Алтайский дневник

Через мгновение из-за него выглянуло свеже-декорированное двухэтажное здание, и мы заметно расслабились. А зря.

Всё-таки, не центр Вселенной, в чем мы смогли убедиться сразу же, попытавшись привычно заказать такси через традиционное приложение на смартфоне. В этом крае пока шишку держат бомбилы. До выбранного нами отеля, где мы решили перекантоваться на денёк, они загнули не менее 1,5 тысяч, не переставая при этом накручивать на указательном пальце увесистую связку ключей. Как будто лет на 30 в прошлое вернулись! В итоге заработавший всесильный Яндекс спас часть нашего кошелька, и праворульное авто приехало через пару минут, хоть приложение предварительно указывало на 20. Скидка ни много ни мало — тысяча — с недружественного предложения бомбил.

Разговорчивый водила за 15 минут путешествия рассказал, почему не прижились пока в крае сетевые агрегаторы, авто вызывают по-старинке по телефону, количество туристов за последние три года выросла в несколько раз, но зимой пока реально мёртвый сезон: местный горнолыжный курорт Манжерок ещё только строится. Так что все рубят бабки в тёплое время, а потом их проедают в оставшееся.

На сутки до начала нашего основного маршрута мы остановились в шикарном парк-отеле Ая, с трудом обнаружив его предложение на далеко не первом российском агрегаторе. Всё же, избаловались мы за последние годы простотой и удобством Booking!

Если быть кратким, то место исключительно понравилось: тут вам и несколько бассейнов с разной температурой воды в зависимости от глубины (для самых маленьких вода — парное молоко), открытый кинотеатр рядом с шезлонгами, приличные рестораны и кафешки, шикарные изумрудные газоны и благоухающие цветники, красивейшее озеро с лодочками для влюблённых пар.

День второй. Знакомство с командой

До встречи с нашей командой оставалось ещё пол дня, и мы решили посетить колоритный, разрекламированный в сетях Айский мост над Катунью. Ничем особо примечательным он нас не удивил, разве что местная молодежь собирает дань за проход по нему: по 100 рублей, причём в каждую сторону. Виды с моста, конечно же, потрясающие: на фоне ярко-голубого неба и летнего сияющего солнышка бурлящие воды Катуни блестят как рыбья чешуя.

Ну вот, наконец-то мы и повстречались с нашей командой, с которой мы провели ближайшие несколько умопомрачительных и незабываемых дней. Небольшой микроавтобус Mercedes с вынесенным прицепом уютно разместил 11 бывалых туристов и одного инструктора, в компании которых мы плавно скользили по (местами) идеальному дорожному полотну; тряслись по бездорожью; разинув рты, глазели на красоты из окна нашего железного коня, с упоением слушая замечательные рассказы нашего гида.

Впереди «маячили» почти полторы тысячи километров автомобильных трасс, поэтому самое время рассказать о них. Свой автомобильный тур мы начали по знаменитому Чуйскому тракту.

По этим местам в древние времена проходили гунны, мчались скифы и полчища Золотой Орды. Считается, что активное освоение этого пути началось только c 1756 года, когда южные алтайцы добровольно вошли в состав Российской империи. Дорога на Азию хоть и сулила деловым людям новые привлекательные рынки, представляла из себя узкую вьючную тропу. Именно по ней торговцы и вели свой бизнес с монголами через посредников — теленгитов (местный Алтайский народ). Реальные работы по подготовке к прокладке тракта начались в 1914 году с отправки экспедиции под руководством Вячеслава Шишкова (автора романов «Угрюм-река», «Емельян Пугачев»). Именно эта экспедиция выбрала вариант тракта по скалистому правому берегу Катуни через Майму и Усть-Сему. И грунтовку на отрезке от Бийска до Маймы по проекту Шишкова начали строить в 1928 году. Строили дорогу, как и многие другие объекты в те годы, зэки, в основном из числа раскулаченных крестьян.

Почти 60 лет назад началом тракта сделали не Бийск, как это было ранее, а Новосибирск, длина Чуйского тракта моментально увеличилась на 360 км.

Чуйский тракт сегодня — трасса федерального значения, которую журналисты National Geographic включили в список 10 самых красивых автодорог мира. Вот вдоль этой красоты и проходила значительная часть нашего трипа. После первого получаса езды мы ненадолго расстались с Чуйским трактом и после посёлка Усть-Сема продолжили движение по Чемальскому тракту. Усть-Сема (с ударением на последний слог) знаменит тем, что на его территории находится кафе, где в 1960-х проходили съемки фильма Василия Шукшина «Живет такой парень». И сегодня вас угостят здесь чаем.

За окнами мелькали в бесконечном ряду базы отдыха и гостевые дома, расположившиеся вдоль берега Катуни.

Первая остановка — Чемал, известный миниатюрным островом Патмос, на котором построен храм апостола Иоанна Богослова. Единственная дорога — через узенький подвесной мост над неприветливыми водами Катуни. Наш туристический запал нисколько не охладил жиденький дождик, лишь слегка прибив придорожную пыль под ногами.

Заявленное в программе посещение Чемальской ГЭС было заменено на ее визуальный осмотр с противоположного берега реки Чемал, под крики активных туристов, раскачивающихся на длинной тарзанке точнехонько под бурлящей рекой. Монументальное некогда сооружение стало первой гидроэлектростанцией на Алтае, долгое время она обеспечивала энергией не только село Чемал, но и близлежащие села. Но уже в 2000 году ее мощности, несмотря на значительные размеры, стало хватать только для обеспечения энергией санатория. В 2011 году произошла авария, после чего было принято решение о закрытии гидроэлектростанции.

20 минут, отведённые нашим гидом на любование шикарными видами в месте слияния рек Чемал и Катунь, нами были использованы по-полной. Наш выбор был сделан в пользу прогулки на катере по Катуни в режиме «пенсионер». Из-за сурового, затянутого темно-серого цвета облаками неба и отсутствия зноя мы не решились на активный вариант поездки с гарантированным омовением в водах Катуни, хотя именно на этом варианте настаивали организаторы.

Река произвела сильное впечатление своей непредсказуемостью, то неожиданно обнажая огромные камни в редких порогах, то приобретая абсолютно ламинарное течение ниже Чемала, а особенно, рассказом нашего сегодняшнего кэпа о разрушении в весеннее половодье 2014 года подвесного моста, ошмётки которого болтались на высоте метров 10 над текущим уровнем реки.

Первые две ночи мы с командой провели в Еланде. Колоритная деревенька, в которой расположилась одноименная база, хоть и не порадовала нас ни кулинарными пиршествами (по причине отсутствия столовки как таковой), ни изысканными сантех удобствами, оставила уж точно яркие воспоминания.

Умиротворяющие широкие лагуны буквально в десятке метров от бурлящих вод быстрой Катуни особенно хороши были в предзакатные часы. И вся эта красота — прямо за забором базы. Раздолье фотохудожникам!

Сама деревенька — полузабытая, подзаброшенная, зато с двумя магазинчиками по типу советских сельпо, в одном из которых диковато для нас, но привычно для местных, значительную часть торгового зала занимала печка-каменка. Ассортимент — широчайший: от разрекламированных продавщицей алтайских яблок до хозтоваров.

День третий. Разминка

Первый полноценный туристический день в составе нашей команды начался с посещения урочища Чечкыш в десятке км от нашей временной базы.

Маршрут в общем и целом получился сугубо разминочным, особенно вспоминая наши усилия в последующие дни. Начался он на пологой тропе в распадке, вдоль тонюсенькой горной речки с ярко-хрустальной водицей, открыв нам для обозрения через несколько минут прогулки отвесные скалы узенького каньона. Конечно же, тут обнаружился небольшой искусственный водопад с одноимённым названием, ставший дополнительным манком для изголодавшихся по селфи туристам.

Видимо, явно для привлечения нашего брата-туриста, местные гиды называют это место «долиной духов», демонстрируя у входа в верхнюю долину неприметненький грот, в котором по преданиям жил шаман, рядом с высоченной плитой, отмеченной несколькими петроглифами. Последних с каждым годом становится всё меньше благодаря шаловливым ручонкам наших соотечественников, страждущих оставить память потомкам и о себе любимых. Тем не менее даже эти маловнятные рисунки произвели сильное впечатление на нашего потомка, пытавшегося узнать в них то жука-богомола, то египетского скарабея, и предлагающего послать их ценнейшие фотографии в «мифиологическую академию».

А вот смотровая площадка на самой высокой горной гряде заслуживает выдающейся оценки. Вид на реку Катунь, широкую ярко-зелёную долину и суровые горы напротив — просто потрясающий.

После обеда нас ждало незабываемое зрелище — Ороктойский мост. Точнее, не сам мост, построенный четверть века назад на месте унесённого во время очередного половодья, а уникальный ландшафт рядом с ним. Здесь самое узкое место Катуни (всего 20 м), зато самое глубокое (до 70 м).

Это «бутылочное горлышко» — место Тельдекпенских порогов — удаётся покорить некоторым спортсменам на рафтах. Берега — графитово-черные лавовые скалы исключительно причудливой формы, появившиеся здесь, может, тысячелетия назад после извержения древнего вулкана. Общее впечатление: в привычный ландшафт береговой линии Катуни поместили некое чужеродное создание инопланетного происхождения длиной порядка километра, выше и ниже которого по течению традиционная панорама реки.

На скалистых вулканических берегах — десятки больших и маленьких кратеров разной глубины, в которые разгоряченные туристы погружаются как в купели.

После сытного обеда с наваристым борщом и огромными лепешками с сыром в местной столовой мы продолжили свой путь по Чемальскому тракту до самого его окончания в районе водопада с труднопроизносимым именем Бельтертуюк.

Доехав до живописного небольшого села Куюс, мы пересели на надежные УАЗики. Сынуля, первый раз путешествуя на таком виде транспорта, а главное, в условиях фактически отсутствия какой-либо дороги, буквально врос обеими руками в рукоятку задней двери на продолжение всей нашей автопрогулки.

Село, в котором сегодня проживает порядка пары сотен жителей, отметило ни много ни мало 410 лет. В народе его частенько называют «деревней на камнях», ведь между ним и Катунью открывается широченная долина, усеянная валунами самого разного размера и причудливых форм, что создает необычный пейзаж. Похожее мы увидим через несколько дней в долине реки Чулышман. Но об этом позже. А пока — высокие горы с обеих сторон и горная сухая степь, покрытая чахлой растительностью, у подножья.

У самого водопада, уже упомянутого выше (всё равно такое название запомнить невообразимо), мы первый раз увидели настоящий бом — выступ скал над ущельем.

И услышали удивительный рассказ о прабабушке светофора — обыкновенной шапке: в давние времена при подъезде к бому возница шел к началу узкого места и клал шапку на дорогу, чтобы встречный караван заметил и пропустил путников. Иначе было не разъехаться. Сейчас шапки, к сожалению, в роли светофора не популярны, и каждый водила пытается проскочить узкое место первым. Всё торопимся куда-то…

День четвёртый. Длиннющий переезд

Запланированный в программе 300-километровый марш-бросок за один день немного напряг ещё при первоначальном знакомстве с маршрутом. И не зря. Всё-таки трястись в авто более шести часов в день — удовольствие ниже среднего. Но вся команда в итоге сдюжила, тем более, что дневное путешествие запомнилось несколькими знаковыми живописными местами.

А начался вояж с уже известной нам дороги по Чемальскому тракту до Усть-Семы только в обратном направлении до моста через Катунь. Тут уж мы вышли на Чуйский тракт, с которого не сходили несколько дней подряд. В самом начале истории я немного уже рассказал о нём. Теперь — поподробнее.

Чуйский тракт, среди прочего, знаменит своими живописными перевалами. Первым на нашем пути был Семинский. Перевал географически разделяет Алтай на Северный (облюбованный большинством туристов район Манжерока и Чемала) и Центральный (куда стремятся путешественники в надежде на исключительную тишину и нетронутую природу). Относительно пологий подъем был более заметен не по натужному рёву мотора железного коня, а по легкому закладыванию ушей и заметно меняющемуся пейзажу за окном: зелёная палитра смешанного разнолесья сменялась на впервые увиденный нами кедрач, который в этом году по необъяснимой местными жителями причине подёрнут яркой ржавчиной отмирающих пушистых лап. Высшая точка перевала (красивое число -1717 м) для большинства туристов остаётся в памяти как широченная долина, отмеченная Стеллой в честь 200 летию добровольного вхождения Алтая в состав Российской Империи во времена Елизаветы после падения Джунгарского ханства; длиннющими рядами местного рынка, предлагающего традиционные алтайские сувениры (многочисленные сорта местного мёда, кедровые орехи, целебные сибирские травы и многое другое); возможностью познакомиться поближе с местным красавцем — маралом, погладив ветвистые панты, покрытые нежной бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью.

Следующим перевалом стал Чике-Таман. В отличие от Семинского, пологие спуск и подъем с которого протянулись почти на 10 км в каждую сторону, Чике-Таман встретил нас залихватским серпантином после широченной долины. Знатоки из нашей группы, ранее неоднократно бывавшие в здешним местах, утверждали, что нынешнее количество авто на самом перевале — зрелище небывалое: раньше на обочине стояло, как правило, всего несколько машин, сегодня же — сотни. Ассортиментом местный минирынок не удивил. Снова традиционные чай, мёд, разделочные доски из кедра, пантагематоген. Внимание нашего наследника привлёк местный музыкальный инструмент — варган, из которого местный молодой паренёк извлекал очень глубокие, завораживающие и прямо таки мистические звуки. Следующие дни после приобретения варгана были посвящены его освоению (в чем сынуля неожиданно преуспел), а позже — поиску более звонкого и громкого экземпляра. Я к сожалению не смог освоить сей музыкальный инструмент, впрочем как в прошлом и все остальные.

Перед спуском с перевала — потрясающие виды игривого серпантина старой трассы Чуйского тракта (прозванного тёщиным языком) на фоне ярко-зелёной долины. Через километр после его начала — безуспешный поиск километрового столбика с мистическим указателем 666 (расстояние от Новосибирска): его регулярно устанавливают местные дорожные службы, но постоянно сбивают неравнодушные окультисты, активно борющиеся, видимо, и здесь с числом дьявола.

Проезжая мимо урочища Кур-Кечу около села Купчегень мы услышали интересные факты о популярной национальной активности — козлодрании, соревнования по которому частенько проходят в долине урочища. Азартная игра (по ней проходят даже Чемпионаты мира!!!) издалека похожа на поло, только вместо мяча используют тушу барана (предварительно отрезав голову и зашив разрез, вес должен быть порядка 25 кг; в случае превышения — вынимают ещё и потроха), вместо ворот — подобие больших чанов. Цель — перекинуть барана в зачетную зону противника, в то время как соперники пытаются эту тушу перехватить.

Для туристов даже рассказ об этом — дичайшая экзотика и странный атрибут диких нравов местных кочевников. Для алтайцев же это символ этнического родства с тюрками, некий признак самоидентификации, способствующий объединению местных народов.

Через пол часа открылось новое захватывающее зрелище — Катунские речные террасы. Кажется, искусственно выровненные широченные площадки, стоящие на разной высоте друг над другом, образуют огромные ступени по берегам главной алтайской реки. Растянувшись от кордона Кур-Кечу до устья Чуи, они местами составляют метров 200 в высоту и в количестве доходят до трёх ступеней.

Как раз на одной из таких террас и расположилось село Иня. Именно здесь в 1936 году по проекту студента Сергей Цаплина построили первый в МИРЕ! двухкабельный висячий мост. Уникальный инженер исполнял в то время и роль начальника строительства. От того, что строили мост зэки, и после окончания строительства обещали их отпустить, его прозвали «дембельским». Зэков действительно амнистировали. Но когда они уезжали, случилась трагедия: по пути одна из машин перевернулась, погибли 27 человек.

По причине своей ветхости с 1970 года подвесной мост не используется — рядом построили новый железобетонный. Мы смогли мимоходом лицезреть диковинный мост лишь в окно пролетающего авто, хотя и сегодня находятся «отважные» сограждане, проверяющие прочность конструкций собственным весом.

Если часть нашей команды, слушая рассказы гида, обратила свои взоры на «воздушный» мост с правого борта нашей Антилопы-Гну, оставшиеся слева — наблюдали необычный памятник Ленина на побелённом высоком спиралевидном наклонённом постаменте. Кажется странным, что «друг всех октябрят» развернут спиной к проезжающим туристам. Но в те времена, когда здесь кипела жизнь в начале XX века, Чуйский тракт располагался немного повыше, и вождь мирового пролетариата пристально смотрел на каждого проезжающего мимо. В селе была станция, где меняли лошадей для продолжения дальней дороги, а в 30-х годах прошлого столетия через Иню проходили колонны машин, импортные товары из Монголии складировались на местной автобазе «Союзтранс», а в сельском клубе звучал духовой оркестр, а под потолком крутились циркачи-гастролеры! Буквально, культурный центр. Ведь и памятник вождю здесь поставили первыми во всей Горно-Алтайской автономной области!

На одном из участков дороги нам встретилось неожиданное препятствие в виде временного светофора из-за ремонта дорожного полотна. Местные детишки использовали свой шанс по-полной программе, правда, их предложение ограничено было единственным товаром — молодыми вываренными кедровыми шишками. Различалось только количество: от поштучного (25 рублей), до полуопта (полиэтиленовый пакет). Товар расходился бодро, так что мы даже допустили мысль, а не продвинутые ли детишки спонсировали установку светофора?

Не успев дослушать колоритные истории о селе Иня, мы подъехали к удивительному месту — слиянию рек Чуя и Катунь. Смотровая площадка, расположенная в нескольких метрах от Чуйского тракта, находится на очередной широченной Катунской террасе, высотой с многоэтажный дом. На эту грандиозную ландшафтную сцену можно смотреть вечно. Голубовато-известковые воды Катуни, несущиеся прямо на зрителя, сталкиваются с мутно-бурыми потоками Чуи, берущей начало в алтайских ледниках. Всё это происходит под трескучий аккомпанемент местной саранчи, раскрывающей свои ярко-красные крылышки в коротких перелетах.

Буквально через десяток км новая остановка — древнее святилище Калбак-Таш («плоский висячий камень»). Калбак-Таш был священным местом для народов, проживающих здесь в разное время, и как обсерватория, и как некий храм.

Памятник был открыт во второй декаде XX века, а серьезное научное описание и первые зарисовки местных петроглифов начались в 80- е годы. Сегодня это частная собственность! И не последняя, увиденная нами на Алтае.

На плитах выбиты тысячи рисунков фигур животных, людей, сцен охоты. Самая многочисленная группа рисунков относится к эпохе энеолита-бронзы; сюда относятся стилизованные изображения женщин, колесниц, вьючных быков, погонщиков и воинов, фантастических хищников и домашних животных. Всё это уникальное наследие находится под открытым небом. Поэтому неудивительно, что некоторые изображения слегка различимы на камнях, тем более, что рядом появились художества современных наскальных художников, которых никто не может ограничить ни в фантазиях, ни в возможностях.

Наш очередной приют открылся туристическому взору в широкой долине шумящей мутной Чуи после симпатичного, покрытого ярко-салатной зеленью холма, которые местные и бывалые туристы любовно называют мамонтёнком. База «Кочевник» близ деревни Чибит облюбована многочисленными молодежными компаниями и приютила и нас на пару дней.

День пятый. Лунные и марсианские хроники

Ещё с вечера организаторами было обещано утреннее посещение загадочного ретротранслятора на высоте порядка 3 км, мы прислушались к советам бывалых и загрузили в наши рюкзаки тёплые куртки и шапочки. И не зря.

Акташский ретранслятор — радиорелейная вышка, которая обеспечивает сейчас связью всю Республику Алтай. Знаменит он своими захватывающими дух видами: Северо-Чуйский хребет, Курайская степь как на ладони, а в ясные дни можно увидеть Белуху. Сразу скажу, что с последней нам не повезло: огромные кучевые облака никак не хотели обеспечить нам осмотр главной вершины Алтая даже в специально взятый для этого бинокль. Но, давайте всё по порядку.

После плотного завтрака нашу компанию рассадили в два «Патриота», которые оперативно миновали село Акташ и быстро съехали с асфальта. Далее то, по чему мы передвигались, дорогой можно назвать с сильной натяжкой. Горная тропа с приличным уклоном, которую с одной стороны затеняет густой лес, с другой шумит шустрая горная речушка. Дорога временами изъедена глубокими промоинами, а размеры попадающихся на ней молчаливых камней явно не по нраву большинству представителей автопрома. Тем не менее находятся приезжие садисты, которым доставляет истинное удовольствие издеваться над собственными авто вместо того, чтобы взять местного «извозчика».

На середине пути растительность постепенно заканчивается, и перед вами вырастают гигантские терриконы рудника. Тут самое время рассказать о последнем.

Сегодня от былого рудника остались только полуразрушенные стены бывшего общежития, сотни ржавых бочек и зияющие чернотой входы в заброшенные штольни, рядом с которыми проложена путь к вершине. И ни одного человека вокруг!

В 1935 году в этих местах было открыто месторождение ртути. Его разработка в те времена сдерживалась отсутствием железной дороги и дороговизной промышленной разработки месторождения, но с началом Великой Отечественной войны потребность во ртути сильно возросла, поскольку она используется в производстве снарядов, гранат и авиационных бомб. Именно в начале Войны основали село Акташ специально ради добычи ртути. В 1942 появился акташский рудник, где добывали киноварь, а рядом с ним вырос металлургический цех, в котором из руды выделяли ртуть. И в послевоенные годы Акташ продолжал развиваться вокруг рудника, что позволило селу в конце 70-х даже приобрести статус поселка городского типа.

Иллюстрация: А. М. Ананьин, «Рудник Акташ».

Для энергообеспечения предприятия в 60-х годах на Чуе строилась Акташская ГЭС, однако её строительство завершено не было. Ее останки мы увидели в тот же день, проехав выше по течению. В начале 90-х в связи с истощением ртутных запасов добычу руды прекратили, но еще долго сюда привозили для переработки ртутные отходы с других предприятий. И все же в начале нашего века предприятие, испытывавшее серьезные финансовые трудности, окончательно ликвидировали. Работы в поселке горняков и металлургов не стало. Население уменьшилось более, чем в полтора раза по сравнению с пиком прошлого. Сегодня главная статья бюджета — возрождающийся туризм.

Выше рудника дорога резко изменилась: лысая, покрытая мелкими камнями возвышенность, по которой серпантином поднимаются узкие лучики трасс с таким экстремальным углом наклона и скромной шириной, что порой перехватывает дыхание. Местные ведут своих железных коней уверенной походкой к вершине.

Ух, наконец-то доехали! Альтиметр подтверждает общедоступную информацию о высоте порядка 3000 метров. На ровной площадке около ретранслятора — десяток «Патриотов», несколько крепких японских внедорожников и даже багги, а вокруг — лунный пейзаж. Снег по наблюдениям местных окончательно сходит в середине июля. Мы прибыли сюда в середине августа, так что белоснежные шапки мы смогли увидеть только на вершинах Северо-Чуйского хребта.

За выделенный водителем час мы смогли облазить всё вокруг и сделать потрясающие кадры. Давайте, теперь вместе посозерцаем.

Оставив на базе тёплые вещи и облачившись в летний вариант экипировки, мы выехали по Чуйскому тракту на восток. Первая остановка — разрекламированное в сети Гейзеровое озеро.

Известность оно получило лет десять назад, когда в долине возле посёлка Акташ появились первые туристические базы. В нашей команде нашлась одна девушка, которая помнила, что тропа проходила через лес, болото, и имела несколько бродов. После того, как пять лет назад место было арендовано предпринимателями, ситуация резко изменилась, и мы комфортно дошли до озера по благоустроенным деревянным дорожкам, мимо красочных сказочных фигурок и домика на курьих ножках.

Какими бы потрясающими не выглядели чужие фотографии в интернете, в натуре зрелище незабываемо.

Маленькие бульбуляторы на дне изредка тревожили идеальную водную гладь, в которой отражались яркая зелень низкорослых берёз и темная хвоя елей, близлежащие горы и кучевые фактурные облака на фоне голубого неба.

Далее наш путь до деревни Чаган-Узун проходил по Курайской степи, которая представляет собой глубокий котлован, расположенный между двумя горными хребтами: одноименным Курайским (в северной части) и Северо-Чуйским хребтами (на юге) в долине реки Чуя.

Проходящая на высоте порядка полутора километров над уровнем моря, она по сути является дном внушительной межгорной котловины и больше походит на пустыню, достигая в ширину 20 километров. Жаль только, что немного выбившись из плотного графика, мы не смогли запечатлеть эти потрясающе живописные пейзажи.

В точке назначения мы пересели на одну из многочисленных «буханок», ожидающих очередные партии туристов, желающих увидеть своими глазами космические пейзажи в урочище Кызыл-Чин. С тюркского это место переводится как «красное ущелье». Не слишком дружелюбные и не особо разговорчивые местные бомбилы откровенно хамят на широких степных трассах, опасно приближаясь к приезжим издалека авто на своих внедорожных средствах передвижения. Более того, они всеми возможными средствами усложняют дорогу, раскидывая огромные упавшие деревья на особо стрёмных участках, чтобы уменьшить поток путешественников на своих собственных авто.

В конце этой внедорожной трассы — импровизированная касса, в которой очередные арендаторы местных красот стригут рублевый урожай с приехавших в дальние края туристов.

Если верить в то, что Марс — красная планета, тут уж точно ее земной филиал. Благодаря цветной глине с вкраплениями известняка и песчаника, преобладающая палитра — красная с примесями оранжевого, зелёного и даже белого. Место чумовое!

Небольшая червоточинка на сочном фрукте такой экзотики обнаружилась, когда на обратном пути мы узнали, что в нескольких километрах находится Марс-2, отличающийся ярко-синими высыпаниями породы. До него местные Козлевичи довозят всего за 7 минут (но за дополнительную плату! не включенную в нашу туристическую программу).

День шестой. А мы пойдём на север

Ранним утром, когда все многочисленные ближайшие вершины ещё были скрыты в молоке плотного тумана, мы покинули уже обжитую за пару насыщенных дней базу и отправились по щебеночной дороге через Акташ на север.

Конечная точка сегодняшнего маршрута — долина реки Чулышман.

Нас ждали несколько остановок по дороге:

• Красные ворота — один из памятников природы Республики Алтай, где сумрачные высокие скалы с ярко-выраженным красноватым оттенком (его создают примеси ртути) сжимают в невидимые тиски дорогу Акташ — Усть-Улаган в районе реки Чибитки;

• многочисленные Улаганские озера, неожиданно возникающие на траверсе при небольшом подъеме на очередную всхолмленную площадку Улаганского нагорья, сплошь покрытую плотным кустарником, с пасторальными видами альпийских лугов. Самое потрясающее из озёр — Киделю;

• Улаганский перевал, с которого можно полюбоваться снежными вершинами Курайского хребта;

• Пазырыкские курганы, существующие с 6–7 веков до нашей эры, оставшиеся от скифов и позднее теленгитов на месте могил знатных людей, сложенных в подземных комнатах под со стенами из лиственницы.

И вот мы доехали до уникального по своей красоте перевала Кату-Ярык. Время суток способствовало нашему дружному позыву в сторону одной из двух одинокостоящих кафешек. Местные повара, по всей видимости, живут прошлым, не корректно оценивая количество голодных туристов, законно претендующих на горячую еду. От местных чебуреков, разрекламированных на ярких растяжках, остался только слабый запах, но нам повезло с последней тарелкой наваристого борща и несколькими пирожками. Ну, хоть что-то. Явно комфортнее лицезреть природные красоты на сытый желудок, и мы буквально раскрыли рты.

Со смотровой площадки открываются обалденные панорамные виды, что захватывает дух от открывающихся алтайских просторов. Внизу под нами широкая и ровная долина реки Чулышман очень живописна и вызывает неподдельное изумление. Перевал, кроме своей уникальной красоты, является ещё одним из сложнейших автомобильных перевалов всего Алтая. Хоть рядом и работает во всю разномастная дорожная техника, пробивающая новую трассу вниз, появится она ещё не скоро. А пока всем приходится довольствоваться существующим крутым спуском протяженностью почти 4 км с Улаганского нагорья в долину при общем перепаде высот почти 900 м. Мы преодолели этот живописный серпантин, вырубленный в скале, пешком, а наш транспорт с прицепом аккуратно спустился в гордом, но безопасном для нас одиночестве.

Ширина полотна в одну машину позволяет разъехаться со встречным автомобилем исключительно в карманах на поворотах. А самый первый снизу подъем имеет самый крутой уклон в 35 градусов, и мы были свидетелями того, что пара не слишком умелых автомобилистов так и не смогла преодолеть этот барьер, несмотря на абсолютно сухое покрытие.

Спустившись с перевала и немного передохнув, вся наша команда совершила небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины — Куркуре. Сначала — уникальная переправа на лодке без весел на канате, подвешенном на тросе через реку Чулышман. А далее — четырехкилометровая тропа по камням и временами по грунту под перемежающийся дождь с редкими крупными каплями.

Речка временами петляет по долине, распадаясь на небольшие рукава, берега которых завалены выброшенными на берег в половодье кусками деревьев. С обеих сторон Чулышман окружают огромные исполины гор. А в самой долине — густые кустарники и альпийские луга с душистым разнотравьем.

Наш гид внимательно присматривалась, насколько уверенно все члены нашей команды преодолевают скромные препятствия в виде толстых брёвен и завалов разномастных камней, перегородивших путь, а главное, узкую тропу, больше похожую на козлиную, над отвесным высоким берегом реки. Так она оценивала нас перед более серьезным завтрашним испытанием.

В точке назначения нас ждал шикарный водопад с яркой, волшебной радугой, возникшей после непродолжительного дождика под вечерними, но ещё яркими солнечными лучами.

Нашим очередным пристанищем на ближайшие пару ночей стала база Мешке-Таш (каменные грибы). Обстановка — самая спартанская из всех увиденных. Нам, в отличие от многих наших коллег, крупно повезло: наш бревенчатый сруб порадовал нас умывальником и туалетом в фанерном закутке на веранде. Отсутствие освещения в этом помещении нас не особо расстроило с учётом того, что во всех домиках нет электрических розеток как класса. Электричество — только от дизель-генератора, который экономно отключается на ночь, а несколько розеток в столовой в течение всего светового дня не пустуют ни минуты.

День седьмой. Испытание

Видимо, после ярких рассказов наших новых знакомых о возможных встречах с косолапыми на Алтае, я был настолько впечатлён, что очередной ночью проснулся в холодном поту после того, как какое-то животное, не стесняясь, терлось снаружи о брёвна нашего деревянного сруба. Разбуженная за компанию супруга, отодвинув плотные занавески констатировала прозу жизни — «Корова!». Но, как говорил Райкин в одном известном монологе: «Настроение уже не то!»

С раннего утра, сделав коротенькую зарядку, чтобы взбодриться после мутноватой ночевки, мы восполнили запасы наших килокалорий, позавтракав свежими блинчиками и правильной овсянкой, приготовленными алтайскими поварами на настоящей печи по причине полного отсутствия электричества из-за незапланированного отъезда по делам ответственного за утренний запуск дизеля.

В путь! Конечно, были некоторые сомнения по поводу нашего предстоящего маршрута, но так хотелось урвать по максимуму! Наша сегодняшняя цель — водопад Учар, расстояние до которого измеряется всего-то 11 км. «Нет проблем», -скажете вы. Мы думали также…

Воспользовавшись услугами местного паромщика с его маломерным судном, мы оперативно оказались на правом берегу Чулышмана. Широкая долина километра на полтора, покрытая густым ковром изумрудной травы с впервые увиденным нами прощальным цветением маральника и с редкими высыпаниями некрупных блекло-серых камней, обнадеживала. Но этот короткий комфортный фрагмент маршрута закончился аккурат, уперевшись в пару палаток, которые я первоначально принял за туристические. Два стража природы от соответствующего министерства на импровизированном КПП обилетили нас за 152 рубля, допустив на эколого-познавательный маршрут вдоль реки Чульча, лишь скромно порекомендовав прочитать на большом плакате инструкцию о действиях в случае укуса змеи.

Дальше дорожка стала чуть посложнее: местами продираясь через колючие кусты душистого шиповника и крыжовника с ягодами размером с булавочную головку; местами, перелезая через крупные камни, преграждающие путь. Временами переводя дух и восстанавливая дыхание, удавалось почувствовать знакомый пряный запах полыни, поглазеть на хорошо знакомые нам изумрудные листья чистотела и крапивы, на милые полянки скалового дикого лука. Мы отлично прятались от поднявшегося солнышка под редкие сосны и кедры, источающие смолистый узнаваемый аромат. Несколько раз дорогу нам преграждали шумные водопады, которые мы перемахивали по хлипким мосткам или пользуясь натянутыми тросами и металическим скобами для помощи рук.

Ближе к концу маршрута нас ждал влажный тропический лес, переходящий в сосново-кедровый бор меж крупных камней с россыпями разнообразных грибов: подберезовиков, маслят, сыроежек и чёрных груздей.

Ну вот, наконец-то и Учар! Широченный водопад, в мириадах капель которого совершают долгожданную фотосессию очаровательные наяды, часть из них ради этого скидывают свои дорожные наряды, оставаясь в одних символических купальниках и провоцируя мужскую часть аудитории любоваться не только природой.

Скромный летний дождь с архикрупными каплями не смог помешать ни приему пищи на свежем воздухе под разыгравшийся у всей нашей команды дикий аппетит, ни созерцанию падающих потоков кристально чистой воды с высоты 160 метров (сам не измерял, доверился справочникам). «На ура» ушли бутерброды с копченой колбасой и шпротным паштетом (который в поздне-советские времена выдавали только «в нагрузку»), плавленным алтайским сыром с некими намёками на любимую некогда «Дружбу», сочными вафлями с халвой и традиционным сливочным печеньем с разогретым на газовой горелке травяным чаем из сладковатой воды водопада.

В основном на маршрут выходят молодые спортивные ребята и девчата, но встречаются соотечественники, явно не являющиеся образцами здорового образа жизни. И ничего: доходят абсолютно все, кроме тех, кто слишком увлекается селфи за пределами основной тропы.

Обратная дорога была намного комфортнее, благо солнышко не пекло в наше темечко, а предвечерний ветерок прелестно освежал разгоряченные тела. Тем приятнее было после такого непростого испытания продолжительностью более рабочего дня с чувством выполненного долга смыть весь накопившийся пот и дорожную пыль в местной баньке, благо организаторы ее мудро запланировали заранее.

День восьмой. Самый лайтовый

С раннего утра седые плотные облака низко стелились по Чулышманской долине, пряча вчерашние местные пики в плотной пелене. У всей команды после вчерашней «прогулки» — настоящий отходняк.

С утра была запланирована и реализована переправа через Чулышман (встречал также написание — Чалышман, Челушман) и подъем в гору к каменным грибам. Хоть мы и прошли отличную тренировку по горному трекингу накануне, тропу к местному природному раритету (наклон временами доходит до 45 градусов) явно нельзя назвать прогулочной, даже несмотря на конопляные заросли вдоль неё.

Груды камней, рассыпанных по склонам гор урочища Аккурум, называются курумами. Это большие скопления остроугольных глыб, образованные естественным путём в результате выветривания и вымывания в месте выхода на поверхность скальных пород. Они обладают собственным микроклиматом, гидрологией и имеют уникальную способность — перемещаться с течением времени вниз, медленно сползая по склону. Так что картинка, запечатленная вами на фото сегодня, уже в следующем году точно трансформируется.

После обеда — неспешная велосипедная прогулка по долине вдоль нешироких равнинных речушек, пугливых холёных жеребцов и менее пугливых лоснящихся коров, окрасом своим больше напоминающим сородичей на альпийских пастбищах. Волшебством кажется то, как эти лошади холодными и снежными зимами выживают в горах в условиях сурового климата, тебенюя (разгребая снег и добывая передними копытами оставшуюся пищу).

Вечером в небольшой аил наглухо набилось несколько десятков туристов, голодных до местных традиций и горлового пения. Под мерное потрескивание чурок в небольшом костре в самом центре аила мы, благоговейно замерев, слушали (чуть ли не разинув рты) завораживающие звуки, извлекаемые мастером из народных инструментов.

Ближе к концу представления наш наследник, достав первый (к тому моменту) купленный варган, пытался аккомпанировать наставнику, который благородно позволил впоследствии дать сыграть ему одному. Грандиозный успех был обеспечен. Хоть теперь появилась надежда на то, что в трудные временами сынуля сможет заработать на корочку хлеба.

День девятый. Дороги и водные прогулки

В очередной день мы стартовали с самого ранья с нашей очередной базы, чтобы успеть на паром на Телецком озере. 47 км щебеночной дороги непредсказуемы по времени. В целом, вся долина Чулышмана, как затерянная в прошлом веке цивилизация: электричество в ближайшем к нам селе Коо — только от дизеля, в селе всего 8 учеников, но школа функционирует каким-то непостижимым образом. В соседнем селе Балыкча топливо на колоритной заправке-сарае разливают вручную из канистр напрямую в бензобаки авто.

На протяжении всей трассы местная детвора дошкольного возраста за 100 рублей открывала ворота на щебеночной дороге вдоль Чулышмана, разделяющие ореолы пастбищ скота разных деревень. Где-то по середине нашей дистанции мы буквально уперлись в миниатюрную иномарку, стоящую у обочины. Две симпатичные молодые девчушки глубоко вздыхали из-за пробитого на каменистой дороге колеса. Юные туристки, не знающие даже о существовании ручника на арендованной машине, настолько были рады помощи нашей команды, что самый активный и коммуникабельный из ее членов даже задумался о том, чтобы моногамный дамский дуэт превратить в трио. Как оказалось позже, решение остаться с нами, он принял правильно.

Не доехав до точки назначения менее 10 минут, мы сели в лужу. Буквально. Наш водила явно переоценил возможности своего железного коня с довеском в форме прицепа и решил проскочить. К сожалению, не получилось. Итог: шесть здоровых мужиков месили серую глину, раскачивая авто, предварительно отстегнув прицеп, в конце концов вытолкав его на относительно сухую тропу. Удивлял оптимизм некоторых автолюбителей в кабинах низеньких седанов, рассчитывающих также проскочить на халяву.

Миновав последний трудный участок разбитой дороги за 100 рублей, проехав через одну из туристических баз, мы буквально в последнюю секунду въехали на отплывающий паром. Ура!

Вот уж никак не думал, что наша новая железная колымага-паром так шустро может плыть! Вокруг — плотно покрытые густой растительностью шапки гор, прилегающих к каменистой береговой линии Телецкого озера, растянувшегося на 80 километров.

Очередную ночевку мы провели на прекрасной турбаза в центре Артыбаша, предварительно затарившись отменного вкуса алтайским хариусом вкупе с местным янтарным напитком, а также местными сувенирами, коль предложения последних здесь шикарное.

День десятый. Из воды да в облака

С утра нас ожидала небольшая активность — водная экскурсия по реке Бия на рафте. Бия — вторая по мощности река Горного Алтая после Катуни и единственная, вытекающая из Телецкого озера. Прозрачные холодные воды Бии несли нас мимо живописных берегов, густо покрытых сибирской тайгой и временами обрывистых, временами покатых скал.

Для большей части нашей команды, чайников в водном туризме, маршрут, считаю, был выбран идеально. С одной стороны, мы дружно преодолевали водные преграды, ориентируясь на команды нашего сегодняшнего кэпа, с другой, хватанули капельку драйва и адреналина, проходя последовательно семь, казалось бы, несложных порогов II категории сложности. Четверым мужчинам, сидящих на носу, включая меня, сухими из воды выбраться не удалось. Так что 25-километровая водная прогулка, закончившаяся в деревне Кебезень, получилась классной.

Во второй половине дня после сытного обеда на базе, который мы уже точно заработали на рафтинге, мы побывали на горе Кокуя, расположенной в пяти километрах от Артыбаша. Имя горы в переводе означает «кокошник», а высота её почти 1400 м, и поднялись мы на кресельных подъемниках ГЛК «Телецкий» в два захода.

Обустройство горы началось менее десяти лет назад благодаря нескольким энтузиастам во главе с местным предпринимателем М. В. Кустовым. Его здешние места манили как магнитом, а гора стала его личным космосом. Поднявшись на неё, в момент, когда облака оказались чуть ниже самой вершины, а звёзды совсем близко, родилась красивая идея, чтобы построенное имело отношение к космосу. И вот сегодня, у подножия горы перед первым подъемником, вас встречает бар с «говорящим названием» — «ЦУП» (Центр Управления Полетом), а на промежуточной террасе на высоте 1050 метров построено кафе — МКС. В последнем-то мы замечательно и потрапезничали.

В коротких подъемах мы любовались окружающей нас алтайской тайгой, переливающейся всеми оттенками зелёного; высоченными вековыми пушистыми кедрами и елями; россыпями бадана, крупные глянцевые листья которого краснели прямо под нашими ногами. С самой вершины — замечательным ландшафтом с бескрайними просторами и краешком лежащего в глубокой котловине Телецкого озера, которое алтайцы называют «Алтын-коль» — «Золотое озеро». Это обязательно нужно было увидеть!

День одиннадцатый. Крайний

Последнее алтайское утро в этой поездке встретило нас низкими плотными облаками над неподвижными водами Телецкого озера, в зеркале которого застыли многочисленные пришвартованные катера и местные сопки, покрытые густой ядреной зеленью. Полторы сотни километров от Артыбаша до Горно-Алтайска кардинально отличаются от дороги на юге республики широкими лесными массивами и лугами, покрытыми бурной растительностью. Именно это способствует тому, что через каждый километр на пути встречаются аншлаги с предложением посетить очередную пасеку и продегустировать алтайского мёда. Мы тормознули у одного из них. Молоденькая хрупкая девчушка с удовольствием рассказала об ассортименте и щедро дала продегустировать таежный, васильковый и разнотравный сорта местного дессерта. Вся наша компания крепко затарилась разномастными емкостями. Позже, когда вся команда уже расселась в автобусе, девчушка побежала, догоняя автобус, вручив самому разговорчивому из нас две пластиковых кегли медовухи, приняв его за организатора нашей поездки.

В конце маршрута в Горно-Алтайске мы посетили национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина. Впечатление от экспонатов в монументальном здании стиля модерн было, к сожалению, смазано отсутствием экскурсии, заранее запланированной по причине исчезновения местного гида. Мы явно избаловались потреблением информации, получаемой из уст квалифицированных, а главное, умелых рассказчиков, так что самостоятельный осмотр музейных раритетов нам скучен и неосмысленен.

А в конце- трогательное расставание со всеми членами команды, ставшими за эти несколько дней такими близкими и родными, традиционный обмен контактами и слёзы на прощание. До свидания, Алтай. Так хотелось бы увидеться ещё…

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми