Другая Индия. Ч - 11. Дибругарх

На Востоке общественную территорию люди чаще всего не считают своей, поэтому мусорят. Но это не значит, что в домах у них грязно. Порядок поддерживается, а за условной чертой нет. Это удивительно, но факт.

В любом случае, с верхнего этажа удалось заметить навершия храмов. Неподалёку находилось что-то по типу ж/д станции, но я туда не пошёл. Сфотографировав для контраста бедняцкие жилища, выходящие фасадом на ж/д пути, направился по оживлённой улице.

Город уже проснулся. Открывались лавки с товаром. Обливавшиеся потом рикши крутили педали, доставляя клиентов до нужного места. Рикш обгоняли машины и мотоциклы, отчего улица периодически оглашалась сигналами клаксона.

Помня про левостороннее движение, переходить улицу приходилось с особым вниманием. Народ к иностранцу с фотоаппаратом проявлял повышенный интерес. Кто-то здоровался, другие звали в лавку, третьи просили о совместном селфи.

Первым делом захотелось посетить мечеть. Бородатый смотритель пояснил, мечеть пристроена к мазару, где упокоился праведник. Паломников стало приходить много и решили строить мечеть.

Какому святому посвящался мавзолей, а также как называлась мечеть, я не запомнил, но, отмечу, в архитектурном плане сооружение интересное.

Комплекс коренным образом отличался от классических мечетей Аравии. Над входом привлекала внимание широкая башня с куполом, за которой возвышалось трёхэтажное здание.

Женский и мужской зал разделялись по этажам. Позади прятался мазар — с дороги вполне обычное сооружение. Его три купола просматривались только с третьего этажа мечети. Комплекс надстраивался поэтапно, и потому получился микс.

Процесс делания колониальной Индии на Индию и два Пакистана проходил быстро и хаотично. Кто из правоверных не захотел уезжать, сделались гражданами Индии.

Торговавший фруктами бородач, угостил меня стаканчиком кофе. Узнав, что я из Москвы, показал на телефоне собор Василия Блаженного. Парень оказался необычайно эрудированным. На вопрос, есть ли проблемы у мусульман, покачав головой, ответил — Little.

Приверженцев Пророка в Ассаме 31%, индуистов 65%. В общем, везде всё непросто. Историю развития человечества можно охарактеризовать словами — ты слезь, я сяду.

До завтрака оставалось не более сорока минут, а посмотреть хотелось как можно больше. Распрощавшись с собеседником, я направился в индуистский храм. Втиснутый между строениями, он больше напоминал замок причудливого богача, нежели культовое сооружение.

У входа предлагалось купить подношения богам, дабы покормить их завтраком. Утренний, дневной и вечерний рацион питания богов могут отличаться.

Позже моя знакомая Ольга Фомина, прожившая семь лет в Индии, изучая фотографии, подсказала, что судьба занесла меня в типичный храм Всех богов, куда индуисты приходят, выбирая, кому помолиться.

Кто-то перед началом торгового дня просит о прибыли, а у кого то экзамен. При желании можно сделать подношения всем, но обычно выбирают конкретного.

Могу подтвердить, возле каждого божества царила своя атмосфера. Кому-то особенно рьяно молились, другие, слегка обиженные, ждали своего часа.

Возле алтаря священнослужитель в раскрытые ладошки передавал съестные шарики. Их предлагалось съесть, но меня поразило не это.

Внутреннее пространство оказалось разделено на комнаты. В одной из таковых происходило почитание водной стихии. Верующие приносили сюда половинки кругляшей, напоминавших уменьшенную половинку кокоса, зажигали внутри свечку и ставили в небольшой бассейн, где горящее подношение, благодаря вливаниям воды, начинало перемещаться по кругу.

Всё правильно, если не можешь до священной реки добраться, организуй её поблизости.

В этом же квартале находился ещё один храм. Он опять же посвящался Всем богам, однако я, после его посещения, в индуизме окончательно запутался.

Двери открыты, захожу. По обеим сторонам внушающие страх Дварапалы (привратники-демоны). Определить, какому божеству они служат, можно по их позам и символам, которые они держат в руках, но это не мой случай.

Пока мы со стражниками присматривались друг к другу, навстречу вышел парнишка, удивившийся иностранцу. Показав знаками, что хочу изучить храм, получаю добро, направляюсь к алтарю и… вижу людей, которые там живут.

Кто это такие, я так и не понял. Брахманы, достигшие просветления, или просто бомжи? В любом случае, они спали, а я их разбудил.

Если в предыдущем храме было полным-полно народа, то здесь, из посетителей, я оказался один.

Со всех сторон на меня смотрели Вишну, Ганеши, Хануманы и их бесчисленные перерождения, в виде людей, масок и животных.

Было интересно, но чувствовал я себя неуютно.

Подхожу к алтарю, фотографирую. Священнослужитель разворачивает бумажку и протягивает белый шарик.

С интересом рассматриваю, а после беру и проглатываю. Что удивительно, замертво не упал и ослиные уши не выросли. С многобожниками прощаюсь и направляюсь своей дорогой.

Как бы там ни было, Христос проповедовал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.»

После завтрака нам предстояло отправиться в соседний Нагаленд, а именно в город Мон. Но Дибругарх на этом не закончился.

В переводе с одного из местных языков «Дибру» обозначает «волдырь», «Гарх» — «крепость». Город, как и сам штат Ассам, имеют древнюю историю, но я не стану утомлять читателя.

По данным 2013 г. население Дибругарха 121 тыс. человек. Это третий по величине город штата после Гувахати и Силчара.

Ассам славится чаем! По многочисленным просьбам, мы остановились возле чайной лавки. Пока друзья шопились, я в очередной раз отправился бродить в поисках удачного кадра. Впрочем, народ в Индии колоритный, и выискивать кого-то особенного не приходится.

С другой стороны, не всё и не везде получается сфотографировать. До сих пор перед глазами стоит следующая сцена: выходит человек из дома, соединив ладони в молитвенной позе, чего-то просит у развешенных подле двери Ганешу и Вишну. После, словно пытаясь поймать бесплатный вайфай, начинает подгребать к своему жилищу воздух.

Или молодая девушка: по сари понятно что непростая, личико красивое, породистое, с большой красной точкой на лбу, ножки ухоженные, все пальчики наманикюрены… Идёт босая по асфальту, переступая через мусор.

Не верю, что у неё денег на туфли нет. Тут дело в менталитете и нам их не понять.

Следующей локацией стал храм Господа Джаганнатха в Ханикаре.

Чтобы подойти к комплексу, нужно пересечь рынок, где продают религиозную символику и съестные подношения. Местные активно их покупают, дабы покормить богов завтраком.

Святилище с четырех сторон окружено стенами высотой около 3 метров.

Проёмы украшают рисунки и барельефы с соответствующей тематикой.

Главные ворота обращены на восток и называются — Сингхадвара. Разуваемся на входе, каменные львы обещают посторожить обувь.

Внутри оказываемся в водовороте впечатлений.

Кто-то из верующих, зажигая палочки с благовониями, был сосредоточен.

Для других боги сошли на землю в нашем образе.

Комплекс оказался интересным! На его осмотр Тасан выделил сорок минут.

Святилище состоит из центрального храма, к которому нужно подниматься по лестнице.

С разных сторон святыни меньших размеров, но тоже почитаемые.

Где-то возле алтаря необходимо позвонить в колокольчик, где-то зажечь палочку, либо передать через священнослужителя подношение.

Удивило большое количество детей, пришедших вместе с учителем. Если не ошибаюсь, в начале января в индийских школах тоже каникулы.

Храм Господа Джаганнатха в Дибругархе является повторением храма Джаганнатха (храма Солнца X  в. н. э.) в городе Пури, в штате Одиша.

Старший собрат известен как земля Господа Джаганнатха, что означает — Владыка Вселенной.

Джаганнатх — одна из форм Вишну. Божество особенно почитаемо теми, кто придерживается вайшнавских традиций.

С храмом в Пури (штат Одиша) были тесно связаны многие вайшнавские святые.

В какой-то момент индуизм понял, что в реалиях современного мира буддизм и ислам с исторической сцены его вот-вот уберут.

Индуисты опомнились, начали проповедовать своё учение, и, где возможно, ставить святилища.

Храм Господа Джаганнатха в Дибругархе появился в наше время.

Это случилось благодаря губернатору штата Ассама — Джанаки Баллав Паттнаику (1927 — 2015 гг).

С трёх сторон к комплексу подступают чайные плантации, хозяева коих пожертвовали для благого дела более пяти гектаров.

Благодаря подобному, пространство благоухает ароматом.

В будущем ожидается, что храм Господа Джаганнатха станет одним из центров индуизма в Ассаме.

Гуляя по территории, очень приятно было пообщаться с народом.

Повторюсь, мы всем оказались интересны, многие хотели совместно сфотографироваться.

По прежним годам помню, как индийцы старались незаметным образом дотронуться до белого человека, ибо верили, что это принесёт удачу. Теперь появились смартфоны и телефоны. Удача обязательно придёт, если белый человек в твоём телефоне.

О подобном слышал неоднократно, но за достоверность не ручаюсь. В любом случае, за руки уже не хватают.

Продолжение — Из Дибругарха в Нагаленд

Теги: Культурно-познавательный туризм