Закомары со зверушками

Мне нравится в этих храмах всё. Иногда закрою глаза, и предстают пред взором их силуэты, их купола, их нефы, их апсиды, их хоры, их пилястры, их закомары, их прясла, их аркосолии.

А уж неведомые зверушки в виде барельефов на фасадах – это вообще отдельный разговор. Откуда они взялись и какому древнерусскому зодчему или художнику пришли в голову? 

Согласно закону всемирного тяготения, если ты что-то любишь, оно к тебе притягивается. Или ты к нему. В этот раз мы притянулись к владимирским храмам. Ведь майские встречи Туристера под яблоней проходят не впустую. Во время них заключаются туристические сделки – куда-нибудь поехать вместе. Или куда-нибудь вместе не ехать. Например, некоторые наши сотоварищи с этой майской встречи уехали совместно в Монголию. Правда, не сразу, а чуть погодя. 

Мы в Монголию не поехали, потому что мы, как я уже упомянул, предпочитаем домонгольскую архитектуру, соответственно, Монголию не жалуем. И как раз тут наша добрая подруга Ира Irezine позвала нас к себе в стольный (когда-то) град Владимир. Совпадение? Не думаю. 

Мы с Аней и с Колей ronadort и Олей ничтоже сумняшеся согласились. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается - отправились мы вчетвером во Владимир только аккурат опосля Ивана Купала. 

Ира встретила нас с распростертыми объятиями и усадила потчевать завтраком в уютной кофейне и мастерской “Маяк”, где столы сделаны из старых ненужных дверей. Потому что во Владимире очень ценят и любят старину. 

Угощали нас традиционными владимирскими драниками с красной рыбой и сырниками. 

После этого мы пошли понятно куда — к Золотым воротам. Правда, они оказались совсем не золотыми, а просто белокаменными. К этому подвоху мы были готовы, так как бывали уже в столице Владимиро-Суздальского княжества десять лет назад. А ведь изначально ворота были покрыты листами золоченой меди, и всяк, узревший их, дивился весьма. Но, как видите, с тех пор все растащили. И все равно ворота сохраняют ореол самой русской древности. Лепота!

Рядом с Золотыми воротами — старообрядческая Троицкая церковь, возведенная в 1916-ом году. Тогда только недавно — в 1905-ом году — был издан царский указ о веротерпимости, который позволял, наконец, старообрядцам свободно строить свои церкви, а также разрешал не именовать их больше раскольниками, как было два с половиной века до этого. Мол, ничего страшного, пусть себе поют свою сугубую аллилуию вместо трегубой и бьют земные поклоны вместо поясных. Староверы было вздохнули свободно, да тут, как на беду, грянул октябрьский переворот и лавочка прикрылась. Сейчас церковь ожила и вновь блещет своей краснокирпичной красой. 

Дальше по Козлову валу мы пробрались к любовно отреставрированной Георгиевской улице. Здесь воссоздана атмосфера девятнадцатого века.

Посмотрели памятник Владимирской вишне. Она здесь особенная  — наливная, сочная, так и растекается вкусом во рту. Объедение! Мы, правда, не пробовали, но так говорят.

Рядом — черешчатый дуб, которому целых 110 лет. Представьте, он появился на свет, когда императорский дом Романовых еще царствовал и наслаждался речами Распутина, а в Сараево еще и не думали стрелять ни в каких эрцгерцогов. А Ильич, будучи с Наденькой в Париже, ещё только познакомился с Инессой. А Блок уже перестал дышать духами и туманами, забыл незнакомку и увлекся улицей, фонарем и аптекой. А “Титаник” только шел навстречу своей судьбе в северных водах Атлантического океана. Так вот тогда этот дуб уже рос и тянул свои ветви навстречу изменчивому солнцу начала двадцатого века. 

Возле дуба пожарная станция с машиной, колонкой и пожарниками.

На Георгиевской улице, как в старину, купцы торгуют всякой всячиной, бойко предлагая свой товар. Глаза разбегались, так хотелось всё купить. Но мы ничего не купили. 

Был там и местный шалопай. Но за ним, чтобы не стащил чего, зорко из-за рекламной тумбы наблюдал шпик. И Аня вместе с ним. 

Храм Георгия Победоносца, от которого и получила название улица, был основан самим Юрием нашим Долгоруким в 1129-ом году. У Долгорукого тут же находилась и его княжеская резиденция. С тех пор храм, конечно, горел и перестраивался, и нынешний вид обрел в XVIII веке.

Рядом — аптека, которая открылась в этом здании аж в 1805-ом году. Представляете, эта аптека уже была здесь, когда Москва, не спаленная пожаром, еще не была отдана французу, а участники тайных обществ еще и не думали выходить ни на какую Сенатскую площадь. Когда император Александр I еще был молод и здоров, и не помышлял умирать в Таганроге или становиться старцем-отшельником Федором Кузмичем.

Перед аптекой памятник аптекарю. Согласно народному поверью, если потереть аптекарю нос, ты то ли никогда не будешь болеть, то ли болеть все-таки будешь, но зато лекарства у тебя никогда не будут переводиться. 

Улочки рядом дышат стариной, и находиться на них приятно. Ира при этом все интересно нам рассказывала о городе. А мы дивились и мотали на ус. 

Зашли мы и в магазины “У бабы Яги” и “Самое вкусное из СССР”. В принципе, кто застал союз, понимают, что из-за соответствия названия и содержания эти магазины можно было бы объединить в один. 

На подходе к Соборной площади мы увидели кое-что необычное — рояль Ленин в кустах. И из-за такого важного посетителя кустов, парковать машины рядом нельзя. 

Оказалось, Ленин стоит не в кустах, а около здания банка. Вот оксюморон — вождь пролетариата на фоне того, с чем он боролся — двуглавого царского орла, да еще и здания банка. Уж, как говорится, либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Ильич, поди, от такого переворачивается в мавзолее. Разве же за это, спрашивается, он вскарабкивался на броневик на Финляндском вокзале?

Памятник князю Владимиру Святому и святителю Феодору — первому епископу Ростовскому и Суздальскому. Оба они сыграли огромную роль в истории и становлении Владимира. Но это не точно. 

Дело в том, что дней рождений у города Владимира два, причем с разницей в сто лет. Традиционная историческая наука всегда считала, что град был основан Владимиром Мономахом в 1108-ом году. Мономах, как известно, был правнуком крестителя Руси. А значит, Владимир Святой принимать деятельное участие в развитии города Владимира никак не мог по причине отсутствия последнего во время жизни первого. 

Но в девяностых многое в стране поменялось, в том числе и история. Ученые установили, что в ряде поздних летописей указано, что Владимир Святой аккурат после того, как крестился, женился на византийской царевне, загнал киевлян в Днепр и опрокинул идолов, пошел и основал Владимир-на-Клязьме. И случилось это еще в 990-ом году. То есть, как говорится, не все так однозначно.  

Кто бы ни основал Владимир — Мономах или Креститель, неоспоримы две вещи. Первое: город основал какой-то Владимир. Второе: внук Мономаха Андрей Боголюбский построил тут потрясающий Успенский собор в 1160-ом году.

Собор Андрея был еще шестистолпным и трехнефным — согласитесь, это не то, что мы видим сейчас. Всеволод Большое Гнездо в 1189-ом году достроил и расширил собор, пристроив к нему галереи, так что собор, оставаясь трехапсидным, стал пятинефным. Мастера-зодчие, приглашенные Большим Гнездом, сделали закомары галерей ниже закомар изначального собора, и здание приобрело тот элегантный ступенчатый вид, который мы имеем удовольствие наблюдать сейчас. Эта ступенчатость придает огромному собору легкость, напоминая о первостепенности духовной жизни и об иллюзорности жизни мирской.

В сам собор мы решили зайти на следующее утро, а пока пройти смиренным шагом мимо. Миряне и прихожане сидели на лужайке около собора, предаваясь чувственным наслаждениям и питию напитков. Нам хотелось подойти к ним и по-товарищески сказать: “Веселися, юноше, во юности тво­ей, и да ублажит тя сердце твое во днех юности тво­ея. Но разумей, яко о всех сих при­­ведет тя Бог на суд”. Но мы не стали. Что они сами Писания не знают, что ли. 

Дмитриевский собор построил великий князь Всеволод Большое Гнездо в 1197-ом году. Самое крутое в нем (в соборе, а не во Всеволоде) для нас, благодарных потомков, это, безусловно, барельефы с неведомыми зверушками. Святого Димитрия Солунского, в честь которого возведен собор, на фасаде почему-то не изобразили. Изобразили зато псалмопевца Давида, причем пребывает он там в весьма преподнятом расположении духа. Возможно, воплощенный там библейский царь как раз исполняет Псалом 136 на веселый мотив, который потом перепела группа Boney M. Вокруг Давида — диковинные улыбающиеся длинношеие котики и какие-то веселые птицекони. Все на позитиве. 

Усадьба Храповицкого в Муромцево

После этого Ира устроила нам обещанный сюрприз и повезла в Муромцево — в усадьбу Храповицкого. Вот барин был так барин! Сейчас таких уже не делают. Построил усадьбу всем на загляденье. Да и крестьян весьма жаловал — школы для их детей строил. Прогрессивный был и человеколюбивый. 

Нехорошо он обошелся только с одним человеком — своим французским другом. Но того не очень жалко, потому что он басурманин. А дело было так. В конце девятнадцатого века приехал полковник Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка Владимир Храповицкий во Францию погостить у своего друга в имении. У того шикарный дом — прямо-таки замок. Храповицкий ему и говорит: построю себе такой же в России. Француз же отвечает: в России-де такое невозможно. Каково же было удивление европейского друга, когда он, приехав в Муромцево через несколько лет увидел там точную копию своего замка. “Сдаюсь”, — сказал он тогда Храповицкому, — “Победил ты меня. Построил-таки в России точную копию моего дома”. На что Владимир ему и говорит: “Ты подожди, дом ты еще не видел. Это мои конюшни”. Француз страшно обиделся и больше к Владимиру ни ногой. 

Была в усадьбе и своя церковь — Святой Александры. Увы, при советах было там чёрт знает что. Сейчас церковь восстановили и приукрасили, но внутри побывать не удалось. 

Главный же усадебный дом — это просто вынос мозга и отвал башки, извините за столь непритязательные эпитеты! Шикарнейшая эклектика, смешавшая в себе французкий романический и английский рыцарский стили в примерно равных пропорциях.  

Перед домом был регулярный парк с каскадом прудов. Да вот ничего не осталось. Только деревенский рыбак удит рыбу в бывшем барском пруду с видом на остатки музыкального павильона. 

Печаль, конечно. Усадьба не просто потрясающая, она уникальная. Памятник архитектуры и объект культурного наследия федерального (подчеркну!) значения. И пребывает в таком катастрофическом состоянии. Никто его не то что не реставрирует, но даже особо и не сохраняет. Позор да и только. Разруха, как известно, не в клозетах, а в головах. 

В усадьбу к главному дому, кстати, можно попасть только с экскурсией. 

Боголюбово

Андрей Юрьевич — сын Долгорукого — так любил Бога, что основал “камен град” Боголюбово, и ему самому дали прозвище Боголюбский. Сделал он это на том самом месте, где ему явилась Богоматерь, когда он вёз ее икону из Владимира в Ростов. В те времена Богоматерь и другие святые, а также ангелы, вообще часто кому-то являлись. Сейчас уже намного реже.  

Теперь здесь женский Свято-Боголюбский монастырь. Собор Боголюбской иконы Божьей Матери построен в 1866-ом году по проекту Константина Тона. Того самого, который, будучи этническим немцем, спроектировал одни из наших самых русских строений — храм Христа Спасителя и Большой кремлевский дворец в Москве. 

В монастыре, как водится, все строго. В храме фотографировать нельзя. 

Но самая жемчужина этого места находится в его дальней части. Это собор Рождества Богородицы восемнадцатого века, который изначально был встроен в замок Андрея Боголюбского двенадцатого века. Так вот переход в колокольню и первые два этажа колокольни — это не что иное как сохранившаяся часть изначального замка князя Андрея. А значит это, на минуточку, единственное сохранившееся до наших дней нецерковное здание домонгольской Руси! 

По несчастливой случайности именно в этой части замка князь и был убит своими же боярами, пав жертвой заговора. А Боголюбский был на самом деле вехой в нашей истории. Мало того, что он перенес столицу княжества из Суздаля во Владимир, он еще и, покорив Киев, отказался переезжать туда княжить, а посадил там своего наместника. С этого момента Киев начал утрачивать роль центра русской земли — старший князь теперь не обязательно сидел в Киеве. Впоследствии “столица” русской земли переехала из Киева во Владимир, а за ней и русская митрополичья кафедра. Русь перестала быть Киевской. Но это было уже при татаро-монголах. 

Андреем Боголюбским был построен и мой любимый шедевр Владимиро-Суздальской архитектуры — церковь Покрова на Нерли. К ней нужно пройти полтора километра через широкий, волнующийся густыми травами Боголюбский луг. Вот эта дорога почему-то в полной мере ассоциируется у меня с настоящей тропой паломника. Вот так идти, молиться, взирая на церковь вдали в одиночестве луга. 

Сейчас, правда, так “паломничать” не получится. Летом к церкви не зарастает народная тропа. Праздный, в основном, люд течет через луг к церкви. И не в благоговении, а в мирском любопытстве. И не с молитвой, а с досужими пересудами, а кто и, извиняюсь, с неподобающими баклажками пиваса. 

Но если ты настроен на духовный или хотя бы околодуховный лад, никакие толпы тебе не страшны. Если не получается, настройся хотя бы на лад романтический или поэтический. Иди и любуйся себе. Мы так и сделали. 

На фасаде собора — уже знакомый нам Давид-псалмопевец в окружении котиков львов и грифонов. 

Завершили этот прекрасный день мы ужином в рыбном кафе-магазине “Моремания”, а потом посиделками у Иры, которая приютила нас у себя. 

На следующий день аккурат после заутрени отправились в Успенский собор. Внутреннее убранство его драгоценно прежде всего уникальными созданными в начале XV века фресками великого Андрея Рублева. Его монументальная работа “Страшный суд” (увы, сохранившаяся только частично) пробудила в нас набожность и благоговение.  

Остальные росписи в храме были выполнены уже на четыре века позже, но определенное благоговение, несомненно, тоже вызывали.

Завершили мы поездку у Иры на даче, где искупались в Нерли и отведали вкуснейшей рыбы. А так как благоговение нас не отпускало, посетили еще две местные деревенские церкви, заботливо оберегаемые и реставрируемые местными энтузиастами и сподвижниками, за что им искренняя честь и хвала! 

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия