Архангельск и набережная Северной Двины. Начало

На просторах Беломорского Севера когда-то давно жили племена чуди, они представляли собою ряд финско-угорских племен или их групп. В чудском языке Пур-Наволок переводится с карельского «нема» или финского «ниеми» — мыс, ручьевой мыс. Наволок — старое русское слово, обозначающее мыс, луговой мыс.

В 1419-м году в летописях, в связи с разорением норвежцами, впервые упоминается Михаило-Архангельский монастырь, расположенный на мысе Пур-Наволок. По мнению историков, православный мужской монастырь возник в 12 веке. Как такое возможно, в такой дали, невероятно!

С 1553 года в устье Северной Двины началось развитие торговли с голландцами и англичанами. В начале марта 1583-го года в связи с возникшей со стороны Швеции реальной угрозой нападения на северные земли, Иван Грозный издал Указ, предписывавший построить на мысе Пур-Наволок крепость, а затем и новый город «для защиты и торга».

Годом основания города Архангельска считается 1584 год, правда сначала новое поселение назвали Новохолмогоры. Напротив крепости сразу же выстроили корабельную пристань и буквально через пять лет Новохолмогоры уже был центром русской внешней торговли, приносившем в казну до 61% доходов.

В марте 1596-го года новый город на Двине впервые был назван по названию находившегося в нём монастыря Архангельским городом, а с 1 августа 1613 года это название было утверждено официально. Росла торговля, рос и развивался Архангельск, а центром города быстро стал порт с собственной флотилией.

В 1693-м году согласно указа Петра I на острове Соломбала напротив Архангельска было создано отдельное судостроительное предприятие — Соломбальская верфь. Название «Соломбала» произошло от сочетания двух саамских слов: «суоло» — остров и «ломпь» — болото, что означает болотный остров.

С началом Северной войны в 1700 году Белое море для России стало единственным безопасным торговым путём в Западную Европу и из нее, существенно возросла производственная активность Соломбальской верфи.

А дальнейшее можно трактовать так: я тебя породил, я тебя и уничтожу! С 1713 года в угоду созданному новому балтийскому порту Санкт-Петербурга Петр I сначала издает указ, притесняющий торговлю через Архангельск, а в 1718 году и вообще запрещавший экспорт и импорт большей части товаров через северный порт России!

И лишь в годы правления Екатерины II с Архангельска снимаются ограничения на внешнюю торговлю, но город, увы, уже не смог вернуть себе статус главного порта страны.

Тем не менее Архангельск остается одним из кораблестроительных центров страны, а в конце 19 начале 20 веков он превратился в крупнейший лесопромышленный и лесоэкспортный центр страны.

Но что немаловажно, именно Архангельский порт служил главной базой для налаживания судоходства по Северному морскому пути и освоения Арктики: от причалов города в разное время отправилось больше двухсот полярных исследовательских экспедиций.

В годы первой мировой войны через порт Архангельска шёл огромный поток военных грузов в Россию от союзных держав Антанты.

Во время Гражданской войны Архангельску также была уготована особая роль: он стал опорой формирования Северной белой армии и центром иностранной интервенции. А вот об этой странице истории я ничего не знала, пришлось покопаться в соответствующих источниках, почитать, вникнуть.

В годы Великой Отечественной войны Архангельский порт, но уже в союзе с Мурманским и Северодвинским портами принимали грузы стран-союзниц по ленд-лизу.

В 1990-е годы Архангельск, как и многие другие города страны, пережил тяжелый экономический кризис. На сегодняшний день он имеет статус самого крупного города на Севере европейской части России, и третьего по численности населения в Северо-Западном федеральном круге после Санкт-Петербурга и Калининграда.

А что же стало с Михаило-Архангельским православным монастырем, определившем место рождения города и давшем ему название? В начале 1920-го года монастырь был закрыт. В 1930 году собор, колокольня и часть ограды с башнями были разобраны. Позднее от него не осталось и следа: ныне территория монастыря застроена жилыми домами. Печально.

Ну вот, с краткой историй города покончено, теперь — река Северная Двина, главная артерия Архангельска.

Меня всегда особо радуют города с наличием водоемов и рек, это как дополнительный бонус к общему восприятию города. Северная Двина — это не какая-нибудь увядающая и пересыхающая речушка, это настоящая полноводная, крупная судоходная река Русского Севера. Двина образована слиянием Сухоны и Вычегды, а посему- двойная река, длина ее 744 километра.

Но я слишком спешу оказаться на ее берегу, прежде ведь был прилет из Сочи, где солнце, пальмы и прочая южная экзотика. Архангельск встретил ветром, темным, низко опущенным небом, но разве это могло испугать?

Главное — соответствующее обмундирование и позитивный взгляд, а это у меня было припасено в избытке. От международного аэропорта Архангельска имени русского советского писателя, литературоведа, критика и публициста Фёдора Александровича Абрамова

минут 45 на небольшом ПАЗике и вот уже я выпорхнула на пересечении улиц Воскресенской и Ломоносова. Эмоции зашкаливали, боже мой, я фея и я исполнила свое очередное желание!

По адресу Воскресенская 8 был забронирован номер в крошечном отеле на каком-то там этаже в угловом высотном доме. Без изысков, но необходимые условия для четырехдневного пребывания присутствовали, без завтраков,

но я планировала питаться в различных заведениях города — очень хотелось отведать специалитеты северной кухни.

Избавившись от багажа, я первым делом отправилась на набережную Северной Двины, а она отнюдь не маленькая — протяженностью 7,5 километров. Все четыре дня нахождения в Архангельске в свободный момент, в любое время суток — кроме ночи, конечно, я непременно оказывалась на берегу реки и прошла ее всю: от Северодвинского моста

до Кузнеческого. Не сразу четко по прямой от точки, А до Б, а поэтапно, но здесь начну рассказывать последовательно и посмотрим, что из этого получится.

Поясню, что набережная Северной Двины— это не только собственно береговая линия, а и улица, примыкающая к ней. Как-то так вышло, что свое название набережная получила лишь в 1993-м году, а до этого жила и никак не называлась: набережная и все тут.

Итак, начнем.

Вот сразу же и еще один объект с даты его постройки в 1964-м году долгое время существовавший без названия- Северодвинский мост. В 1988-м году 1094-метровый мост все же получил официальное нынешнее название. Мост не только автомобильный, железнодорожный и пешеходный, но еще и самый северный разводной мост в мире.

Посмотрела на мост издали, оценила его масштаб и отравилась в обратном направлении. Около расположенного по пути кафе Казацкая слобода собралась небольшая группа людей, явно что-то затевалось. Пока я разглядывала пришвартованные корабли, они двинулись в сторону причала № 154 и тогда мне все стало ясно!

Когда еще дома я терзала туристические агентства Архангельска на предмет поездки на один из выходных дней на родину Ломоносова, мне всю малину портили предложения прокатиться на старейшем пассажирском судно России, колесном пароходе «Н. В. Гоголь».

Не то чтобы я была категорически против 2-х часовой прогулки, тем более по Северной Двине, нет, но в данном случае перевешивали все же приоритеты. В общем выезд в Холмогоры не состоялся — не сезон видите ли, пароход специально не планировала — кто знает, где я буду и куда меня занесут интересы северного города. Но стечение всех обстоятельств сложилось именно так, что у парохода-колесника я оказалась аккурат в то время, когда на его борт загружалась очередная группа.

Поддавшись порыву, я даже выяснила, где можно купить билет. Желание прокатиться было велико, но хмурая и ветреная на тот момент погода, мрачная Северная Двина, энергично перекатывающиеся и отнюдь не маленькие волны поспособствовали: желание угасло, так и не успев воспламениться. Поснимала пароходик, а это уникальный памятник отечественного судостроения, лауреат Национальной премии Юрия Сенкевича, достопримечательность Русского Севера, построен в 1911 году на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде.

Все эти годы он достойно нес трудовую вахту, осуществляя перевозку пассажиров и грузов по Северной Двине, но после капитального ремонта началась его эксплуатация в качестве туристско-экскурсионного судна.

Раз есть крупнейший морской- речной порт на севере России и пароходы стоят на приколе, значит где-то должен быть и Морской-речной вокзал, а вот и он!

Вокзал, спроектированный в виде корабля и открытый в 1972-м году, стал одним из символов Северного морского региона и изображен на 500-рублевой купюре.

Кстати, во время Второй мировой войны именно порт Архангельска был единственным в России, через который доставлялись медикаменты, оружие, продовольствие.

Следующий объект, спрятанный за яркой осенней листвой сквера, но своими куполами привлекающий внимание еще издали, новенький, «с иголочки» и еще не открытый — Михаило-Архангельский кафедральный собор.

Конечно же собор решено было построить в честь древнего разрушенного храма, давшего начало и название городу. Проект собора в русском стиле создан архангельским архитектором Д. С. Яскорским, закладка была начата в 2008 году.

Облицованный белым мрамором роскошный Михайло-Архангельский кафедральный собор возводится полностью на благотворительные пожертвования. Расположенный на возвышенности, 65-метровый собор великолепно просматривается с реки, да и главный вход предусмотрен именно со стороны Северной Двины.

Огромная площадь Профсоюзов также попала под реконструкцию, пока только идет подготовительный этап: в конце 2021-го года администрация Архангельска заключила контракт на проектирование реконструкции площади Профсоюзов с краснодарской фирмой «Феррум-97». Проект масштабный, разработано озеленение площади с непременным созданием благоустроенного пространства для прогулок непосредственно у воды. Для движения транспорта планируется оставить Троицкий проспект, площадь планирую переименовать в Соборную, а сам Михаило-Архангельский кафедральный собор будет выделен, архитектурной доминантой. Видела фото проекта, ну очень красиво, придется набраться терпения и ждать!

Через площадь виден красивый особняк, владельцем которого был купец первой гильдии, владелец многих предприятий Яков Андреевич Беляевский. Усадьба в стиле эклектики была построена в 1907 году по заказу отца купца: первый этаж из кирпича, второй — деревянный, но обложенный кирпичом.

Перед зданием пограничного Управления по западному Арктическому району ФСБ России установлен памятный камень «Пограничникам Поморья». На этом месте будет возведен соответствующий памятник — стилизованный пограничный столб рядом с картой нашей страны.

На противоположной от особняка стороне площади, словно замыкая ее, на улице Иоанна Кронштадского находится Сурское подворье Иоанно-Богословского женского монастыря. Памятник архитектуры регионального значения был возведен в 1906-м году по проекту архитектора В. Д. Ермолина.

Комплекс привлекает внимание и необычной архитектурой, и цветом: стены облицованы темным красным кирпичом и выложены декоративной кладкой, украшением также служат большие арочные окна и крыша сложной формы.

На первом этаже изначально размещались склады и различные торговые лавки, на втором и третьем находились кельи. Присутствовала и домовая церковь, увенчанная тремя главками, которых не стало в период борьбы с религиозными сооружениями. В здании долгое время размещались военные организации, но в настоящее время вроде как принято решение о возвращении его церкви.

Иоанно-Богословский женский монастырь находится в селе Сура на Пинеге, на родине известного религиозного деятеля Иоанна Кронштадтского и он лично принимал участие в закладке этого подворья.

Так как спуска непосредственно к воде в этом месте нет, иду по улице и продолжаю исследовать архитектуру. Следующее старинное отреставрированное здание расположенное на набережной Северной Двины, 62 -это здание общественных бань Я. Е. Макарова

Построено в 1900–1904-х годах по проекту архитектора В. А. Никитина, является памятником градостроительства и архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. Семья Макаровых с 18 по 19 век держала весь общественный банный бизнес Архангельска. Первооткрывателем семейного дела был Ефим Парфентьевич Макаров, затем его вполне успешно продолжил сначала сын, а в последствие и потомки.

Новый комплекс каменных общественных бань сложен из обожженного кирпича, отделан красивыми карнизами, наличниками. Особую красоту строению придавали ажурные водосточные трубы.

В настоящее время территорию здания поделили между собой кафе «Венский пекарь» , и мини-отель «МакаровЪ».

Позади здания бань большую площадь, вплоть до берега, занимает современная застройка и есть проход к реке, чем я и воспользовалась.

Здесь расположен Речной пригородный вокзал, но территория в стадии реконструкции и ремонта, поэтому я лишь издали увидела лишь пирс с корабликом.

В Архангельске есть острова, на которые можно попасть только по воде, поэтому курсирующие по Северной Двине теплоходы являются не только туристическими, но и обычным пассажирским транспортом.

Вдоль набережной много современных зданий и что удивительно, как и в Тюмени, я опять увидела кафе «Краснодарский парень».

Хотелось далее двигаться именно по береговой линии, но шедшие навстречу парни охладили пыл- виду ремонта все перекрыто, а значит выход один — опять выхожу к архитектурным объектам. Слева на улице Поморской расположено серое здание Дворца детского и юношеского творчества и даже не сделав его фото, я заинтересовалась миниатюрным Молодежным сквером. По новизне пешеходных дорожек, выполненных в виде деревянных мостовых-фишке северных регионов, стало ясно — сквер совсем недавно попал под программу по благоустройству парковых зон и скверов Архангельска. А 2,5 метровая скульптурная группа Муравьев подтвердила это.

Далее по правой стороне Набережной Северной Двины между улицами Приморской и К. Маркса сосредоточено несколько старинных зданий, подворья монастырей, храмы, хозяйственные корпуса о которых не хочется говорить вскользь. Поэтому пока проходим мимо, по лестнице спускаемся к улице Красная пристань, идем мимо Морского музея, о котором я вам уже рассказывала.

Напротив, прямо на воде находится ресторан, ночной клуб «Паратовъ», стилизованный под старинное деревянное судно, своего рода достопримечательность города, а с другой стороны еще один деревянный ресторан «Пеликан».

Улица Красная Пристань коротенькая, она пролегает непосредственно по берегу, начинается от Морского музея и заканчивается у улицы Вознесенской, она является нижним уровнем Набережной Северной Двины, пролегающей выше.

Здесь уже ничего не мешает мне насладиться простором широкой полноводной реки, несколько столетий формировавшей облик города и его характер. Двина до сих пор помнит те времена, когда Архангельск был единственным морским портом России и его причал был завален товарами из Голландии, Англии и Германии.

Каждую навигацию Северная Двина принимала множество кораблей, она не знала покоя из-за обилия вёсел и парусов. Шхуны и трёхмачтовые парусники претендовали на самые удобные места для продолжительной стоянки, а найдя ее вставали на якоря практически вплотную.

Водную гладь бороздили лодки, барки и паромы, перевозившие горожан с берега на берег, а пристани были так запружены людьми, что не протолкнуться.

Глядя в этот ранний утренний час на умиротворение водной глади и пустую пристань, носящую прежде название Соборной, сложно приставить, что хаотичное движение судов, людская суета присутствовали на ней еще в начале 20 века.

А ведь кроме движений, связанных с торговлей, пристань помнит и другие события, знаковые для страны. Именно от Соборной пристани в 1912 году к Северному полюсу отправилась экспедиция Георгия Седова. В 1917году к ней пришвартовалась подводная лодка «Святой Георгий», приобретённая Россией в Италии и перегнанная вокруг Европы на Север. В годы Гражданской войны у пристани швартовались суда интервентов. А 3 августа 1925 года у Соборной пристани бросил якорь крейсер «Аврора». На этой же пристани в 1942 году принимали обмороженных моряков союзнического конвоя PQ-18.

Сейчас Красная пристань вполне заслуженно находится на отдыхе и представляет собой замечательное пространство для прогулок, народных гуляний и релакса. В сентябре 2020 года «сердце набережной Северной Двины» подверглось реконструкции, на ней установлены фонари, удобные шезлонги, скамейки в скандинавском стиле,

а команда художников-дизайнеров «Сборной Тайболы» установила серию скульптур из дерева, посвященных дореволюционному Архангельску.

Вот один из них, целая композиционная группа «Сценка на пристани», в которой принимают участие Георгий Яковлевич Седов, известный первооткрыватель Арктики, два моряка и две ездовые собаки, а также лодка, бочки и сети.

Георгий Яковлевич родился 23 апреля 1877 года в Донецкой области в семье рыбаков и, естественно, мальчик с детства мечтал стать капитаном дальнего плавания. Мечта сбылась: в августе 1912 года судно Седова покинуло порт Архангельска, зазимовав на Новой Земле. Благодаря экспедиции Георгия Седова удалось значительно уточнить карту Новой Земли, были получены ценные научные данные экспедиции, но самое главное- он открыл путь в Арктику для других исследователей.

Следующая композиция называется «Окно в Арктику», она состоит из большой буквы «А», символизирующей Архангельск и Арктику, арктического пейзажа и 6 наличников, выполненных по образцу реальных наличников разных регионов Архангельской области.

Здесь я вдруг решаю подняться на верхний уровень набережной в Петровский сквер.

В самом его начале установлен Обелиск жертвам интервенции на Севере в 1918–1920 годах.

Такие памятники не так часто встречаются, поэтому история его возникновения, вернее даже — причина, стали мне очень интересны. Уже дома, прочитав несколько различных источников, погрузилась в детализацию истории. Резюмирую буквально в двух словах: революция, страна раскололась на два лагеря — большевики и Белое движение, прибегшее к помощи иностранных союзников, стран Антанты. Большевизм захватывает все больше регионов России, представители Антанты в шоке, из-за боязни распространения большевистской заразы они всеми правдами и неправдами разрабатывают планы противодействия продвижению большевизма на запад нашей страны, поначалу избегая вооруженного вмешательства, разграничивают территорию Российской империи и делят всю ее на зоны влияния! А ведь все это кратко изучали в школе на уроке истории, но как же далеки мы были от понимания происходящего в те годы, я — так уж точно!

На севере все силы интервентов находились под общим британским командованием. Союзные войска выжигали корабельной артиллерией прибрежные города и устраивали тюрьмы с лагерями, в которых побывало более 10% населения Архангельской губернии.

Северная область не имела собственного морского торгового флота, всё торговое сообщение со странами Антанты осуществлялось кораблями союзников. Позднее советские историки заявили, что никакой торговли не было вовсе: «Союзники всеми силами пытались препятствовать развитию русской торговли и мореходства, опасаясь будущего могущества России». Ими производилась «колониальная политика» и «ограбление края», в ходе которого «интервенты вывезли из Северного региона различных товаров на сумму ….«- просто огромную!

Стелла-обелиск был установлен 9 мая 1920-го года на месте братской могилы большевиков-подпольщиков (более 50 человек), расстрелянных белогвардейцами и интервентами в период с 1918 по1920 годы.

Не спускаясь к набережной, я решила продолжить прогулку по аллее верхнего уровня, по Петровскому скверу. Летом 2020-го года и эта часть зоны отдыха подверглась благоустройству и реконструкции: сегодня здесь устроены цветочные клумбы, скамейки с видом на реку и видоизмененная кирпичная будка. На ней в стиле Street Art в дореволюционном стиле выполнены три изображения: на центральной части будки нарисован писатель-романтик Александр Грин, отдыхающий на фоне Северной Двины. Слева на фасаде изображен Яков Лейцингер, городской голова Архангельска и легендарный фотограф, о нем я писала выше:

Справа на фасаде будки изображена девушка-архангелогородка, облик которой взят с дореволюционной фотографии.

Следующий объект, возведенный на склоне холма тоже связан с именем писателя, это очень симпатичная Беседка Грина.

Дело в том, что русский писатель, поэт Александр Степанович Грин (Гриневский) в период с 1910 по 1912 годы отбывал ссылку в Архангельской области. А беседка в Петровском сквере существовала с 1889-го года и среди любителей творчества писателя существует своего рода легенда: именно в той беседке Грин увидел окрашенные закатом алые паруса, которые вдохновили его на создание знаменитого романтического произведения «Алые паруса». Первая беседка простояла до 1932-го года, а новую, ориентируясь по сохранившемся чёрно-белым фотоснимкам, установили в 2020-м году к 140-летию со дня рождения Александра Степановича.

Недалеко от беседки, замурованный в «леса», спрятан памятник Петру I. Я спустилась на первый уровень и теперь мне предстояло проделать совсем не малый путь, чтобы познакомиться и с другими памятниками и достопримечательностями набережной. 18 декабря 2019 года на пересечении с улицей Воскресенской на месте закладного камня был установлен памятный знак «400 лет основания Лоцманской службы России». Ведь как только, согласно указа Ивана Грозного, на Северной Двине появились иноземные торговые корабли, так официально появилась и такая необходимая лоцманская служба.

Композиция выполнена в форме носа корабля и штурвала, увенчанного полярной звездой. Автором ее стал заслуженный архитектор России Игорь Скрипкин.

Спасибо всем, продолжение следует.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия