По Иракскому Курдистану на Porsche

Проставить визу нас отправили в кабинет к главному начальнику. Он выглядел внешне и был одет в точности как Саддам Хуссейн. Увидев его я даже отпрянул назад удивлённый от неожиданного внешнего сходства. Он начал подробно осматривать паспорта, затем начал диалог: «Вот вы из России приехали, а я видел по телевизору, что Путин призвал всех русских мужчин сплотиться, взять оружие и поехать убивать украинцев! Почему вы тогда здесь?». Он очень удивился от моего ответа что убивать я никого не хочу, тем более украинцев. Пристально осмотрев меня пожал плечами, и продолжил листать паспорт, смотря штампы стран, посещённых мною прежде. Наконец он задал контрольный вопрос: «И что вы сюда, просто попутешествовать что ли приехали? Или ещё что задумали?», ответ «Да, просто попутешествовать» его удовлетворил и он проставил в паспорта штампы с визой сроком на 1 месяц.

Далее мы сели в машину и поехали на таможенный пункт. Сколько наличной валюты нужно декларировать я так и не понял, в интернете информации нет. В кармане у меня лежала большая сумма (которая обычно подлежит декларации), я побоялся и решил не декларировать. Решил что опасно чтобы кто-то знал о том что у меня с собой наличные. Про деньги пограничники меня и не спрашивали. Забегая вперёд, скажу что на обратном пути я тоже ничего не сказал пограничникам про них, и проблем не возникло. Вещи сканировали рентгеном, машину осматривали, но по карманам никто не шарил и не проверял.

На пограничном пункте меня окружила толпа работников таможни и других водителей. Они начали спрашивать сколько лошадей у машины, сколько цилиндров в двигателе, и в конце концов спросили, сколько стоит такой Порше. Услышав что машина стоит 70000 $, толпа начала радоваться и смеяться, как будто бы они сорвали джекпот, и приговаривать «А 70000 $ это неплохо, нормально так….», «А это немалые деньги…». Обстановка меня стала сильно напрягать, интерес к моей машине мне показался нездоровым, и я уже было подумал не допускаю ли я ошибку отправляясь в Ирак на Порше. Я предпринял усилия чтобы закончить этот разговор, и попросил продолжить оформление документов на машину. Люди разошлись, остался только один таможенник, на его вопрос говорю ли я по-испански, я ответил утвердительно, после чего он продолжил общаться со мной на корявом испанском. Непонятно откуда иракский таможенник знает испанский язык? Он сказал что мне нужно оформить кучу каких-то документов на ввоз машины. После чего я бегал в течении часа из одного окошка в другое, и брал и отдавал какие-то непонятные документы. В итоге меня попросили заплатить за ввоз машины 30 $ и отпустили.

Я в Ираке. Город Дахук

Выехав с границы я оказался в темноте на пустынной разбитой дороге. Проехав несколько метров я очутился на заправке. Решил зайти там в магазин и купить воды. Внутри лёжа на холодном полу спали человек 50. Почему, я так и не понял.

В голове были сомнения: «стоило ли приезжать в Ирак на дорогой машине на иностранных номерах, привлекая к себе внимание? Безопасно ли это?» Я устал, на часах было примерно 2 часа ночи, я решил поехать в отель в ближайший город, а утром осмотреться и решить безопасно ли тут оставаться. По пустынной дороге с довольно нормальным покрытием я доехал до Дахука. Остановился в отеле «Kristal Hotel Duhok». Вполне сносный отель, стоимость на ресепшене была дешевле чем на Booking, примерно процентов на 20. Номер стоил около 40 $ на двоих.

Забавно что в номере были полки с тапочками, как при входе в мечеть.

Швейцар принёс в номер воду на подносе. Вода в пластиковых стаканчиках, в которых обычно продают йогурты. Я раньше встречал такое в Иордании. Честно говоря не понял что за фишка такая? Почему в такой упаковке в Ираке и Иордании продаётся вода? Кто знает — пишите в комментариях.

Уснул. Проснулся часов в 12. Выглянул в окно — машина стоит перед окном на своём месте, в целости. Значит всё в порядке.

Прошёлся немного по городу до обменника на соседней улице — курс приятный, за доллары дают немного больше чем цена на бирже.

Решили поехать к пещере Халамата. Судя по информации в интернете, эта пещера примерно 7 века до нашей эры с рельефными изображениями в стиле типичном для региона Междуречья.

Поехав по Google Maps до точки на карте «Halamata cave», я оказался на вершине какой-то горы. Спросив у местных куда дальше идти, чтобы добраться до пещеры, они указали что нужно спускаться вниз со скалы.

Я оставил машину на краю склона и пошёл пешком вниз. Дорога опасная, скала отвесная, почва была очень скользкая из-за глины. Я прошёл половину пути вниз, вдруг грянул гром и начался сильнейший ливень. Камни стали ужасно скользкие, я несколько раз поскользнулся и чуть ли не улетел вниз с горы. Я решил что надо срочно возвращаться обратно. Спустя минут 20 с трудом забрался обратно на вершину горы по скользким камням. В этот момент начался град размером с перепелиные яйца. Я уже с практически закрытыми глазами добежал до машины. Сел вовнутрь промокший до нитки. Пещеру так и не увидел… Вообще маршрут к ней очень опасный, я бы сказал экстримальный. Можно идти только в хорошую погоду, в трекинговой обуви, иначе это просто опасно для жизни.

Когда я съехал с горы вниз в деревню у её подножья, то картина там была устрашающая — с горы вниз смывало гигантские камни, начался камнепад. Стекающие с горы потоки воды выглядели как гигантские водопады. Всю деревню затопило. Такого наводнения я прежде не видел, было страшно. Я поднял пневматическую подвеску у машины, но она всё равно плыла по воде по бампер, я старался ехать медленно, чтобы не создавать волну, иначе вода могла попасть в двигатель. Машины у которых подвеска была ниже чем у моей, стояли посреди дороги заглохшие в воде.

Город Эрбиль

Я свернул на трассу в Эрбиль и медленно поехал туда. Дорога была затоплена, повсюду посреди дороги валялись валуны, которые смыло с гор, видимость нулевая, ливень. Спустя часа 4 я добрался до Эрбиля. В Эрбиле уже было сухо, и была нормальная погода.

Пошёл в ресторан «Fuul W Hummus» — заказал хумус и фалафель. В течении ужина ко мне несколько раз подходил человек в шляпе, который выглядел как карикатурный мексиканский наркобарон. В этот момент официант наклонившись ко мне говорил «Это наш босс, владелец этого ресторана», мужчина в шляпе одобрительно кивал и говорил «Да, это я!», а затем дальше неспешно прогуливался к следующим столикам. Так повторялось несколько раз. Выглядело это зрелище весьма странно и комично.

После ужина, вымотанный за день я поехал в отель «Erbil Quartz Hotel». Сторговался на 150 $ за две ночи. Отель хороший, всё на достойном уровне. Но цены на отели в Ираке откровенно говоря высоковаты, на уровне стран ЕС.

На утро отправился к мечети Джалил Хаят. Мечеть красивая, внешне напоминает мечеть Мухаммеда Али в Каире. Внутрь не попал, входы были закрыты, а жаль, ведь там вроде как весьма красивый интерьер.

Затем я поехал на окраину города в музей «Syriac Heritage Museum». Вход бесплатный. Более менее любопытные экспонаты. Внешне тоже музей выглядит необычно.

Далее я направился погулять в центр города. Я бросил машину на подземной парковке где-то в центре города и сквозь торговые ряды и рынки пошёл посмотреть на главную достопримечательность Эрбиля — Цитадель. Первые упоминания о постройках на этом месте датируются 5 тысячелетием до нашей эры. Цитадель внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент это единственный объект ЮНЕСКО в Иракском Курдистане.

В центре Эрбиля царит просто полнейший хаос. Толпы людей такие, что пройти вперёд можно только приложив очень большие усилия. Везде торговля, крики, мусор, дымят и шумят бензиновые генераторы. На некоторых прилавках продаются отрубленные головы животных. Для чего непонятно, может быть их кто-то употребляет в пищу?

Рядом с цитаделью обстановка уже более расслабленная, там небольшой парк и фонтаны. Люди фотографируются, отдыхают.

Поднимаюсь к цитадели — у входа фотографируется бесчисленное множество людей. Внутри же самой цитадели посетителей не очень много, местами даже пустынно. Вход бесплатный. Большинство построек внутри цитадели находятся в разрушенном состоянии, мало что сохранилось. Есть музей курдского текстиля и ещё несколько музеев. Во внутрь них не зашёл, прогулка по городу уже отняла все силы.

Прошёл цитадель от края до края, вернулся обратно. Заходит солнце, военные с автоматами говорят что вечером у цитадели находится нельзя и начинают неспешно прогонять людей.

Спускаюсь от цитадели обратно вниз в парк, и сворачиваю на главный крытый рынок города «Qaysari Bazaar». Рынок колоритный, прогуляться интересно.

Затем иду обратно к машине, торговые ряды уже начинают закрываться.

Улицы завалены горами мусора. На улицах по прежнему много народу. По-прежнему дымят и шумят бензиновые генераторы.

В темноте брожу, и не могу вспомнить где я конкретно оставил машину. Все улицы похожи друг на друга. Не могу вспомнить, где же была та самая неприметная дверь через которую я выходил из подземной парковки. Нахожу спустя час блужданий.

Еду в ресторан «Kebab Yasin». Ресторан гигантский, два этажа, все столы заняты. На вскидку одновременно кушает две тысячи человек. Заказываю микс кебабов — ужасно невкусно, возможно мясо даже испорченное. Непонятно почему там столько людей кушает… Стоит недёшево — одно блюдо примерно 15 $.

Еду в отель спать. По пути красивый минарет «Мудхафария».

Достопримечательности на природе

На следующее утро едем смотреть загородные достопримечательности. Первая из них замок «Ханзад» (Khanzad Castle). Находится у трассы на севере от Эрбиля. Подъезд к нему по узкой дорожке через частные дома. Какие-то трущобы, бегают гуси. Замок симпатичный. Ворота во внутренний двор были закрыты на замок. Но судя по чужим отзывам бывает и открыто. Координаты подъезда к замку: 36.354328, 44.178157.

Далее осматриваем два водопада Гали Али Баг (Geli Ali Bag, координаты — 36.631572, 44.446619) и Бехал (Bekhal, координаты — 36.619332, 44.499271) — ничего особенного, но дорога к ним довольно живописная.

Под конец дня направляемся к пещере Шанидар (Shanidar Cave, координаты — 36.832804, 44.217764). В пещере были найдены следы пребывания неандертальцев. Дорога тоже очень живописная, идёт через колоритные деревушки. Приезжаем к пещере уже на закате. На месте оборудованы нормальные пешеходные дорожки для подъёма к пещере, даже установлены фонари. Наверх подниматься минут 20–30. Сама пещера не особо впечатлила, внутри судя по всему продолжаются раскопки. Но в целом виды красивые и дорога была живописной, поэтому заехать сюда стоило.

Зашло солнце. Строю маршрут до Сулеймании. Каждые 15 километров блокпосты. Военные в камуфляже и с автоматами постоянно тормозят машину, задают вопросы, проверяют документы. Один раз заставили заглушить машину, выйти с документами и пойти в какую-то будку, где документы проверили через базу в компьютере. Все военные настроены дружелюбно, удивляются что туристы, желают хорошей дороги! Диалог на любом блокпосту всегда заканчивался улыбками военных и фразой «Welcome to Kurdistan!». Взяток никто ни разу не просил. Дорога до Сулеймании так себе и по качеству и в плане безопасности. Разметки нет, дорога узкая, ничего не видно ночью, часто попадаются ямы, ещё чаще лежачие полицейские, они никак не обозначены, и появляются в зоне видимости в последнюю секунду. К тому же они очень высокие… Но всё это некритично, ехать можно.

Город Сулеймания

Спустя часов 5 в пути, садимся кушать в ресторане «Xani cafe». Как ни странно еда тут нормальная, лучше чем была в Эрбиле. Народ курит кальяны и молча смотрит футбол. Показывают прямую трансляцию чемпионата мира в Катаре.

Едем в отель Highcrest Hotel. Цены ещё выше чем в Эрбиле. Тут номер стоит уже 100 $ за ночь. Ничего не поделаешь — спать хочется, приходится платить.

Вход в отель как в аэропорт — сканируют рентгеном чемоданы, заставляют снять ремень и выложить телефон, проверяют карманы металлоискателем. Только после этого впускают в отель. На первом этаже отеля в ресторане шумно проходит банкет, дамы в вечерних платьях снуют в холле отеля. Парковка забита Рендж Роверами, Гелентвагенами и прочими люксовыми машинами. С трудом нахожу парковочное место. Видно что съехалась вся городская элита.

Швейцар заносит чемоданы в номер, а я завариваю чай, достаю шоколадку и сажусь читать новости. От новостей тревожно — сумасшедший диктатор Эрдоган угрожает что вот-вот начнёт полномаштабное вторжение в Сирию и Иракский Курдистан, он заявляет что военные уже готовы и находятся на границе. Также только что Турцией был нанесён авиаудар по пригороду Сулеймании, погибли пять мирных жителей. Новости вызывают беспокойство: если сейчас Турция вторгнется в Иракский Курдистан, как отсюда выбираться? И вообще людей жалко, что за бред происходит?

Допиваю чай, одёргиваю штору и с удивлением наблюдаю опустевшую парковку — мой Порш одиноко стоит по фонарём, рядом нет ни одной машины. Банкет закончился, все разъехались, по всей видимости мы единственные постояльцы в отеле. Пора спать.

По утру еду в тюрьму Амна Сурака. Место печальное, но обязательное к посещению в Сулеймании. Здесь Саддам Хуссейн держал и пытал политических заключенных, в основном курдов. В 1991 году тюрьма была освобождена курдскими повстанцами. Тюрьма так и осталась в неизменном виде с момента её освобождения. Внутри экспозиция посвящённая геноциду курдов режимом диктатора Саддама Хуссейна и его партией «Баас».

Основная часть экспозиции посвящена операции «Аль-Анфаль», в рамках которой Саддам убил до 100000 курдов, а также показаны способы пыток курдского населения в этой тюрьме.

Также есть отдельный зал рассказывающий о борьбе курдов с ИГИЛ (запрещённая в России организация, разумеется я категорически против всего что они делают).

После осмотра экспозиции иду гулять по городу. Хотел посетить музей Сулеймании, но он закрылся раньше времени. Жаль. Иду по центральным улицам в сторону площади Сара. Центр города представляет собой огромный, хаотичный рынок — всюду торговля. Но выглядит всё довольно колоритно, особенно мне понравилось смотреть как выпекают традиционные лепёшки.

После прогулки сажусь в машину и направляюсь обратно в Эрбиль. Сулеймания мне понравилась, самый приятный и колоритный город Иракского Курдистана. Однозначно достоин посещения.

Снова Эрбиль и пригород Мосула

Проснувшись в Эрбиле иду в Эрбильский музей цивилизации (Erbil Civilization Museum). Там весьма интересная, но небольшая коллекция искусства Междуречья и археологических находок, в основном из Хатры. Поскольку я большой любитель искусства Междуречья, музей мне однозначно понравился.

Затем отправляюсь в прогулку по двум главным паркам Эрбиля — Шанадар (Shanadar Park) и парк Минарет (Minaret Park). Парки нормальные, но ничего выдающегося. Есть канатная дорога между ними, но она почему-то не работала, прокатиться не удалось.

Еду в пригород Мосула, чтобы посмотреть два христианских монастыря — Раббана Ормизда и Мар—Маттай (Mar Matti). К монастырю Раббана Ормизда меня близко не подпустили, дали только поглядеть издалека.

А вот внутрь Мар—Маттай я смог попасть. Монастырь красивый, располагается на горе Альфаф, дорога к нему очень живописная. Дороги к обоим монастырям хорошие, асфальтированные. Ещё несколько лет назад в монастыре Мар—Маттай люди спасались от боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России). Сейчас же Мосул зачищен от боевиков и тут всё спокойно.

Любуюсь красивым закатом со стен монастыря Мар—Маттай.

Еду ужинать в ресторане «Malta Restaurant», а затем ночевать. Ресторан хороший, рекомендую!

Координаты монастыря Раббана Ормизда (Rabban Hormizd): 36.748711, 43.115051

Координаты монастыря Мар—Маттай (Mar Matti Monastery): 36.490726, 43.442085

Езидский храм, Эль-Амадия и Захо

Последний день моего путешествия по Иракскому Курдистану. Еду в интереснейшее место в пригороде Дахука — в деревню Лалеш, которая была основана около 4000 лет назад. Там находится древнейший езидский храм — самая главная в мире святыня для ездиов. Считается что в храме находится могила главного езидского святого — шейха Ади ибн Мусафира. Принято что последователи езидизма хотя бы раз в жизни должны совершить паломничество в это место.

Езидизм это малоизвестная монотеистическая религия. Езиды верят в единого Бога, который сотворил мир, а затем передал его на попечение семи ангелов. Самый важный из них — Малак Тавус («ангел-павлин»), которого изображают в виде птицы с красивыми перьями. Изображения павлина встречаются повсюду в Лалеше, как и символы сияющего Солнца, представляющего Свет Божий, и чёрного змея, происхождение которого окутано тайной. Большинство ездидов живёт на севере Ирака, по национальности они курды. За всю историю своего существования, езиды подвергались геноциду 73 раза. Последний раз — в 2014 году со стороны ИГИЛ (запрещён в РФ), в интернете есть много материалов на эту тему.

По пути в Лалеш вдоль дороги встречаются множество горящих факелов нефтедобывающих скважин. Выглядит интересно. Один находится практически на подъезде к Лалешу, к нему можно подъехать совсем близко и разглядеть. Координаты: 36.770917, 43.325703.

При посещении Лалеша посетителей просят снять обувь при входе в деревню! Да, такие строгие правила — даже не только в храм, но и в деревню нельзя заходить в обуви, настолько святым у ездиов считается это место. Все ходят босиком даже по улицам. Максимум что разрешено одеть, это носки. Ходить в декабре по улице босиком, это ужасно холодно и вообще непонятно как можно после этого не заболеть. Поэтому я придумал хитрость — вытащил из зимней обуви стельки и засунул их в носки, а дальше ходил по городу притворяясь что я только в носках. Вроде бы никто не заподозрил и было не холодно! Ещё одна странная особенность — нельзя наступать на пороги, через них можно только перешагивать.

Увидев туристов, один из ездиов предложил мне провести экскурсию и всё показать. Кстати, это было бесплатно и денег с меня не попросил.

Внутри главного храма горит много маслянных светильников, всё в чёрной копоти.

У входа в храм изображена большая чёрная змея.

Вообще архитектура тут красивая и интересная. Все здания в Лалеше имеют интересную форму куполов. Во многих местах есть изображения солнца.

После осмотра езидского храма я отправился в маленькую горную деревушку Эль-Амадия (или Амеди). Деревенька весьма приятная, прогулялся пол часа. Но ничего особенно выдающегося не нашёл. Координаты: 37.092500, 43.487220.

Затем я отправился в сторону турецекой границы. По пути заехал в Захо, где есть красивый мост «Пира Делал» (координаты — 37.136406, 42.694925).

Затем перешёл границу и оказася в Турции. На этом моё путешествие подошло к концу.

Краткий итог путешествия

Стоило ли ехать в Иракский Курдистан? Конечно, да! Очень интересный, самобытный регион, здесь бывали лишь единицы туристов.

Безопасно ли в Иракском Курдистане? На мой взгляд очень даже безопасно. Люди все очень добрые, отзывчивые, открытые, дружелюбные! Несмотря на все войны и горести, которые пришлись на этот регион, удивительно что люди сохранили доброту. За всё время моего путешествия я ни разу не чувствовал себя в опасности. Даже несмотря на то что я ездил на достаточно дорогой машине с иностранными номерами, и за километр было видно что я турист. Ни разу никто не был агрессивен по отношению ко мне. Ни разу никто не пытался меня обмануть, а даже наоборот, были случаи что с меня отказывались брать деньги, говорили что для гостя бесплатно! Ни разу даже не встречал попрошаек, никто ни разу не попросил у меня денег. Так что учитывая всё вышесказанное, не понимаю в чём может быть опасность. Мне показалось что здесь всё спокойно.

Как передвигаться по Курдистану? Я так понимаю что общественный транспорт здесь отсутствует. Доехать до самого Эрбиля можно на автобусе. А дальше либо нанимать водителя, либо брать машину на прокат. В Эрбиле есть даже международные сервисы, например вроде как работает Hertz.

Безопасно ли ехать на своей машине? Да, конечно, даже если машина дорогая! Ведь я объехал весь регион на Порше. Конечно трафик довольно напряжённый, некоторый хаос на дорогах, особенно в крупных городах (Эрбиль, Сулеймания), но если есть опыт вождения в азиатских или арабских странах, то всё в порядке. Маршруты в Google Maps не всегда правильные, поэтому будьте аккауратны и всё внимательно перепроверяйте! В Эрбиле например есть нюанс, что центр города огорожен бетонными блоками и блок-постами, из-за этого приходится ехать не по прямым маршрутам, а в объезд.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия