Экспресс-тур по Карелии

Следуя по трассе А-121 «Сортавала» обязательно остановитесь полюбоваться на пороги в Лосево, в этом месте скорость течения реки Вуокса так велика, что протока не замерзает даже зимой.

Дорога до Приозерска пролетела незаметно. В отеле «Друзья» мы заселились в самый большой номер с ленточным остеклением и видом на центральную площадь города и… Ленина! Только посмотрите, какой прекрасный номер. Забегая вперед, скажу, что отель мне настолько понравился, что я готова вернуться в эти места ради него.

Приозерск — Долина водопадов (68 км ~ 47 мин)

Оставив вещи в номере, мы вернулись в машину и отправились в эко-парк Долина водопадов. И наконец-то мы въехали на территорию Республики Карелия! Путешествие по этому краю запомнилось мне тем, что я не могла оторваться от окна. Всю дорогу было интересно и красиво!

Вход в парк платный, на данный момент цена — 350 руб. Только войдя на территорию, понимаешь, за что берутся деньги. Спуск вниз к реке через густой лес оборудован деревянной лестницей с площадками для отдыха и мусорными ведрами. Если вы посещали Сочинские парки, то вы поймете мое удивление. В славном городе Сочи можно заплатить за вход, но не факт, что дойдешь куда хотел, а если дойдешь — рискуешь выйти очень граязным. Позже мы поняли, что все парки Карелии гораздо более облагороженные и чистые, за что получили жирный плюс. Я долго размышляла на эту тему и сделала вывод, что менталитет северных народов более склонен к порядку и чистоте.

Спустившись вниз по лестнице мы попали к реке Ихаланиоки, о чем нам поведала заботливо стоящая на пути табличка. При чем все инсталляции на территории парка сделаны исключительно из материалов, добытых в этом же лесу. Никаких железных скамеек или пластиковых указателей.

Тишина и покой, кристально чистый воздух, который наполняет легкие до небольшого головокружения.

Назвать водопадами это сложно, скорее крутые пороги, но от этого они не становятся менее завораживающими. Сильнейший поток бурлящей воды несется с огромной скоростью и ударяется о валуны, непоколебимо лежащие на ее пути. И как они остаются такими остроугольными?

В некоторых местах, я не могла удержаться и вскрикивала «Посмотри, как похоже не Черногорию!». Горная ее часть — одно из любимейших мной мест.

И тут за очередным поворотом выглянуло солнышко, а ведь только перед входом в парк все небо было напрочь затянуто серыми тучами. Должна отметить, что погода в начале лета очень комфортная, не холодно, еще не проснулись комары, временами небольшой дождь. А может я просто люблю такую погоду?

Возвращаемся назад в Приозерск.

Световой день длинный, поэтому сегодня успеем посетить еще одну достопримечательность. В 20:00 мы припарковались около крепости Корела. Музей внутри крепости работает всего до 17:30, но мы и не планировали в него попасть. Пошли гулять вокруг.

Первая деревянная крепость на этом месте была основана новгородцами в 1310 году для защиты от шведов, но через пол века была уничтожена пожаром. В 16 веке у крепости появилась первая каменная башня. В течении последующих лет территория крепости переходила от России то к шведам, то к финам, но в 1944 году советские войска окончательно заняли город.

Крепость окружает река Вуокса с милыми маленькими домиками на другой стороне.

Также через реку мы приметили здание, напоминающее здравницу, по территории гуляли немногочисленные постояльцы. Потом прочитали в интернете — так и есть, это территория военного санатория.

Не могу не отметить, что именно с этих видов башни начинается фильм Алексея Балабанова «Брат».

Солнце еще даже не приблизилось к горизонту, поэтому мы пошли гулять по Приозерску. Город настолько маленький, что каждый прохожий всматривается в твое лицо — «Что ты забыл здесь, незнакомец?».

Город покорил меня своей простотой и обилием архитектуры разных времен. Даже хрущевки тут какие-то особенные!

По адресу ул. Исполкомовская 9 находится чудесный деревянный финский дом, видимо, многоквартиный. Год постройки — 1939.

В Приозерске есть и много других непризнанных у широкой общественности памятников архитектуры. Я наслышана о прекрасном деревянном вокзале и до сих пор жалею, что мы не дошли до него. Будет повод вернуться!

Остаток вечера мы провели в нашем уютном номере за просмотром сериала. Так необычно ложиться спать, когда за окном светло.

День второй

Приозерск — Городище Паасо (122 км — 1ч 40 мин)

Утром мы заехали на заправку, съели по любимому френч-догу и отправились в путь. Нас удивило, что многие не просто заправлялись, а еще набирали бензин в канистры, как в американских фильмах. Неужели в глубине Карелии плохо с бензином?

Сортавалу проехали не останавливаясь, из окна машины посмотрели на деревянные постройки в центре города. Совсем скоро показалась наша цель.

Городище Паасо — место древнего поселения на вершине горы. В переводе с финского Paaso — плоский. Вершина горы и правда плоская, что позволяло карелам построить здесь свои жилища. Но сегодня города тут нет, а с горы открывается просто живописный вид на окрестности. Интересные названия достопримечательностей в Карелии: где указаны водопады — просто пороги, а в городище совсем нет города:)

Когда-то вход на территорию парка был бесплатный, но чтобы забраться на гору, нужно было изрядно потрудиться, а в дождь и вовсе не представлялось возможным. Сейчас подъем оборудован деревянной лестницей, по которой легко забраться наверх, а цена за вход составляет 300 руб. По-моему, это символическая плата, за возможность такого легкого подъема.

На склонах рассыпаны фиалки.

На горе много мест для отдыха, есть целые столы со скамейками, можно устроить пикник с живописным видом. А еще, если приехать в нужное время, можно увидеть как проежает внизу Рускеальский экспресс — настоящий поезд на паровозной тяге.

Это место показалось очень спокойным и умиротворяющим, не смотря на немалое количество людей. Можно крутиться на 360 градусов и везде будет красиво.

Подъем на гору, время вверху и спуск заняли у нас около часа. Далее мы отправились в следущую точку нашего маршрута — парк Рускеала.

Городище Паасо — парк Рускеала (29 км — 25 мин)

По дороге к парку из окна машины я увидела еще одну достопримечательность, о которой читала на сайте парка Рускеала — Рускеальские водопады. Во-первых, это не водопады, а такие же крутые пороги, как в Долине водопадов, которую мы посетили вчера. Во-вторых, их видно прямо с дороги. А втретьих, там было такое количество людей, что у нас не появилось ни капли желания вливаться в эту толпу.

Около входа в Горный парк Рускеала огромная парковка. Стоимость входа в парк — 550 рублей.

Почти сразу после входа нашему взору открылся вид на затопленный карьер, который является доминантой парка.

Пешеходная тропа ведет вокруг карьера и цвет воды постепенно меняется, в зависимости от того, с какой стороны на нее смотреть.

В парке много развлечений, есть и зип-лайн, и экскурссии, и катание на лодках. Но в наше посещение лодочки грустно стояли на месте и никого не катали.

Обойдя каньон вокруг, тропа вывела нас к озеру, территория около него кажется какой-то заброшенной. Если будете ограничены во времени — не обходите озеро вокруг.

Я заранее прочитала, что на жд станции горного парка в дневное время стоит Рускеалький экспресс. Так как мы были на машине, кататься мы на нем не планировали, но почему бы не подойти поближе и не рассмотреть его?

Вот такой красавец стоит, дымится и пахнет углем!

Я осмелилась и зашла в поезд посмотреть интерьеры. Меня никто не ругал, а в вагоне ресторане даже предложили покушать. Если решите прогуляться до поезда, то не бойтесь и заходите внутрь.

Около жд станции находится Итальянский карьер. Рускеальский мрамор до сих пор украшает интерьеры и фасады объектов архитектуры Санкт-Петербурга: Исаакиевского собора, Таврического дворца, Мраморного дворца и даже несколько станций метро.

Дальше тропинка ведет к подземному озеру. В парке есть экскурсия — «Подземная Рускеала», в процессе которой можно пройти по подземным затопленным шахтам.

Но сверху выглядит не менее впечатляюще. Из пещер слышится музыка, которую включают во время прохода экскурсионной группы по участку внизу пещеры. Пожалуй, этот вид поразил меня больше всего в парке. Хотя фото и не передают всей армосферы, но поверьте, зрелище заворащивающее.

Снег еще не растаял до конца. А в темноте виднеются ледяные скульптуры.

На посещение всего парка мы потратили 2 часа. После парка мы изрядно проголодались и направились к форелевой ферме.

Парк Рускеала — Форелевая ферма Приладожье (34 км — 28 мин)

Часть дороги к ферме пролегала вдоль залива Кирьявалахти, очень живописно. А сложные названия мест в Карелии — это отдельная история, мало из них мне удалось запомнить, все время приходилось открывать карту.

На территории фермы можно покушать внутри ресторана, а можно на улице в беседках. Погода рапологала — мы разместились в одной из беседок. Запахи на улице стояли потрясающие — увидев меню, хотелось скушать все и сразу.

Пока наша еда готовилась, я прогулялась к воде, там распологаются сами рыбные фермы.

К сожалению, не вся еда успела попать в кадр. Я думаю, по понятным причинам. Но уверяю вас, все было очень вкусно, особенно форель на гриле, нежнейщая, с дымком. Из того, что попробовали, еще смело могу посоветовать пасту с форелью и икрой. На десерт отведайте мороженое с карельскими ягодами.

После плотного обеда пологается поспать, но у нас, к сожалению, не было такой возможности.

Форелевая ферма Приладожье — Гора Филина (61 км — 1ч 10 мин)

Уже и не помню, как я узнала о Горе Филина, но намерение посетить это место было твердым. Находится оно совсем рядом с городом Лахденпохья. В первую очередь меня привлекла уникальность места — огромный бункер в гринитной скале, построенный финнами с 1943 по 1944 год. В нем находился резервный командно-штабной пункт финской армии. Свое название гора получила не случайно — филины здесь действительно водились, в гротах, когда еще не был построен бункер.

Мы подъехали ко входу в 18:10 и увидели только уходящих с территории музей людей, кроме нас больше никто не заходил. Я насторожилась, потому что читала, что музей работает до 19:45, время еще есть. Мы неуверенно подошли к кассе на входе. Нам сообщили, что в 18:30 будет последняя на сегодня экскурсия, а пока мы можем осмотреться на территории. Вид входных билетов только один — посещение территории + экскурсия по музею-бункеру, стоимость 600 рублей.

Мы немного прошлись вдоль экспозиций военной тематики и к нам подошел мужчина, предствился, спросил мы ли пришли на экскурсию. Оказалось, что мы будем одни. Индивидуальный тур, получается!

В 1933 году на этой местности начали строить финский военный городок. На фото виднеется черепичная крыша, это сохранившееся здание казармы. В 1940 году эта территория отошла к СССР, а уже в 1941 стала снова принадлежать финнам.

Сначала в скале с гротами финны построили бомбоубежище. Только в 1943 его решили переоборудовать под командный пункт. Внутри оно было устроено очень комфортно — был водопровод, канализация, вентиляция. Я, по натуре своей, не очень люблю пещеры, катакомбы и другие подземные места, в них мне не хватает воздуха.

Зайдя в бункер, я была удивлена, но дышится в нем точно также, как на улице. Сейчас во многих домах новой постройки более спертый воздух, чем в этом бункере, построенном почти 80 лет назад. Настроение мое сразу поднялось — плохо точно не станет. Экскурсовод поведал о том, что когда расчищали и восстанавливали бункер, то финны долго не хотели предоставлять чертежи вентиляции и других коммуникаций нынешним владельцам, а когда предоставили — бункер уже восстановили.

Первый большой зал посвящен геологии. В нем представлены многие уникальные минералы, которые добывают на территории Карелии: гранит, шунгит, кварцит, беломорит, лазурит. Например, саркофаг Наполеона создан из малинового кварцита, доставленого прямиком из Карелии.

Второй зал посвящен военной истории. Здесь экскурсовод нам поведал о советско-финских войнах, маршале Маннергейме. В свое время он хотел расширить границы Финляндии до Белого моря и присоеденить Кольский полуостров, но по итогам нескольких войн не только не приобрел земель для своей страны, а потерял еще больше территорий.

В музее много экспонатов, которые нашли на территории бункера, также некоторые вещи приносили местные жители.

После посещенения музея осталось очень приятное впечатление, видно, что за ним следят и развивают, а экскурсовод горит своим делом и хочет поведать туристам как можно больше.

Когда мы вышли из бункера, оставалось 15 минут до закрытия музея. По этому же билету можно подняться через лес на саму гору Филина, но мы изрядно устали за день и уже не хотели подниматься гору. Сейчас уже немного жалею, думаю, что мы успели бы до закрытия.

Гора Филина — Приозерск (81 км — 1 ч)

Дорога до отеля пролетела незаметно. Если вы живете в Петербурге, то вернуться домой вы можете уже в этот день, если остались силы. А у нас еще одна ночь в отеле и утром мы выдвинемся в сторону Петербурга.

Приозерск — Санкт-Петербург (153 км — 2 ч)

Утром мы выспались и отправились в дорогу, на улице стеной шел дождь, мы порадовались, что вчера нам повезло с погодой. Машину сдали без проблем, за мойку авто накинули еще 800 рублей, хотя авто было визуально чистое. Это был наш первый опыт аренды авто в России, можно считать положительный.

Я люблю подсчитывать общие расходы после окончания поездки, у нас вышло 25 000 рублей за двоих. В эту стоимость включена и аренда авто, и отель, и все сопутствующие расходы.

Надеюсь, что этот отчет будет полезен и побудит вас повторить этот маршрут, если вы еще не были в Карелии. Это мой первый отзыв об одной из множества моих путешествий и самое сложное было — начать его писать.

Природа Карелии прекрасна даже для избалованного европейскими пейзажами туриста. Кто знает, сколько бы я откладывала поездку в Карелию на потом, если бы не «закрытые границы»? Исследуйте мир и Россию, у нас много прекрасных мест!

Теги: Автопутешествия, Самостоятельные путешествия