Другая Индия. Ч - 12. Из Дибругарха в Нагаленд

(Фото из интернета)

Он на юго-востоке от Дибругарха.

Придорожные городки чередовались с деревнями и ухоженными полями.

Штат Ассам по праву называют житницей Индии. Его большая часть на равнине омывается Брахмапутрой и её притоками.

Ассам имеет тропический муссонный климат дождевых лесов, максимальные летние температуры составляют 35–38 °С, а минимальные зимние — 6–8 °С.

Плодородная почва в совокупности с климатом создают идеальные условия для производства с/х продукции, главной из которых является чай. Чайные плантации, как и производство чая, появились при англичанах.

Когда дорога побежала по бугристой местности, справа и слева замелькали чайные кустики, прячущиеся под кроны деревьев. Их выращивают специально, чтобы солнце не выжигало чайные листочки.

В дикой природе чайное растение может достигать 20 метров. Для удобства сбора кусту не дают вырастать более метра.

Ассамский сорт чёрного листового неприхотлив и даёт хороший урожай.

До заката оставалось чуть более двух часов. По пути стали попадаться женщины, отработавшие трудодень и направлявшиеся домой.

Впрочем, трудодень термин советской системы. Он обозначал труд колхозника с 1930 по 1966 год. Кому принадлежат плантации в Ассаме, непонятно, колхозов здесь нет

Готовая продукция направляется в Англию, где чёрный листовой продаётся как «чай к завтраку», при этом сборщицы, за свой каторжный трудодень, получают гроши.

Когда стали общаться, женщины усмехались и отворачивались от фотоаппарата. Положение дел исправил водитель. Поговорив с соотечественницами, он взял из моих рук мелкие деньги и раздал фотомоделям, после чего дело пошло успешней.

Запомнилась красотка с охапкой хвороста на голове. Получив небольшую денежку, она позировала с удовольствием.

Я примерился к её ноше, с трудом подняв. Она же всю эту тяжесть несёт домой, преодолевая несколько километров. Централизованного отопления в лачугах нет, а январские ночи холодные…

Молодая и стройная, она могла бы сделаться звездой Болливуда. Увы, нет, кастой не вышла. Какая судьба ждёт красотку? По большому счёту догадаться не сложно.

Позже выяснилось, за свой труд сборщицы ежедневно получают 100 рупий, это примерно 1,3 доллара. Получается, я дал за фото ту сумму, которую они зарабатывают за день. Наш мир жесток и несправедлив! Но, прежде чем пытаться что-либо изменить, нужно 100 раз подумать.

Проезжая мимо водоёма с лотосами, попросили остановиться.

Цветок лотоса настоящий шедевр Природы.

Он рождается в мутной болотистой воде, тогда как сам олицетворяет чистоту. Из семян корневища добывается мука. Из цветка образуется плод, который тоже употребляется в пищу.

В буддизме лотос считается священным — рожденный из грязи незапятнанным, он олицетворяет непривязанность к сансаре, хоть и пребывает в ней.

Следующей остановкой стал Тизит Таун. Здесь проходит граница между штатами Ассам и Нагаленд.

Городок колоритный, при этом чрезвычайно замусоренный.

Глядя на местных, я невольно отметил разницу с Дибругархом. Нет, в одежде всё было примерно также, но изменились лица.

Люди стали меньше ростом и на лицо более вьетнамистыми…

Нам нужно было зарегистрироваться в полиции. Полицейский участок представлял собой хижину, не имевшую компьютеров, с одной розеткой и одной лампочкой.

Данные паспортов женщина полисмен старательно записала в журнал, при этом, что меня удивило, разрешила себя сфотографировать.

Пользуясь свободной минутой, я пробежался по окрестностям с фотоаппаратом.

Если бы не грязь и не пыль, которая столбом поднималась за грузовиками, городок можно было бы назвать интересным.

Он обустроился по берегам уснувшей речушки, берега которой соединял мост, построенный при англичанах.

Движение по мосту осуществляется реверсивным образом. Жалуясь на судьбу, под грузовиками натужно скрипят доски. Кажется, что конструкция может не выдержать и сломаться, но машины каким-то чудом всякий раз проезжают.

А вот что меня добило, так это сама речка. Для местных она стала чем-то по типу канализации. Туда бросают всё что ни попадя, и берега крайне замусорены.

Как только въехали в Нагаленд, асфальт закончился. Наша машина шла последней и я не понимал, как водитель различает дорогу.

Из Дибругарха до Мона 170 километров.

Мы преодолели половину.

Справа и слева стали мелькать одиночные холмы в обрамлении полей, после грунтовка поползла вверх. Почти сразу солнце скрылось и землю накрыла чёрная азиатская ночь.

Горная дорога в тёмное время суток — квест ещё тот! За каждым поворотом таилась неизвестность. К счастью наши водители оказались настоящими профессионалами и маршрут знали.

Встречные машины попадались не часто, а вот что поразило, так это автобусы. Заполненные под завязку, они двигались встречным курсом. Где-то водители устраивали привал и народ грелся у костров, а где-то мы с ними с трудом разъезжались.

Это напоминало что-то по типу массового переселения, но откуда и куда ехал народ, я так и не понял. В новостную ленту событий Нагаленд попадает не часто, а между тем это один из взрывоопасных регионов.

Дорога заняла 8 часов. Мон городок небольшой, при этом сложно описать словами, какой эффект в ночи производят его огни, разбросанные по хребту.

Перво-наперво нам предстояло ещё раз отметиться в полицейском участке. Пока офицер заполнял журнал, я начал изучать стенд с преступниками. Фотографировать не разрешили, зато, видя мой интерес, капрал рассказал об отдельных персонажах.

Один гангстер застрелил инкассаторов и забрал деньги. Другой ворвался с мачете в общественное место и начал убивать беззащитных. Третий, завладев оружием полицейского, ограбил ювелирный магазин. Четвёртый опять же кого-то убил с целью ограбления.

Одним словом — жуть! Вот так ходишь среди азиатов, они тебе улыбаются, а что может стоять за улыбками, не понимаешь. С другой стороны, если с наступлением темноты народ с улиц исчезает, значит делает это не просто так.

В городе не нашлось отеля, где наша группа поселилась бы целиком. Вначале мы заскочили куда-то, где разместились четверо ребят. Их номера выходили на евангелистскую общину. По словам товарищей, утром они наблюдали религиозные песнопения, дополняемые чем-то по типу танцев.

Я такое люблю, однако судьба уготовила отель из небольших домиков.

Всё бы ничего, но январь не самое лучшее время для путешествий. Отопление не предусматривалось, две ночи мы вновь спали в одежде. Такие блага цивилизации как фен и горячая вода тоже оказались роскошью. Если в двух номерах одновременно включить бойлер, во всём отеле вырубался свет. И с феном происходило то же самое.

Привычной нам еды готовить не умеют, а кафешек и ресторанов попросту нет. Ситуацию в очередной раз разрулил Гриша. В Моне мы ночевали две ночи и Григорий, вместе с товарищами, приезжал в наш отель приготовить ужин.

Под его руководством местные девчонки чистили картошку и нарезали овощи, при этом к плите никого из них он не допускал.

Компенсацией тягот можно считать замечательный вид, открывавшийся с балконов. Ночной Мон пульсировал огнями.

Вечер был тёплым и спокойным. После полуночи прилетел лёгкий ветерок, принесший холод. Что ночь прошла спокойно, сказать не могу, но она, в любом случае, прошла.

Перед рассветом со всех сторон начали голосить петухи. Свет победил тьму, и солнце радостно заскользило по небу. Когда утро сбросило последнее облако тумана, облепленный домами хребет предстал в более красочным виде.

Население Нагаленда чуть менее 2-х миллионов.

Штат включает 11 округов и Мон один из таковых. Седое прошлое этих земель покрыто тайной.

В 1824–1826 годах после англо-бирманской войны англичане установили контроль над Ассамом.

Равнинные территории получили британскую администрацию, над горными районами её власть была условной.

В 1872–1873 годах британские власти отделили горные районы, населённые нага, в своего рода резерват.

Жителям равнин без специального разрешения запретили посещать земли горцев.

В конце XIX века среди нага распространилось христианство — его проповедь оказалась успешной во многом потому, что отсутствовало влияние индуизма и ислама.

Церкви в Нагаленде строят большие, чтобы на наглядном примере показать населению торжество христианства.

После провозглашения независимости Индии в 1947 году территория вошла в состав штата Ассам.

Нагаленд на тот момент назывался Нага-Хилз-Тюнсан.

Англичане держали в повиновении очень разные народы.

После так называемого освобождения наги получили индийскую администрацию, что их опять же не устраивало.

Началась борьба за самоопределение.

В 1951 году был проведён референдум, в ходе которого 99,9% проголосовавших высказались за создание независимого Нагаленда. В 1952 году нага бойкотировали выборы в индийский парламент. В 1956 г. сопротивление переросло в восстание, которое центральные власти подавили.

В 1961 году территория была переименована в Нагаленд и получила статус штата Индийского Союза, формально провозглашённого 1 декабря 1963 года.

Нагаленд стал 16-м штатом Индийского Союза. Он кардинально отличается от привычной нам Индии.

Это особый мир со своими законами. Если на полуострове Индостан государственные языки хинди и английский, то здесь только английский.

Любопытно наблюдать как местные, вместо родного языка, изъясняются на инглиш.

Что касается сопротивления, оно до сих пор не прекращается, приобретая различные формы. Индира Ганди в 70-ые годы предложила нагам «всё что угодно кроме независимости», после чего передала вопрос на контроль МВД. Наги сперва затихли, но после стали вновь требовать…

Требовать чего? Вопрос воистину сложный — Индия денег сюда не вкладывает. Мы видели дорожных рабочих которые в буквальном смысле руками укладывали полотно, укрепляя его камнями и срезая траву мачете.

У нагов есть повстанческие группировки, которые, получая поддержку из-за рубежа, борются за независимость. Последняя вспышка насилия, когда солдаты по ошибке расстреляли возвращавшихся со смены шахтёров, произошла в 2021 году. Убийства привели к протестам по всему Нагаленду.

По лицам полицейских и военных можно было понять, ребят, для усиления порядка, прислали из других регионов. Они боятся повстанцев и из Мона стараются не выезжать.

Так что, мне думается, капрал именно по этой причине не разрешил фотографировать преступников. Кто там из них что сделал, это ещё вопрос, но иностранцы ничего не должны знать.

Продолжение — В гостях у коньяков

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых