисткой составляющей нашего маршрута по Калмыкии

Приём у буддистского лекаря возможно и стал поводом нашей поездки в Калмыкию, но вовсе не целью, тем более не единственной.

Собственно говоря, на медицинскую диагностику ушло всего несколько часов, а в путешествии по региону мы провели полновесную неделю, невероятно насыщенную на события и впечатления.

Сейчас я доложу о нашем маршруте, для реализации которого нужен собственный автомобиль, ибо это было автопутешествие, желание и силы активно перемещаться в пространстве, ну и, дней семь свободного времени.

Заимствуйте, хоть полностью, хоть частично, мне не жалко. Только одна просьба, окажитесь в Калмыкии, передайте от меня этому региону и людям, там проживающим огромный привет.

От нашего города до Элисты чуть больше 500 км, которые, конечно, можно преодолеть за раз, да вот только зачем.

Напрягаться желания не было абсолютно, мы на отдыхе, поэтому первой запланированной остановкой по маршруту с ночевой стал город Ставрополь, расположенный до намеченной цели примерно посередине.

Выехав с утра, мы оказались в столице Ставропольского края примерно к обеду, соответственно, на покорение этого города у нас осталась вторая половина дня. Лично мне этого времени вполне хватило, ибо Ставрополь никакой не туристический город и особо крутых достопримечательностей там нет.

Пеший маршрут по этому городу построить легче простого. Надо стартовать от железнодорожного вокзала и двигаться по проспекту Карла Маркса в сторону Тифлисских ворот, а далее к проспекту Октябрьской революции, улице Дзержинского и площади Ленина.

Названия улиц и площадей в Ставрополе, мягко говоря, странноватые, рудименты уже ушедшей эпохи. Я понимаю, что историю перечёркивать нельзя, что было то было. Но так верните исконные исторические названия, не проспект Карла Маркса, а Большая Черкасская или Николаевский проспект. То или иное название имеет реальное историческое обоснование, но причём тут Маркс, он-то в этом городе никогда не был и даже про него ничего не знал. Опять же имеется положительный опыт возврата исторической топонимики в Москве и Санкт-Петербурге.

В итоге, поздно вечером добравшись до отеля, мы с ужасом узнали, что успели прошагать по Ставрополю километров 20, даже не понимая, как нам это удалось.

Соответственно видели много: хорошо сохранившиеся купеческие дома, остатки крепостной стены, Казанский собор, памятники советского периода.

Не знаю, подготовлю ли я материал об этом городе. Наверное, вряд ли. Не всё, что я видел удостаивается такой чести, тема должна увлечь. Однако, со Ставрополем разобрались, едем дальше.

А дальше была Элиста, столица Калмыкии, где мы появились на следующий день к обеду. А вот из Калмыкии материалы будут и не один, наверное, три.

Тут уж тем захватывающих куча мала, например: откуда взялся столь необычный этнический анклав на юге России, этногенез калмыцкого народа и особенности его религиозных предпочтений, депортация калмыков 1943 года.

Это только так, на вскидку.

Город Элисту за два с половиной дня мы обошли и объехали вдоль и поперёк, при этом не только центр, но и окрестности в радиусе не менее 25 километров.

Главное, что нас интересовало это буддистские сакральные места, причём расположенные не только в центральной части города, как-то Золотая обитель Будды Шакьямуни, Золотые Ворота или Пагода Семи Дней, но и те, что на окраине или за пределами города: Старый хурул или Ступа Просветления.

Не остался без нашего внимания и Одинокий тополь — особое место поклонения буддистов Калмыкии, добраться до которого не так уж и легко.

Буддистских стран на моей личной карте мира немало. Кроме Монголии, это Китай, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, отчасти Малайзия и Индия, и, наверное, что там ещё.

Время от времени я пытался разобраться в смысле основных ветвей буддисткой веры, увы, большей частью безуспешно. Тема, конечно, не простая, но и попытки прекращать нельзя.

Что касается Калмыкии, то в данном случае религиозный вопрос надо рассматривать обязательно, ведь это главный идентификатор калмыцкого этноса, который они пронесли и сохранили сквозь века и пространства.

Для калмыков характерен тибетский буддизм, что роднит их именно с монголами и бурятами, монгольскими племенами, с коими предки калмыков совместно проживали на территории Джунгарского ханства. Но с середины 16 века началось знаменитое перемещение калмыков (тогда они именовались ойратами) на запад, сначала в междуречье Иртыша и Тобола, а далее в прикаспийские степи, где они компактно проживают и сейчас.

Отвоевав для себя территорию в противостоянии с кавказскими и славянскими этносами, войдя в состав Российской империи, калмыки стали самыми западными представителями тибетского буддизма, но отдалёнными расстоянием от влияния традиционных его центров.

Понятное дело, что удалённость от буддистов Тибета не могла не сказаться на специфике религиозных предпочтений калмыков, с которой мне лично для себя хотелось бы разобраться. Ну что, вопросы обозначены, теперь есть чем заняться

Туда, где обитают сайгаки или о природной составляющей нашего маршрута по Калмыкии

Если вы думаете, что буддистские святыни и этнические моменты — это единственное, что может заинтересовать в Калмыкии, то знайте, это далеко не так.

На территории республики есть великолепный и обширный заповедник «Черные земли» в составе которого включены два кластера.

Первый кластер -«Степной», он расположен в северо-западной части Прикаспийской низменности по направлению к Астрахани и Дагестану.

Второй кластер — «Орнитологический», расположенный на озере Маныч-Гудило ближе к границе Калмыкии, Ставропольского края и Ростовской области.

Ещё дома я связался с офисом заповедника, что находится в городе Элиста и заказал у них три экологические экскурсии, собственно говоря, все возможные в это время года.

Знаете, такое разнообразие диких животных и птиц я видел только в Восточной Африке, на Борнео, ну, или в Коста-Рике, и даже не ожидал, что подобное зоологическое и особенно орнитологическое удовольствие можно получить, не уезжая далеко от дома.

Я сейчас представлю три экологических маршрута, по которым мы прошли на территории заповедника, а подробности, безусловно будут позже, в отдельных материалах.

Первый маршрут называется «Меклетинские розовые озёра» и стартует он от посёлка Адык.

К этому посёлку, что расположен в 130 км от Элисты в сторону Дагестана, мы добиралась самостоятельно. И уже там на месте, опять же на нашей машине, но уже с гидом проехались по нему.

Это автомобильно-пеший маршрут протяжённостью 25 км и рассчитанный на 4 часа предполагал посещение соленых Меклетинских озер.

Для затравки скажу, что эти озёра имеют красноватый или розоватый оттенок из-за присутствия микроорганизмов — водорослей и архей, которые производят разноцветные органические пигменты.

Интересны как сами озёра, так и степные биотопы, пролегающие вдоль пересыхающих соленых водоемов, на которых можно увидеть редкие виды птиц.

Рядом с Меклетинскоми озёрами имеются песчаные барханы насыщенного жёлтого цвета и источники воды, кои можно для эксперимента поджечь, и они будут гореть.

Горящая вода, классно же?

Второй маршрут называется «Тропою сайгака» и это, скажу я вам, вынос мозга. К месту старта этого маршрута нам пришлось проехать от посёлка Адык ещё километров 40 к одному из кордонов заповедника «Чёрные земли». При этом большая часть пути проходила по просёлочной дороге, местами сходящей на нет.

Думаю, на обычной машине преодолеть этот участок пути будет практически невозможно, местами там просто жесть. Мы же перемещались на внедорожнике с высоким просветом и постоянным полным приводом, поэтому, хоть и не без треволнений, но добрались до указанного в инструкции места.

Ночевали на приюте, в гостевом доме, стилизованном под юрту кочевника, что добавило не столько экстрима, сколько экзотики.

На следующий день рано утром начался вожделенный маршрут практически полностью автомобильный, частично пеший.

Происходило дело так: на УАЗике заповедника под управлением местного егеря, который, надеюсь, знал куда ехать, мы часа два гонялись за сайгаками по степи, где в принципе нет никаких дорог.

Сайгаки представители ещё мамонтовой фауны, и для их охраны, как вы понимаете, и создан этот кластер заповедника.

Чтобы увидеть стадо сайгаков надо хорошо постараться, ибо носятся они по степи словно угорелые. Однако, в итоге нам удалось застать некоторое их количество на отдыхе на одном из солёных озёр и сделать несколько кадров.

Правда сильно издалека и из укрытия. Ближе не подпускают.

Подробности про сайгаков обязательно будут позже, есть у меня куча занимательной информации об этих редких животных, например, зачем им такой необычный нос-хоботок.

Третий экологический маршрут «Птицы озера Маныч-Гудило» расположен в совершенно другой локации. Для того чтобы попасть туда, нам пришлось вернуться в Элисту, переночевать там, и уже на следующий день, рано утром уехать в сторону Ставрополя в посёлок Приютное, в км 70 от столицы Калмыкии.

Встретившись в посёлке с новым егерем заповедника, на его служебной «буханке», мы снова отправились гонять по степи, но уже в поисках пернатых.

Тут надо знать, что территория орнитологического участка озера Маныч-Гудило включена в российский список 35 водно-болотных угодий, имеющих международное значение в качестве важнейших местообитаний водоплавающих птиц.

Пернатое разнообразие этого озера реально поражает воображение, ибо кого там только нет. Кстати, впервые оказавшись там, я, как ни странно, обнаружил много знакомых. Озеро Маныч-Гудило является территорией массового гнездования колониальных околоводных птиц, таких как розовый пеликан и кудрявый пеликан.

И вот их то я уже видел. Знаете где? В Восточной Африке, в Кении, на озере Накуру. Это перелётные птицы, которые зимуют в Африке, а на лето прилетают в Калмыкию. Вот такой интересный факт.

Но миграционные остановки делают не только эти два вида пеликанов. Там вообще обитает более 175 видов птиц.

Ну что, думаю, для обзорного рассказа хватит. В этой поездке по Калмыкии удачно сплелись все мои любимые темы, этнические и связанные с природой. Так что не прощаюсь, будут ещё репортажи

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Лечебный туризм, Самостоятельные путешествия