Другая Индия. Ч - 8. Алонг

Спать снова пришлось в одежде. Зато утром, проснувшись на рассвете, я с удовольствием прогулялся по территории. Она оказалась большим садом, обустроенном по склону хребта.

Даже не помню, когда я в последний раз яблоки в чужом саду воровал? Здесь, видя на ветках апельсины и мандарины, увы, не устоял перед соблазном.

Заросли банановых кустов чередовались с апельсиновыми деревьями. За садом следили. Ветки опиливали, и никаких сухостоев травы не наблюдалось.

Горному ручью тоже нашли применение. Хозяева запрудили пруд и запустили рыбу. По краям территории высокие деревья соседствовали с пышными субтропическими зарослями. Идиллию дополняли улья. Судя по всему, пчёлы летом запросто находили пропитание.

При свете дня я с удовольствием оценил дом, в буквальном смысле утопавший среди разнокалиберной зелени.

Особо душевным местом оказался балкон, где всё располагало к медитации. Упав на диван, мы любоваться противоположным склоном, где зацепившаяся за гору туча, словно не оплативший за проживание постоялец, хотела остаться на день.

Влажная ночь не отступала, мелодично барабаня каплями с крыши. Робкое январское солнце начинало свой забег, и лёгкий ветерок играл явно не на стороне тьмы. День обещал быть солнечным. Об этом уверенно заявляли цветы в горшках, создававшие настроение.

Чаще всего про отели забываешь почти сразу. Где ты ночевал, по прошествии времени не так важно, но здесь особый случай.

Хозяйский дом оказался построен по индивидуальному проекту. Номера отличались друг от друга. Куча дипломов подтверждали высокий статус. В фойе реинкарнации Шивы, возле коих благоухали зажженные палочки, чередовались со статуэтками Будды. Зал, где можно было посидеть у очага, сохранял национальный стиль.

Хозяева жили рядом с постояльцами, занимая одну из комнат гостиницы. Вечером второго дня нам разрешили приготовить ужин на их кухне, развести огонь и посидеть возле костра.

К очагу мужчины заходят с одной стороны, женщины с другой, и садятся все тоже в определённом порядке. Самое почётное место у хозяина. На первых порах он сохранял дистанцию. После, видя нашу доброжелательность, подсел к костру и рассказал много интересного. На вид ему было чуть более сорока. В этом доме жил отец, имевший пять жён.

В разных регионах Аруначал-Прадеша наследование происходит по разному. В большинстве случаев, как и в Алонге, всё достаётся старшему сыну первой жены.

На вопрос моих спутниц, куда делись другие жёны отца, хозяин вполне спокойно ответил, что они после его смерти сами куда-то ушли и всё. Дом и земля достались нашему визави.

Перед смертью отец объявил, что хочет, дабы в доме всегда было много гостей. Сын подумал и решил переоборудовать его под гостиницу, тем более что одними апельсинами и мандаринами прожить сложно, а детям необходимо образование.

Основной поток иностранцев приходится на осень. Русская группа гостит впервые. Если иностранцы стараются познакомиться с культурой штата, то индийцы приезжают насладиться природой.

Наш визави принадлежал к народу Ади. У ади равноправие мужчин и женщин. Точнее, муж может иметь столько жён, сколько сможет прокормить. На вопрос про ещё одну жену, наш собеседник ответил отрицательно. Мы же, вспомнив про грозную хозяйку, сразу поняли, что вопрос некорректен.

Разговор дополнила младшая дочка. Подсев к костру, она рассказала про школу. Девчонка учится хорошо, английским владеет в совершенстве и со следующего года мечтает заниматься в футбольной секции. Она смотрела почти все матчи проходившего в Катаре ЧМ по футболу. Лионель Месси её кумир.

На вопрос, какие города и страны она хотела бы посетить? Прозвучало: Англия, Франция, США. Про Москву и Россию ответила что-то невнятное. Увы, ничего не поделать, англо-саксы своими фильмами и всеобъемлющими новостями создают в мире нужную картинку.

День, проведённый в Алонге, оказался богат на впечатления. Первым делом нас привезли в храм Доньи-Поло.

Точнее, это был не отдельно стоящий храм, а целый комплекс, состоящий из искусственного водоёма, соломенных алтарей и целого ряда сооружений.

Доньи-Поло — анимистическая религия северо-восточной Индии и западной Мьянмы. В переводе с языков тани тибето-бирманской группы языков обозначает «Солнце-Луна», причём Солнце воплощает женскую сущность, а Луна — мужскую.

Религия предполагает единую мифологическую основу. Разрозненные племена штата говорили на разных языках. Единой религии не могло быть по определению! Доньи-Поло представляла собой шаманизм, где за общение с высшими силами отвечал шаман, действовавший в одиночку.

В начале 70-х годов прошлого века, затерянный среди гор и лесов Аруначал-Прадеш, открылся для иностранцев. Первыми сюда устремились христианские проповедники.

Дабы противостоять чужакам, племена объединились и заявили, что у них никакой не шаманизм, а религиозная система Доньи-Поло. Стали строиться храмы. Одним из первых появился именно тот, куда нас привезли.

Раскрашенное в красный и жёлтый цвет одноэтажное здание в центральной части имело башню по типу зиккурата. Её украшала восьмиконечная звезда, которую издали можно было принять за звезду Давида. Окна опять же напоминали синагогу.

Храм оказался открыт. Красно-белые ступени лестницы предлагали зайти внутрь.

В мозгах крутилось, с Доньи-Поло всё более-менее понятно. Шамана мы в Зиро видели. Его жена была христианкой, а сыновья от подобного вообще далеки.

Каково же было удивление, когда у меня перестал работать фотоаппарат. Утром снимал. Сюда приехали и кранты! Так и сяк пробую, вытаскиваю карту, аккумулятор, снимаю и вновь ставлю объектив. Всё без толку. Расстроился.

Хожу вместе со всеми, смирившись, что фотографий не будет, слушаю гида, и тут вдруг, когда стали рассаживаться по машинам, фотоаппарат заработал. Не иначе как Луна и Солнце сжалились на до мной, разрешили запечатлеть неизведанное и показать россиянам.

Попросив товарищей подождать, повторяю экскурсию.

На входе в храм меч и колокольчик — обязательные атрибуты Доньи-Поло.

Снимаю кроссовки, захожу. В зале, где должна собираться паства, идёт ремонт, что не давало чувства намоленности.

В общем, ничего особенного в зале не наблюдалось, чего не скажешь про алтарь.

Под нарисованным солнцем, располагавшемся по центру, просматривались картинки с людьми, голову коих покрывал нимб. Широкая столешница предназначалась для установки зажжённых палочек, по типу свечек.

По словам Тасана, Доньи-Поло многое копирует из христианства и других религий, перекладывая на свою почву. В результате образовался некий восточный микс.

Сбоку от алтаря висели белые халаты, в которые переодеваются жрецы, а также ритуальный меч.

Вместе со мной в храм вошла женщина с ребёнком. Её встретил священнослужитель. Они сели за специальный столик и стали беседовать. Женщина пришла с проблемой. Жрец слушал, крутил каким-то предметом внутри чаши и что-то ей говорил. Увидев меня, слегка напрягся и отвернулся.

Мне бы очень хотелось посмотреть, как происходит служба. Жаль, но возможности не представилось. На территории есть свой учебный центр.

Выступают с напутственным словом жрецы, проводятся обряды и праздники.

По большому счёту, я ничего так и не понял про эту религию. То, что я видел, сравнимо с изучением тёмной комнаты через замочную скважину, но другие не видел и этого.

Ещё в первый вечер я заметил на одной из улиц сувенирную лавку. Точнее, там продавались атрибуты национальных костюмов: застёжки, ремни, тибетские чаши и колокольчики. Для домашней коллекции купил длинные бусы.

Хотел приобрести мачете, но подходящего варианта не нашёл.

Иностранцы в Алонг приезжают редко и потому основной товар пользующийся спросом — китайский ширпотреб.

Как я уже писал, часть наших ребят поселили в другом отеле. Как назывался, не помню, но располагался возле величественной реки Сийом (приток Брахмапутры).

Алонг обустроился в живописной долине, где на фоне зелёных холмов малыш Сипу впадает в Сийом. На месте слияния мы не были, но Сийом, на всём своём протяжении, необычайно хорош.

Возле Алонга сразу несколько интересных мест. Мы посетили деревни гало и ади, о чём расскажу в следующей части. В продолжении темы хочется поговорить о самом городе.

Как уже понял читатель, особых достопримечательностей в Алонге нет, при этом на всех картах отмечен музей.

Направляясь в музей, высадились из машин возле полицейского участка, где обнаружили мемориал. Кому посвящён, не скажу, ибо успел только сфотографировать. Всё происходило очень быстро и мне предстояло догонять товарищей.

Судя по графику, до закрытия оставалось двадцать минут, но спешили мы зря. Музей не работал уже полгода.

Рядом обращала на себя внимание беседка с Буддой, со всех сторон закрытая решётками.

Лёгкий ветерок шевелил божественные мантры, развешенные по разным сторонам беседки, отчего казалось, что Учитель перебирает свои тексты и что-то нашёптывает.

Алонг административный центр округа Западный Сианг. Основное население народ Ади исповедующий Доньи-Поло и христианство (баптизм). Тибетского буддизма придерживаются родственные им — мемба и кхамба.

Когда-то здесь было государство, ориентированное на Тибет, но оно растворилось в веках.

Возле Алонга аэропорт для небольших самолётов. Население города более 20 тысяч.

По данным 2001 года: уровень грамотности среди мужчин — 75%, среди женщин — 61%.

За двадцать лет цифры явно устарели. Алонг один из старейших городов штата, здесь сразу несколько учебных заведений. Что касается достопримечательностей, не устаю повторять, в Азии это в первую очередь люди и особенно торгующие на базаре.

Продолжение — Ади и Гало

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых