«Да будет тело твое в движении,ум твой -в покое, а душа прозрачна, как горное озеро…« — Восточная мудрость. Путешествия в горы-это всегда прекрасно! Когда мы там-все плохое остается внизу, на душе становится спокойно и легко, тело заряжается энергией, наступает перезагрузка.
Снова горы? Да! И сегодня я предлагаю перезагрузиться вместе со мной, стряхнуть с себя зимнее оцепенение и погрузиться в очарование осетинских гор, которые как я надеюсь, способны оказать терапевтическое воздействие на уставший от зимы организм.
Первое, что мы сделали выехав из Владикавказа-взяли направление на Куртанинское ущелье. Наша цель помимо природной красоты — давно интересовавший нас и важный не только для Осетии, но и для всей православной России Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.
Добраться сюда не сложно, дорога идеальна и доступна для любого автомобиля и особенно в теплый сезон, когда путешествие в горной местности не затруднено непогодными аномалиями. Мы спускаемся в предгорья, где расположены руины средневековых родовых башен и почти сразу открывается вид на средневековую крепость. Каменные стены выложенные крупным булыжником окружены со всех сторон склонами ущелья и на самом деле ассоциируются с сооружениями средневекового периода. В действительности же, самый высокогорный монастырь на территории России-а возвышается он аж на 2000 м над уровнем моря (и эта высота очень даже ощутима со смотровой площадки монастыря) является новостроем. Новая церковь обители -точная копия древних аланских храмов, выложенных из камня в традициях византийского зодчества.
Монастырь был создан по благословению старца Ипполита,настоятеля Свято-Николаевского монастыря г.Рыльска Курской области.Никогда не посещая Осетию он предсказал точное место в Куртанинском ущелье,где должна быть построена обитель и сам дал ей имя.Алания вообще считается местом наибольшей концентрации православных храмов и обителей на всем Кавказе.
В XVII в. в этом месте было фамильное поселение Гусовых, а две уцелевшие башни ныне отреставрированы и гармонично выделяются на фоне монастыря, выполняя функцию колокольни.
Прикрепленная на оной из стен табличка гласит -"Фамильная башня Гусовых была возведена в конце 17 в. и является памятником средневековой аланской культуры.Родовая башня Гусовых была восстановлена усилиями фамилии братии монастыря в 2010г".
Монастырь переехал сюда из Беслана в 2000 г. а с 2004 г. здесь стали проводить службы. Место строительства было выбрано не случайно-в XIX в. здесь находилась часовня Святых Жен Мироносиц, которую удалось восстановить в начале 2000-х. А после здесь выросла братская обитель. Успенский монастырь стал вторым духовным центром Алании наравне с Аланским женским монастырем. И вот она-маленькая церквушка Жен-Мироносиц, у подножия каменной обители с видом на горы, мост через реку Фиагдон и коровок. Строительные работы в окрестности еще не завершены, поэтому как таковой территории кроме самих сооружений и нет. А нужно ли-вокруг и так красиво.
Церковь Жен-Мироносиц в Куртанинском ущелье.
Проход к монастырю обозначен огромной каменной аркой с крестом и довольно крутой лестницей. В тот день на территории было очень много туристов, но внутрь никто не заходил, т. к. в храме велись работы по внутренней отделке стен и строительные леса закрывали все пространство.
Только в маленькой комнатушке при входе священнослужители раздавали «Просфору»-маленькие церковные булочки, предназначающиеся для совершения литургии.
Аромат от булочек навеял на мысль, что надо бы подкрепиться. В дорогу мы отправились скромно позавтракав и надеялись встретить где-нибудь по-пути селение, угоститься осетинскими пирогами. Но как это ни выглядит странно, мы не встретили ни одного магазинчика, ни одной лавки, где продавали бы то, что нам нужно. И только въехав в поселок Фиагдон возвращаясь из монастыря, мы могли рассчитывать на удачу. Но перед этим мы еще преодолели дорогу по-крутому серпантину, взобравшись на Архонский перевал, откуда и увидели крохотные домики поселка.
Поселок Фиагдон с высоты Архонского перевала.
Ну где еще можно попробовать настоящий национальный осетинский пирог? Конечно в самом сердце Северной Осетии, в самом обычном месте, где нет ни ярких вывесок, ни дорогих витрин и прочего пафоса. Именно такое место в поселке Фиагдон у нас вызвало особое доверие и расположение. Пообщавшись с дружелюбной хозяйкой маленькой частной «пекарни» -если так можно было сказать глядя на этот сарайчик, мы заказали два пирога:«КартофджЫн» — пирог с картофелем и сыром и «ЦЫхараджЫн» со свекольной ботвой. Запомнила только, что это пекарня называется «Пироги на дровах у Ани».И не было здесь ни стульев, ни столов (вероятно-пироги только на вынос), только у двери одна печь, растапливаемая дровами, из которой хозяйка извлекала аппетитные пироги. А мы, припарковав напротив свой автомобиль импровизировали себе стол прямо в багажнике(в тесноте, да не в обиде как говорится), да еще и на свежем воздухе! И не было красивее и вкуснее того блюда за всю неделю!
Одна из особенностей осетинских пирогов-их форма.Круглые,румяные и жаркие,впитавшие в себя силу и чистоту осетинской земли.
Поблагодарив радушную хозяйку мы поспешили к месту, вызывавшему огромный интерес -это город мертвых Даргавс. Но дорога к нему оказалась отдельной достопримечательностью.
Какадурский перевал.
До сего момента дорога наша проходила в окружении гор по ущельям и горным поселкам. Но теперь мы поднялись на высоту 1600 м и хотя до высоких пиков было еще очень далеко-мы все равно могли рассматривать горные склоны и ущелья свысока. И нельзя было не обращать внимания на эти склоны -сколько их было уже и все разные, и нет одинаковых. А ведь не просто так гласит одна осетинская мудрость:«Даже две росинки -и те друг на друга не похожи» -а тут горы какие!
Как же я люблю,когда на пути попадаются такие очаровательные картины-вроде ничего особенного,а так глаз радует.
Какадурский перевал назван по селению Какадур, в котором начинается дорога на стороне Даргавской котловины. Это автомобильная дорога связывающая села Даргавской котловины с Куртанинским ущельем. После схода печально известного ледника Колка она была единственной, связывающей Даргавс с остальным миром. С перевала открывается вид на гору Тбау(Тбаухох), что в Даргавском ущелье. И считают эту гору одним из самых древних святилищ на территории Осетии, возникших еще в эпоху алан, у которых было развито земледелие именно в предгорьях Северного Кавказа. А проживал здесь Уацилла (это словосочетание Уац и Илла -означает Святой Илья) или Илья Пророк -бог грозы и плодородия, покровитель хлебных злаков. Это имя вошло в осетинский язык после принятия аланами христианства.
В 2020 году с целью привлечения туристов в регион пришло новое творческое направление-ставить в разнообразных живописных местах интересные арт-объекты. Уникальный опыт состоит в том, что все объекты должны быть максимально вписаны в окружающую среду и тематически имели связь с историей и культурой народа, даря туристам внешнее общее представление о традициях, обычаях и фольклоре Осетии. Мы невольно стали участниками интересного квеста, находя по- пути в разных местах эти инсталляции. Так, мы встретили меч, воткнутый в камень и с этим объектом связывают легенду о короле Артуре и мече Эскалибуре и Рог изобилия, символизирующий богатство и процветание республики. На Какадурском же перевале с видом на гору Тбау установлена огромная фигура-первая буква осетинского алфавита. Затрудняюсь говорить о том, как она произносится, но выглядит как слияние букв «А» и «Е».Туристы из Ростова тут же облюбовали эту необычную инсталляцию.
Даргавс.
Ни один турист не покинет пределы Северной Осетии не посетив это место. При подъезде оно выглядит как небольшое поселение на склоне горы. В действительности же домики предназначены для усопших.
Даргавс располагается на живописном сконе холма Раины-рах,а сверху возвышается исполинная стена горы Чиджитыхох.
Наверное, при виде этих домиков у любого возникнет вопрос, кто придумал такой необычный способ захоронения? А просто-напросто, связано это с особенностью проживания в горной местности. Очень не рационально было использовать драгоценные участки плодородной земли под захоронения, а устраивать склепы в скалах-трудозатратно.
Город мертвых появился в XIV в. и использовался до XIX века и состоит он из 95 идентичных склепов. Одна из многочисленных историй о Даргавсе гласит о том, что когда местные болели чумой, они сами уходили в склепы умирать, чтобы не заражать остальных. Всего такие могилы вмещали до 70 человек. К слову сказать, повсеместно в горах Осетии и Ингушетии нам довольно часто встречались небольшие скопления подобных строений, но именно Даргавс является самым крупным захоронением на Северном Кавказе. Внимание туриста привлекают не только сами строения, но еще их размеры. Все дело в том, что в этом месте происходили захоронения осетин разных сословий. Так например, в больиших домиках с многоярусными крышами хоронили горожан с хорошим достатком; попроще, в низеньких склепах-бедняков.
«Городок мертвых является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Повреждение его карается законом» -так гласит надпись на табличке у касс и за вход на территорию некрополя нужно заплатить 100 р. естественно наличными. Несмотря на мрачную молву Даргавское ущелье смотрится фотогенично:
и вот такие виды открываются от подножия горы Чиджитыхох, где находится некрополь в сторону долины реки Гизельдон и на священную гору Тбаухох.
Кобанское и Кармадонское ущелья.
Время давно уже перевалило за полдень и нам еще по-плану оставалось проехать по Кармадонскому ущелью. И тут на помощь пришел всезнающий кассир даргавского комплекса, который дал нам «добрый» совет-чтобы скоротать дорогу до ущелья можно срезать более коротким путем, зацепив Кобанское ущелье, да и дорога там будет лучше. Мы послушались. Кобанское ущелье оказалось очень живописным, но дорога была большей частью грунтовая. А проезжая крутой серпантин я иногда зажмуривала глаза, и молилась, чтобы побыстрее закончился этот участок дороги. А вокруг ни души! В конце концов, пересматривая фотографии дома я не пожалела о том, что мы проехали по Кобанскому ущелью, все-таки красивой была дорога.
Первая остановка в Кобанском ущелье вызвала общее "Ах"!
Постепенно мы вписались в Кармадонское ущелье, переехав через мост на реке Геналдон. Наверное сейчас это место очень любят местные, в отличие от безлюдного Кобанского ущелья т. к. по случаю выходного дня вдоль реки было большое скопление отдыхающих, доносился запах жареного мяса, а из раскрытых дверей автомобилей доносилась громкая кавказская музыка. Но так вышло что отклонившись от основного направления, часть ущелья мы пропустили. Кармадонское ущелье-трагическая достопримечательность. Яркий пример того, как в одночасье одно из красивейших мест Кавказа оказалось гибельным для всего живого на расстоянии нескольких десятков км. Все мы хорошо помним событие, которое произошло в сентябре 2002.В тот год в горах Северной Осетии в этом самом месте сошел ледник Колка. Согласно метеорологическим данным предыдущих лет в этих местах выпадало много осадков в твердом виде, а лето было холодным и влажным, в результате чего возник ледниковый баланс, а ледник Колка считался пульсирующим и опасным. В тот злосчастный день пропало без вести более 100 человек, в числе которых была съемочная группа С.Бодрова-младшего.
Очень хотелось самим увидеть красоту ущелья, о котором так много слышали и вместе с тем, посетить место памяти съемочной группы. Сейчас здесь безопасно, но мне с ужасом представлялось, какая трагедия произошла почти 20 лет назад. С недавних пор здесь стали восстанавливать и расчищать дорогу. По дорге встретили несколько туннелей, которые в первую очередь старались отыскать и раскопать в надежде найти уцелевших.
В одном месте попался небольшой сквозной туннель-можно было даже пройти его, но страх взял свое и пройдя несколько шагов мы развернулись обратно. В туннеле было очень сыро, а сверху в нескольких местах что-то сыпалось.
Большинство туннелей внутри засыпаны каменной массой, что говорит о том как поднялся уровень земли в этом месте и никакого намека на то, где именно на тот момент могла оказаться съемочная группа. И следующий туннель является лишь ориентиром, где люди могли бы оказаться. Это условное место памяти съемочной группы С.Бодрова-младшего.
Горы здесь как вы уже поняли, очень живописные, но буквально каждая скала ущелья является свидетелем стихии и это было очевидно-вот такие следы в виде процарапаных полос от проходящей лавины из камней и льда навсегда отпечатались на оголенных склонах:
Погрузившись в обсуждение данных событий, находясь в ущелье мы заметили, что начало смеркаться. Особенно это ощущалось, когда с двух сторон окружали горы, подпирающие вершинами небо. Пора возвращаться, т. к. более находиться в этом месте было реально жутковато. В заключени представляю еще немного фотографий Кармадонского ущелья.
