Другая Индия. Ч - 10. Повяжи эти нити на запястье

Ранний старт обуславливался дорожными работами. На одном из участков в 9 утра планировалось подорвать гору. Мы проскочили за полчаса до взрыва. В противном случае можно было застрять надолго.

Глядя по сторонам, невольно думаешь, как живут люди? Предгималайская горная система это хребты из мягких пород. Благодаря тектоническим процессам, земля вздыбилась, образовав горы.

Трава и деревья удерживают почву от осыпей и обвалов, и тем не менее это случается. На одном из участков мы видели деревушку, что расположилась на верхней части горы, где снизу прорезали дорогу. При малейшей подвижности может случится обвал, и дома обрушатся по склону.

Почему не отселили деревню? Ответ прост — человеческая жизнь в разных странах оценивается по разному. Впрочем, туман под напором солнца отступает, и о плохом думать не хочется. В этом мире мы все гости.

В Алонге мы не успели позавтракать. Остановку сделали в придорожной кафешке на высоком берегу Сийома.

Если здешний народ не отличается высоким ростом, то и курицы сравнимы с нашими цыплятами. Они несут совсем крохотные яйца. Заказывая яичницу из двух яиц, нужно понимать, что это фактически из одного.

Следующий перекур совершили, чтобы размять кости. Точнее, кто-то в первой машине увидел подвесной мост и попросил остановиться.

Полноводный Сийом, монотонно гудел на перекатах. Прилетевший ветер, дул в лицо, словно предостерегая — не ходи на мост. Но я конечно же его не послушал.

Если не держаться за канаты, стоять и вправду было проблематично. Причёсывая горы, ветер слегка покачивал подвешенную над водой конструкцию, сбивая шаг с ритма. О фотографиях я даже не помышлял. Каково же было моё удивление, когда на обратном пути встретился мотоциклист!

Лихо разрулив по склону, без тени сомнения он вылетел на мост и помчался на другую сторону.

Надо отметить, полотно в этом случае было приличным. По другую сторону реки деревня, и местных никакой ветер не останавливает.

К моему большому удивлению, дорога оказалась хорошей. Асфальт положили недавно и он не имел ухабов и выбоин, что позволяло разгоняться на отдельных участках до 50 км.

Настоящим подарком судьбы стал дорожный обвал. Точнее, благодаря оползню пришлось ехать в объезд, и мы посетили аутентичную деревушку.

Через пару дней трассу приведут в порядок, и я очень сильно сомневаюсь, что какие-либо туристы сумеют сюда добраться.

Вполне возможно, что мы были первыми иностранцами, кому здесь удалось побывать. При этом от фотоаппарата люди не прятались, и никто ничего не просил.

Это были всё те же ади, включающие племена: шимонг, карко, миланг, минёнг, падам, панги, паси и рамо.

В общем, не уверен, что перечисление поднародностей интересно женщинам. Зато, если рассказать, что мужчины на главной площади посреди дня, вместо того чтобы заниматься делами, играли в карты, это может вызвать осуждение и обсуждение…

Что меня ещё поразило в Аруначал-Прадеше, так это ноги местных жителей. Поясню: как и в Африке, народ ходит преимущественно в шлёпках, соприкасаясь с пылью и грязью. Но если в Африке людские ноги в удручающем состоянии, то здесь чистенькие, словно из бани.

Судя по всему, здешняя земля не столь едкая, а деревни традиционно обустраивались возле ручьёв и речушек.

В самой верхней точке находился храм Доньи-Поло, куда мы и направились. Если не принимать во внимание жертвенник из соломы, внешне это был вполне обычный домик с металлической крышей и флагом штата над входом.

Внутреннее пространство, по бокам устланное коврами, состояло из одного зала.

Его главной частью являлся алтарь, подобно православному амвону, располагавшемуся на небольшом возвышении.

С разных сторон на грешных людей смотрели боги, прорисованные на плакатах в полный рост. По центру взгляд согревали Солнце и Луна.

Последняя находилась выше, а изображение женщины Kine Nane, с колосьями в руках, повторялось справа аж целых три раза. Слева дублировались вооружённые Doying Bote и Dadi Bote.

Если Луна воплощает мужскую сущность, а Солнце женскую, то люди символизируют силу природы.

Помимо этого в Доньи-Поло есть боги войны. Перед тем как идти в поход, мужчины им молились, прося защиты в бою. В общем, повторюсь, Доньи-Поло имеет с христианством общие моменты, но есть и отличия.

Каждая женщина, которая умирает после мужа, возвращается к нему в Нели — подземный мир, очень похожий на долину апатани.

Души тех, кто умер естественной смертью, живут в этом мире и называются Яло. Жизнь в Нели такая же, как и на земле: люди работают, выращивают урожай, пасут скот. Хотя это и подземный мир, но он вовсе не ассоциируется с мраком и унынием, напротив это светлое и приятное место.

Те, что умерли незамужними или неженатыми, могут найти себе супруга или супругу и даже родить детей. Другой мир, на небе, носит название Талимоко. Там живут души тех, кто умер неестественной смертью (мужчины, погибшие от руки врагов; женщины, умершие при родах), они называются иги.

Жизнь в Талимоко не отождествляется с несчастьем и страданием, но она не является продолжением жизни на земле, как в Нели.

В общем, дабы не перегружать жителей сайта информацией, переведём на наши рельсы. Doying Bote и Dadi Bote боты, а два бота это святое!

В храме предлагалось купить масло, поставить у алтаря палочку с благовониями, либо зажечь свечку. Обязанности жреца выполняла женщина. Желающим она повязала на запястье нити, за что в копилку предлагалось пожертвовать 100 рупий.

Ничего из перечисленного мы с женой делать не стали, зато раздали детворе ручки и тетрадки.

Надеюсь, боты доброе дело нам грешным зачтут.

Если зашёл разговор про тетрадки, стоит поговорить про школу. В деревне школа есть, мы её посетили и по понятным причинам ещё раз убедились, что россияне живут неплохо.

Через двадцать минут, когда машина забралась на гору, я попросил водителя остановится, дабы посмотреть сверху на деревню. Как сложится судьба учеников, отучившихся в местной школе? Что будет с самой деревней? Это и многое другое вопрос риторический.

Вдоль дороги, где есть ровные участки, всё распахано под поля и огороды. Тропическая растительность, нетронутая человеком, сумела сохраниться только по вертикальным склонам.

Между тем, преодолев перевал, грунтовка устремилась вниз.

Вернувшись на асфальт, через какие-то полчаса вышли на равнину. Горные хребты остаются позади.

Вырвавшийся на простор Сийом, ещё не осознав, что свободен, по привычке продолжает петлять. Но Сийомом ему осталось быть недолго, он уже перегорожен мостом и совсем скоро встретится с Брахмапутрой.

Кто не кружил с неделю по горным дорогам, вряд ли поймёт, какое счастье испытываешь от ровной и прямой трассы. Справа и слева замелькала пышная растительность, создающая жарким летом спасительную тень, ухоженные поля, на которых денно и нощно работали люди, индуистские храмы и посёлки. По уровню жизни последние были явно богаче своих горных собратьев.

Свернув с асфальта, мы встали на поселковую дорогу и вскоре, не понимая куда приехали, остановились возле традиционного дома с соломенной крышей.

Пока одни изучали хрюшака,

другие приметили необычного старика в головном уборе из птичьих перьев. На лбу, подтверждая высокий статус, красовался клюв птицы-носорога. Мужчина, понимая, чего мы хотим, вышел из тени и позволил себя сфотографировать.

За ним стали появляться молодые ребята, одетые для представления.

Тасан привёз нас к своему другу, который организовывал костюмированные спектакли для туристов. Посмотреть танец, по большей части приезжают сами индийцы, проживающие в Ассаме.

Вооружённые мечами и щитами апатани, разделились на две части и выстроились напротив друг друга.

Не могу сказать, что их пляска была страшной, я смотрел на происходящее как на спектакль. В нужный момент звенели спрятанные за щитами побрякушки, воины ускорялись, давая отпор невидимым врагам.

Разукрашенные в перья, они больше напоминали ярких петухов, завлекающих куриц, но, если бы это происходило в диком лесу сто лет назад, более чем уверен — всё было бы по другому.

Устрашающий танец в первую очередь проводился, чтобы отпугнуть врага, и вынудить его отступить. Апатани граничили с осевшими на равнине индийцами. Вплоть до начала XX века чужаков в горы они не допускали.

Даже колонизаторы британцы, обозначившие с Китаем границы и включившие нынешний Аруначал-Прадеш в состав империи, с апатани старались не связываться.

С другой стороны, ребята воспроизвели дедовские костюмы, приехали к человеку, который прорекламировал шоу, и целыми днями сидят в его доме, в надежде на туристов.

В горах работы нет, а тут перепадает копеечка.

На границе между штатами полицейский дозор. Водители снижают скорость, кого-то просят предъявить документы, но мы проехали спокойно.

На обед остановились в небольшом городке, где я в очередной раз пробежался по улицам с фотоаппаратом. Лица людей, как и архитектура зданий, от горного Аруначал-Прадеша отличались. Дабы объяснить почему, процитирую свой отрывок из первой части:

Индия, до прихода англичан, единым государством не являлась. Она состояла из множества королевств и княжеств.

С IV по XII век на территории Ассама и прилегающих землях существовало государство Камарупа. В период расцвета оно владело частями Бангладеш и Бутана.

Камарупа распалась на части, одной из которых стал Ахом. Цари Ахома, выходцы из Юньнаня (Китай), считали себя правопреемниками Карамарупы.

Ассам попал в Британскую империю в результате Первой англо-бирманской войны 1824–1826. В 1822 г. бирманцы заняли Ассам и продвинулись к британским границам. Англичане в ответ аннексировали Ассам.

Закрепившись, расширили территорию, и образовали большой штат «Бенгалия и Ассам», частью которого стали Бангладеш, Западная Бенгалия и северо-восточная Индия.

Ассам расположен на восточной границе Индостанской плиты — в месте, где она прогибается под Евразийскую тектоническую плиту. Ассам — житница северо-восточной Индии. Глядя на ухоженные поля, невольно думаешь, что они из века в век кормили население.

Взобравшись на дамбу, бетонка уверенно устремилась в Дибругарх. В первый день, направляясь в Зиро, мы ехали именно этой дорогой и я узнавал места.

Впереди должен был быть мост. Память меня не подвела, я заранее попросил остановиться, дабы с высоты полюбоваться Брахмапутрой.

Горная и порожистая в Аруначал-Прадеше, попадая в Ассам, Брахмапутра разбредается по сторонам, становится более медленной и широкой, создавая речную долину 80–100 км в ширину и почти 1000 км в длину. В сезон дождей выходит из берегов, затапливая территории.

С середины реки не видно берегов. Спрятавшись за лёгкой дымкой, они слегка пританцовывают в предзакатном мареве.

Мост, по которому нам дважды довелось проехать, называется Богибил. Его верхняя часть автомобильная, нижняя железнодорожная. Строительство началось в 2002 году и продолжалось шестнадцать с половиной лет.

При длине чуть менее 5 км. Богибил пятый мост в Индии. Среди комбинированных (жд и авто) занимает в стране первое место и второй из подобных в Азии.

Строители дали гарантию на 120 лет. Поскольку он в сейсмоопасной зоне, это первый в Индии мост с полностью сварными железобетонными опорными балками, которые могут выдерживать землетрясения силой до 7 баллов по шкале Рихтера.

От Дибругарха Богибил в 17 км. ниже по течению. Мост имеет стратегическое значение, ибо облегчает транспортировку грузов до границы с Китаем. 25 декабря 2018 г. на открытие прилетал премьер-министр Нарендрой Моди.

По правилам останавливаться на мосту нельзя, но здесь не тот случай. Для местных это одна из главных достопримечательностей.

Посмотреть сверху на Брахмапутру желающих предостаточно. Проезжая, мы видели большое количество автомобилей и даже маршруток, где индианки, в роскошных сари, считали своим долгом выйти и сделать селфи. Мужчины от них не отставали.

В индуизме Брахмапутра считается священной. Название обозначает «Сын Брахмы». Напомню, брахманы — члены высшей варны индуистского общества.

Чем ближе к городу, тем интенсивней движение. Водители сигналят друг другу, с трудом разъезжаясь на узких улочках. Туда-сюда снуют рикши, ревут мотоциклы, сквозь строи коих, с чувством собственного достоинства, проходят коровы.

Отель, куда нас заселили, оказался приличным. Официанты пусть и нерасторопные, зато номера уютные.

Дибругарх над уровнем моря на высоте 93 метра. Первый раз за всю поездку мы спали не в одежде, а как нормальные люди. Испытывая восторженные чувства, решили посмотреть телевизор. Вызвали мальчика с ресепшена, тот настроил каналы.

По детству помню красочные индийские фильмы, где герои поют и танцуют. В чём-то они были простоватые, где хорошие и плохие отличались по взгляду и по голосу, зато в полной мере передавали колорит Индии.

Увы, лучше бы я не включал телевизор! Национальной одежды минимум, а знаменитый Боливуд заголосил по-английски. Страна с богатейшей культурой и историей добровольно переходит на чужой язык?

В поездке неоднократно видели, как разные племена общаются не на хинди, а на инглиш, а в столичном аэропорту так и вообще мать с сыном на инглиш разговаривала, и у ребёнка с собой были книги, опять же на английском.

Что тут сказать?… Я всю жизнь считал, что нации теряют идентичность, когда Идрис становится Игорем, а Джафар Жорой. В демократической Индии речь идёт не об идентичности, а о замене культурного кода.

Продолжение — Дибругарх

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых