Уарас. В одном шаге от смертельной опасности

Этот небольшой городок с жителями в 120 тысяч по окончании большого турне по Перу и Боливии стал моим прибежищем еще недели на две. Не многовато ли, удивится кто-то. Что можно делать в захолустном, практически не известном россиянину городке столько времени, чай, не столица и не Куско с Арекипой в придачу. Что верно, то верно. Уарас — всего лишь центр департамента Анкаш в северо-центральной части страны, но того времени, что провела там, показалось мне мало.

Жизнь провинциального городка

Так чем же привлек Уарас, к слову, весьма популярный у туристов из Северной Америки и западной Европы, включающих этот пункт в свои маршруты наравне с Куско, Арекипой и Мачу-Пикчу, а то и вовсе без оных. Удивлены?

Привлекательных аспектов у города немало, начать хотя бы с бытовой стороны. Мои волнения относительно, где остановиться, чем питаться, оказались напрасны. Развитая структура многочисленных уютных гостиниц и недорогих хостелов, сеть ресторанчиков, кафе и «народных» мини-столовых, где питались местные жители, позволяла, не особо задумываясь о житье-бытье, чувствовать себя почти как дома.

На одной из улиц, близкой к центру, в белоснежном доме нашлась для меня подходящая недорогая гостиница порядка 11 долларов в сутки. В мини-столовых, конечно, особой эстетики не наблюдалось, они больше похожи на «забегаловки» со стандартным набором несложного меню, зато по цене приятно отличались от «туристических» эдак раза в три.

Дружелюбный и вполне безопасный город интересен и с точки зрения погружения в водоворот местной жизни. С первых же минут становишься непроизвольным наблюдателем чем живут самые обычные перуанцы в стороне от затоптанных дорог, чего ни в Куско, ни в Арекипе, а уж тем более в столице так явно не увидеть. Буквально через день ощущаешь себя жителем провинциального городка, словно прожил здесь если не всю жизнь, то какую-то её сознательную часть.

Через два-три дня меня узнавали на соседней улице, через неделю в гостинице уже не спрашивали, когда собираюсь и собираюсь ли домой вообще. Если не уезжала на какую-нибудь экскурсию, с удовольствием гуляла по городским улицам, рассматривая не столько достопримечательности, их не так много, хватит пальцев одной руки, сколько самих горожан, их наряды, а занятие это весьма всепоглощающее и занимательное.

Основное население Уараса — индейцы-кечуа, составляющие большую часть населения Перу. Хотя индеец индейцу рознь, в каждом регионе свои особенности, заметные наиболее у женщин.

По облику мужчин определить их принадлежность к самому крупному по численности из современных индейских народов Южной Америки можно было не всегда. Их привычный набор не отличался от наряда среднестатистического россиянина, одетого в футболку и джинсы. Узнать же коренное население в женщине не составляло никакого труда. Непременно она будет в туфлях на невысоком каблучке, в юбочке и шерстяной кофточке, с заплечным мешком и, разумеется, в шляпе. Невероятная модница!

Улицы так и пестрели разноцветьем кофточек и традиционно пышных юбок, расширявших бедра и приземлявших без того коренастых, загорелых женщин, обладательниц черных косичек независимо от возраста, в неизменной фетровой шляпе. Причем, из-под верхних юбок, одна короче другой, видна ажурная кайма самой нижней юбки. Помнится, и у нас была когда-то мода, чтобы исподнее видели все.

Не менее интересно разглядывать шляпы, сшитые, в общем-то, по одному типу с дополнением декора для красоты. По сравнению с женскими боливийскими шляпами котелком на перуанских головных уборах высокая тулья цилиндриком. Некоторые дамы, видимо, для усиления красоты накручивали еще и кусок ткани или платка поверх шляпы. Хотя, возможно, шляпа — просто удобное место для временного расположения платка, чтобы не мешался. Станет прохладней — платок всегда под рукой, в смысле, на шляпе.

За плечами почти у каждой мешковиной висел прообраз современного рюкзака — кеперина, прямоугольное полотнище, завязанное спереди крепким узлом. И никакой сумки не надо. Сложить в такую переноску можно всё, что угодно, включая не совсем уж маленького спиногрыза-ребёнка. Причем, вес значения не имел. Позднее я могла убедиться в том, какую тяжесть способны не просто поднять, а нести много километров женщины-кечуа, мне показавшуюся неподъемной.

Колорит местной жизни затягивал, погружая в дружелюбную атмосферу улиц, залитых днем ярким солнцем, к вечеру тускневших и заполнявшихся лиловыми сумерками. Вспыхнут бордово облака, и город озарится золотом последних лучей, затем облака погаснут, словно выключил кто-то поднадоевшую лампочку.

Первое впечатление от Уараса — сумбур и толчея, в особенности на улицах, прилегавших к бульвару Антонио Раймонди, делившему город пополам. К этому я быстро привыкла и уже не удивлялась, что повсюду чем-то торгуют. Каждый проем в доме вел внутрь небольшого магазинчика, не вмещавшего, как правило, весь товар. Тогда товар выставляли на улицу, особо не волнуясь, что его кто-то стащит. Никому и в голову не приходило, что такое возможно. На первый взгляд цены не кусались, исчислялись десятками солей, но вычислишь эквивалент в долларах, и получалось не так уж и дешево.

У кого ни магазина, ни лавки или элементарного лотка, а торговать хочется — жизнь заставляет, запросто располагался табором со своим нехитрым товаром на узких тротуарах, заполняя их так, что прохожим доставалась проезжая часть наравне с потоком разномастных машинок и мототакси, аналога азиатского тук-тука, только с дверцами.

В течение дня поток машин увеличивался, превращаясь в небольшие пробки. С ними разбирались миловидные регулировщицы. В Перу уже давно пришли к выводу — регулировать транспортное движение должны женщины, они менее подвержены подкупу со стороны водителей.

И в туристической полиции только женщины. В чем заключалась их помощь туристам, осталось не вполне ясным. Подсказать, где находится археологический городской музей, о котором я узнала в отеле, девушки затруднились и направили меня в информационный туристический центр за углом. Оказалось, и музей, и туристический центр находились на главной площади Plaza de Armas — Площадь Оружия, в десятке метров друг друга.

Мужчинам полицейским доверена более ответственная работа. Боевой отряд с дубинками и щитами на всякий случай выстраивался по воскресениям на площади, куда с утра стекались толпы горожан. Одни поглазеть на традиционное шествие, другие — в нем поучаствовать.

Главные герои воскресных шествий — учащаяся молодежь и отцы города в синих строгих костюмах.

Даже самые маленькие дошкольного возраста принимали участие, умиляя взрослых серьезным, ответственным подходом к столь важному городскому мероприятию.

Стройные ряды школьников в яркой форме, старательно чеканящих шаг под барабанную дробь и бубны, вызывали у сторонних наблюдателей дружный, искренний восторг и всеобщее ликование. Радовались взрослые, чья гордость за детей и свой город легко читалась на их лицах; радовались и сами участники — не подвели школу, пройдя маршем не хуже других; радовались все, кто по случаю стал очевидцем этого торжества.

Невольно возникал вопрос, зачем каждую неделю устраиваются такие демонстрации. Ответ жителей, к которым я обращалась с этим вопросом, показался мне тогда неожиданным. Мол, так воспитывается в своих гражданах патриотизм, поэтому воскресный день шествий называется Днем Патриотизма. Дело хорошее, главное, без фанатизма.

По окончании шествия открывалась непременная ярмарка, и никто с площади не расходился. Для одних интерес представляли привезенные из соседних деревушек самобытные изделия из шерсти овец и альпаки, кому-то по вкусу пришлась местная стрепня.

Если в центре города жизнь била ключом, и до позднего вечера даже в будний день звучала музыка самодеятельных оркестров, эхом разносясь по соседним улочкам, то в отдаленных от центра районах висела непривычная тишина. На одной из таких окраин, на улице Хосе Олайо, чудом сохранился колониальный уголок с выбеленными, словно отштукатурили накануне, простенькими домиками, который в Уарасе обязательно сравнят с улочками Арекипы или даже Куско. Действительно, немного похоже, только без архитектурных излишеств.

Свежо смотрелась и перестроенная после землетрясения 1970 года церковь Одиночества (Iglesia la Soledad) на улице Агистин Мехия в верхней части города, куда я забрела, прогуливаясь по городу. Внутри всё очень скромно: стены украшали росписи на библейские мотивы, написанные в 1981 году, а центральную часть алтаря заполнял образ Христа из красного дерева с украшениями из 24-каратного сусального золота. Любители церквей распознают в храме изображения Марии Магдалены и святого мученика Сан-Себастьяна.

Ежегодно в начале мая церковь становится центром грандиозного праздника в честь Господа Одиночества. Образ Христа проносят по главным улицам Уараса, сопровождая процессию танцами и молитвами. Увы, увидеть яркое и достойное внимания зрелище не пришлось, приехала в Уарас месяцем позже. Но, нередко наблюдая за работой строителей на улице, где жила, или за танцующими под звуки оркестра, я каждый раз убеждалась, что жители Уараса с одинаковым усердием умеют отдыхать и трудиться.

Такова обычная жизнь Уараса изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, и каждый прожитый год город прибавлял к своей истории, в которой значимых событий состоялось немало.

Исторические моменты жизни города

А история Уараса весьма многогранна и интересна, своими корнями уходит она вглубь далёких веков и неразрывно связана с прошлым самой страны. Это прошлое, как известно, полно тайн, загадок, перипетий и трагедий, коренным образом изменивших устоявшуюся за многие столетия жизнь местных индейцев. И события эти — не только «инки».

В местности, где находится современный Уарас, существовало несколько цивилизаций и культур, постепенно сменявших друг друга. Почти 10 веков, с 1200-го по 200 год до нашей эры, господствовала одна из старейших на нашей планете цивилизаций — чавинская. Исчезнув, она оставила потомкам, в первую очередь, археологам немало неразгаданных тайн. Обнаруженный 100 лет назад центр этой цивилизации — Чавин-де-Уантар в провинции Уари, расположенный в трех часах езды от Уараса, в 1985 году стал третьим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Перу после Куско и Мачу-Пикчу.

На руинах чавинской цивилизации в начале нашей эры развилась близкая ей по духу культура «рекуай», о которой рассказывал региональный археологический музей «Augusto Soriano Infante» (проспект Торибио де Лузуриага, 762), располагавший коллекциями керамики, каменных скульптур и древних мумий. Знакомство с экспонатами музея привели меня к мысли, что рекуайское общество во главе с верховным жрецом, отличаясь редким миролюбием, было занято исключительно ваянием каменных скульптур. В память об этом обществе названа одна из соседних провинций Уараса.

В окрестностях Уараса сохранились небольшие руины Хонкопампа времен эпохи культуры «рекуай», куда я попала с экскурсией с одновременным посещением скрытого в горах живописного водопада Юрасиаку (Cataratas de Yuracyacu).

В начале 6-го века это безобидное общество поглотила другая цивилизация — уари, создавшая одноименное государство, но и оно оказалось не вечным и просуществовало до 12 века. Следы этой цивилизации также можно обнаружить в музее и в названии одной из провинций. И только потом на арену истории вышли «инки».

Относительно современная история Уараса началась с испанских конкистадоров, нагрянувших немногочисленным отрядом Франсиско Писарро в северо-центральную область Перу в 1533 году после победы севернее Уараса, под Кахамаркой, над превосходившим по численности войском последнего правителя могущественного инкского государства. Некоторые моменты этого периода истории красочно запечатлены на раскрашенных стенах в мэрии Уараса.

Писарро пошел дальше на юг искать золото инков, а завоеванные земли передал своему соратнику Себастьяну де Торресу. Но основал город другой испанец. Датой основания Уараса считается 1574 год, когда в долине Кальехон де Уайлас (Callejón-де Huaylas) капитан Алонсо де Сантойо основал поселение под названием Уарас-де-Сан-Себастьян.

Испанцев заинтересовала долина верхнего течения реки Санта, впадающей в Тихий океан, не с точки зрения ее красоты, а с точки зрения обладания богатствами ее недр. И испанцы приступили к разработке месторождений серебра, олова и свинца, так необходимых испанской короне для продолжения экспансии и обогащения. Работали на рудниках, конечно, не они, а всё те же порабощенные ими индейцы.

Покуда поселение с годами разрасталось и к концу 18 века превратилось в город, его название вполне ожидаемо постепенно сократилось до короткого Уарас. На языке кечуа это означает «Восход солнца». Это сокращение от индейского «Waraq coyllur» — Звезда восхода солнца. Так индейцы называли обожествляемую ими планету Венера, она ярко светит над долиной перед рассветом.

Время от времени размеренная жизнь города чередовалась с неспокойными периодами, память о которых Уарас сохранил в названиях улиц и установленных на них монументах.

В 1885 году город стал ареной противостояния местных индейцев властям, резко увеличившим размер налогов из-за разразившейся войны с Чили. На защиту интересов индейцев встал некий Педро Пабло Атуспарио, которого власти постарались тут же нейтрализовать и быстренько упекли в тюрьму.

Не добившись освобождения своего кумира словом, тысячи индейцев восстали, взяв в руки «оружие». Вооружившись вилами, повстанцы захватили тюрьму и освободили Педро, а заодно и весь город. С таким разворотом событий центральные власти вряд ли могли согласиться и направили в Уарас регулярную армию. Итог в таких случаях закономерен. Восстание индейцев подавлено, Атуспарио сдался и, как утверждала народная молва, вскоре отравлен. Теперь одна из улиц Уараса носит его имя, а сам предводитель народных волнений застыл монументом на краю главной площади и на портрете в городской мэрии.

Но не Атуспарио — главный герой города. Не его имя красуется на табличке центральной улицы Уараса. На почетном месте, посреди площади Оружия, стоит памятник другой исторической личности, для которой город стал местом его рождения в 1782 году.

Это — Марискаль Торибио де Лузуриага, названный спустя 80 лет после своей смерти в 1842 величайшим героем Независимости. Какими такими подвигами отличился маршал и военный министр Перу, начинавший свою военную карьеру на мелких административных должностях в штабе вице-королевского правительства, его биографы скромно умалчивают. Видимо, подвиги были значительными, иначе бы маршал не удостоился высшей государственной награды — Ордена Солнца, учрежденной в 1821 году независимым государством Перу.

Любопытна история этого ордена. Спустя четыре года орден был упразднен, так как желающие стать кавалерами просто его покупали. Награду возродили через сто лет под названием «Орден Солнца Перу», а ею могли похвастаться уже немногие. Среди наших соотечественников тоже оказались счастливцы, немногочисленные обладатели редкой наградой. Назову поименно, тем более, их всего трое: коллекционер орденов и медалей всех стран и народов Леонид, покоритель безграничных пространств Валентина и автор глубокомысленного афоризма «Свобода лучше, чем несвобода» по имени Дмитрий.

Горы и горные маршруты

И всё-таки, интерес гостей к Уарасу определяется не его прошлым или настоящим, а его расположением в долине Кальехон де Уайлас. Вот и добрались до сути, зачем туристами приезжают в Уарас, несмотря на пугающую высоту 3050 метров и трагедию 53 летней давности, которая может повториться в любой момент.

Долина Кальехон де Уайлас, протянувшись на 150 км, зажата с двух сторон горными хребтами, на вид очень разными. С запада её прикрывает Кордильера Негра (Cordillera Negra) — Черный горный массив, названный так из-за отсутствия на нем снега в любой сезон. Высота вершин не более 4 км, и теплые ветра с побережья не позволяют формироваться здесь ледникам. Зато природа создала все условия для их образования на востоке, где ощетинившись острыми пиками, как доисторический динозавр шипами, поднимаются вверх снежные вершины Кордильера Бланка (Cordillera Blanka). 14 из них — шеститысячники.

Жемчужина Белого горного массива — двугорбая гора Уаскаран, ей принадлежит перуанский рекорд по высоте — 6768 метров. С её именем связана трагедия 1970-го года, когда 31 мая недалеко от прибрежных городов Касма и Чимботе мощное землетрясение силой 7,5 баллов, зародившись в Тихом океане в 130 километрах от Уаскарана, эхом отозвалось в горах. Уаскаран вздрогнул и сбросил с себя огромные глыбы льда и камней. Образовавшийся гигантский оползень 1,5 км длиной, шириной более 750 м, местами достигавший 160 метров в высоту, двинулся со скоростью поезда 120 км в час в долину Кальехон де Уайлас, сметая городки и деревеньки, оказавшиеся на его пути далеко от подножия горы.

«Погребены десятки городов…», «Десятки тысяч погибших…», «Разрушен город Уарас…« — запестрели газеты страшными заголовками. Полностью десятиметровым слоем грязи был накрыт городок Юнгай, стоявший на пути оползня. Единственной уцелевшей частью городка оказался кладбищенский холм с фигурой Иисуса Христа. Вот и не верь после этого в провидение.

Число жертв того кошмара — 25 тысяч жителей Юнгая и всего 92 человека выживших — знает любой в Уарасе. Не один Юнгай пострадал, разрушились города на побережье. В том природном катаклизме погибло 70 тысяч человек, еще 20 тысяч пропало без вести, 150 тысяч остались без крова. Погибли под каменно-ледяной лавиной и иностранцы, чешские альпинисты, так не вовремя ушедшие в горы покорять андские вершины. Уарас вполне справедливо считается столицей альпинизма в стране, и не удивительно увидеть в городе памятник всем альпинистам.

Серьезно досталось и самому городу Уарас, разрушенному на 90%. Почти все старые здания колониального периода не устояли, только старый райончик на улице Хосе Олайо на удивление почти не пострадал. Разрушился собор на главной площади Оружия, заново отстроенный в 1997-м. Вот почему у него такой современный вид.

Отстроились новые дома, им постарались придать стиль старой колониальной архитектуры. Получилось немного стилизовано. Улицы расширили и превратили в бульвары, и о трагедии напоминала разве что белая фигура Ангела на бульваре Pastorita Huaracina рядом с речкой Килькай, притоком реки Санта.

В 1975 году зона перуанских Анд на территории департамента Анкаш, где находится гора Уаскаран, специальным декретом правительства Перу объявлена национальным парком, получившим имя Уаскаран. Национальный парк Уаскаран настолько красив, что в 1985 году ЮНЕСКО сочло необходимым считать его не просто природным, а объектом Всемирного наследия.

Несмотря на трагедию, в Уарасе любят свои горы и всячески их пропагандируют, предлагая экскурсии в национальный парк. Оказавшись в городе, каждый выбирал для себя однодневный или многодневный горные маршруты, так популярные у тех, кто любит горы и в них стремится. По некоторым оценкам до пандемии ежегодно парк Уаскаран посещали до 200 тысяч человек, цифра не маленькая. Большую часть посетителей составляли сами перуанцы, в основном из Лимы, желавшие быть ближе к первозданной природе, но и иностранцев приезжало немало.

Самое подходящее время для посещения национального парка Уаскаран — три летних месяца с июня по август, когда в отличие от другой части Перу в департаменте Анкаш наступало лето. Оно, конечно, не такое знойное, как на тихоокеанском побережье, сказывалась всё-таки высота, но днем солнце вполне припекало и сопутствовало приобретению стойкого загара. А вот к вечеру становилось прохладно, даже холодно, пришлось прикупить утепленную курточку.

Поскольку посещение парка платное, выгоднее было приобрести билет, действующий 21 день, нежели, приобретая билеты на отдельные экскурсии, вносить дополнительные суммы за каждый день пребывания на территории парка.

Одна из самых популярных экскурсий — экскурсия на ледник Пасторури на высоте 5000 м. По пути на ледник можно было увидеть самое уникальное растение парка семейства ананасовых — пуйя-раймонди высотой до 15 метров. Грандиозен и сам ледник, медленно спускавшийся к замерзшему озеру. За последние десятилетия ледник сократился раза в два, и, как утверждают специалисты, может исчезнуть совсем, чем не повод поторопиться прикоснуться к нему ладонью.

Все местные туристические фирмы, расположенные между улицами Лузуриага и Сан-Мартин, предлагали однодневный трек «Лагуна 69» к красивейшей лагуне на высоте 4600 метров немного севернее Уаскарана, с потрясающими видами двухцветного озера у подножия горы Чакрараху. Если автобус подвозил почти к самому леднику, оставляя метров 300 размять ноги, эта экскурсия не случайно приравнивалась к трекам. Чтобы увидеть лагуну, пришлось попыхтеть, преодолев две долины и два перевала. На это ушло часа три в одну сторону, зато все старания с лихвой окупились увиденным чудом природы, затерянным высоко в горах.

«Лицом к лицу — лица не увидать: большое видится на расстоянии…» — могли бы повторить вслед за поэтом перуанцы, предлагая проехаться к озеру Wilcаcocha в горах Кордильера Негра. Кроме того, что озеро само по себе живописно, так еще в придачу дополнительный бонус в виде великолепной точки обзора, откуда видна гряда Кордильера Бланка. Незабываемая поездка! Не обошлось без приключений и неожиданных встреч.

В списке предложений туристических офисов значились и многодневные маршруты, от простых походов до сложных, от треков вокруг гор до альпинистских восхождений. Организованный трек в сопровождении гида и немного грустных носильщиков-осликов показался мне предпочтительней, чем самостоятельный, когда сам тащишь за плечами всё нажитое свое добро, не зная дороги. Самый популярный — четырехдневный трек «Санта Круз». Посложнее шестидневный трек «Кордильера Уайуаш трек», по версии National Geographic один из красивейших треккинговых маршрутов в мире. Я выбрала несложный и отправилась в первый трек. Теперь, полагаю, понятно, почему именно в этом регионе провела столько времени. В горах скучать не пришлось.

И какой маршрут ни выбрать, в любом случае красотою регион обеспечит, а память еще долго будет хранить незабываемые дни, проведенные в городе Уарас. Городе, который умеет жить в одном шаге от смертельной опасности.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия