Ноябрь — самый мрачный месяц года в Москве. Пока жители сибирских городов радуются первому снегу, москвичи любуются вечно пасмурным небом и противненьким дождём. И как прекрасно, когда у тебя в конце ноября есть деньги и веер работающих за границей банковских карт две недели отпуска, чтобы уехать из этого мрака к теплу и солнышку. В плане погоды наилучший регион для отпуска в ноябре — Ближний Восток, и в этот раз выбор пал на Оман. Рейсы из Москвы в Маскат обещают уже который месяц, зато полно рейсов в Дубай, откуда до Омана по земле рукой подать.
Изначальный план был идеальным — я заказала трансфер прямо из дубайского аэропорта до отеля в Маскате, а в Маскате забронировала автомобиль на все две недели отпуска. За неделю мне прислали контакты водителя, за полчаса до вылета мы с ним переписывались по воцапу, ничто не предвещало беды. Но вот «мама, я в Дубае», и первая смс-ка, которую я получила, включив телефон, была о том, что мой трансфер отменён без объяснения причин, деньги будут возвращены, но это не точно. Водитель, мило общавшийся со мной ещё несколько часов назад, теперь коварно игнорил меня в мессенджере. Отличное начало отпуска.
Я попыталась найти такси до Маската в аэропорту, но все таксисты — гастарбайтеры, у них какая-то проблема с пересечением границы, поэтому предлагали вариант довезти до пограничного пункта, а там, с их слов, куча такси и автобусов будут счастливы довезти меня до Маската. Ага, как же. Хорошо, что им не поверила. Несмотря на ранний рейс и практически бессонную ночь, оставался только один вменяемый вариант — брать прокатное авто в Дубае и самой на нём пилить 450 километров до своей гостиницы. Дамочка в прокатной конторе деловито взяла меня в оборот, и буквально через полчаса я сидела за рулём новёхонькой Креты с пробегом 22000 км. На границе всё было довольно легко: россиянам не нужна виза в Оман на срок до 14 дней, из документов на авто спросили только страховку, вся процедура заняла от силы 35 минут. Тяжелее всего было ехать последний час — солнце село, в темноте на пустой однообразной трассе жутко хотелось спать, но, слава богу, доехала без происшествий.
До поездки я пару раз слышала от знакомых, бывавших в Омане, что страна скучная, на 1–2 дня, что из достопримечательностей только мечеть в столице.
В принципе, если не выезжать из Маската, так оно и будет. Информации об Омане в интернете негусто, но кое-что найти можно. В стране сохранилось довольно много средневековых фортов и крепостей, большинство тщательно отреставрировано (даже слишком тщательно, я бы сказала), а остальные на реставрации в данный момент, поэтому в несколько запланированных мест попасть не удалось. В общем и целом, оманские форты (особенно отреставрированные) похожи друг на друга. Отличаются размерами и незначительно планировкой.
Но две крепости хочется упомянуть особо: Низва и Аль Хазм.
Низва (Назва) — старая столица Омана и один из древнейших его городов. Благодаря системе оросительных каналов городок и крепость утопают в зелени. В форте полно комнат с экспозициями, секретных и не очень лестниц и переходов, а прилегающий рынок открывает безграничные возможности для покупки сувениров. Часа на два-три развлечений хватит, тем более что в крепости продают традиционный оманский хлеб (типа наших пресных блинов) с различными начинками, а также оманский кофе и оманскую халву (которая на самом деле больше напоминает кисель на основе сагового крахмала, сахара, пряностей и орехов.
Второй выдающийся форт Аль Хазм находится недалеко от города Рустак. Как и в Низве, тут полно галерей, лестниц и переходов, есть все шансы заблудиться на обширной территории. Форт недавно отреставрирован, но внутри нет ощущения, что его причесали под общий стандарт. Возможно, самобытность Хазму помогает сохранить оросительный канал, который извилистым лабиринтом проходит прямо внутри крепости.
И в дополнение к фортам невозможно не заметить внушительную сеть сигнальных башен по всей территории страны. В первой половине девятнадцатого века Оман был мощной морской и сухопутной державой, владения султана простирались от Мозамбика и Мадагаскара на юге и доходили до побережья современного Ирана на северо-востоке. Нынче оманские правители живут скромнее: резиденция султана перенесена из столицы во второй по величине город Салалу, старый дворец остался для официальных приёмов и церемоний, на территорию (кроме небольшой закрытой части) может зайти погулять любой желающий. 18 ноября страна отмечала 52 года независимости. Причём 18 ноября — это не день формального обретения независимости от Британии, а просто день рождения султана Кабуса — значимой фигуры в истории государства. Повторяя историю своего соседа шейха Зайеда из Эмиратов, Кабус тоже провёл в своей стране череду головокружительных реформ, в результате которых Оман из отсталого нищего государства со средневековым укладом жизни превратился во вполне себе комфортное место для жизни и бизнеса. Построил больницы, школы, проложил повсеместно асфальтовые дороги. Уж что-что, а оманские дороги после 6 000 километров пробега я буду вспоминать с удовольствием, они действительно качественные и комфортные.
Есть у меня подозрение, что Кабус не был бы столь велик и почитаем, если бы не взлетевшая в 70-80-х годах цена на нефть, но оманцы (и особенно приезжие гастарбайтеры) не сильно озадачиваются вопросами и празднуют день рождения бывшего монарха изо всех сил.
Празднование длилось аж четыре дня. Официальных церемоний, массовых представлений в эти дни практически не было. Народ просто гулял с флажками по набережной, фоткался на фоне флагов и натужно улыбался. Алкоголь в стране под запретом (но туристам и экспатам, как всегда, кое-где можно). Сперва я сочувствовала гражданам и резидентам Омана, с винишком, может, празднество было поживее. Но потом я решила съездить на единственное массовое мероприятие — лазерное шоу в парке на окраине Маската, встала в трёхчасовую пробку и вдоволь насмотрелась на оманцев (и сочувствующих им работников из ближнего оманского зарубежья). Если в повседневной среде при полупустых дорогах все ездят культурно: не подрезают, вежливо пропускают, не сигналят на светофорах, едва погас красный сигнал, — то в условиях пробки люди резко дичали, объезжали по обочине в два ряда и ещё одним рядом по встречке, усугубляя пробку ещё больше. Пожалуй, алкоголь в свободной продаже тут пока рано.
Но если не считать этого единственного вечера, других стрессов в Омане нет. Тотальное ощущение безопасности, почти нулевая преступность, никаких попыток надувательства с ценами и деньгами (но и торга нет нигде кроме рынков), отличные дороги и очень спокойное нейтрально-позитивное и уверенно владеющее английским языком население. Все стрессы и подводные камни остались в Эмиратах, в Омане ниоткуда не ждёшь подвоха и полностью расслабляешься.
Рукотворные достопримечательности Омана симпатичны, но главным открытием всё же стали достопримечательности природного характера. Казалось бы, Аравийский полуостров, сушь и пустыня (и нефть), но Оману крупно повезло с наличием гор, которые задерживают влажные воздушные массы с моря, и облака дают живительную влагу, образуя живописные ручьи в сухой сезон и мощные реки в сезон дождей (январь—февраль). Благодаря фалажам — системам орошения и распределения воды — удаётся озеленить довольно большие территории. Чем дальше на юго-запад страны, тем больше встречается ферм и плантаций. Самые популярные сельхозкультуры — бананы, кокосы, папайя. Салала просто утопает в банановых рощах, а рядом вдоль нескольких улиц бесконечные торговые ряды с фруктами.
Чуть дальше на запад от Салалы в направлении Йемена вообще начинаются настоящие леса с волками (и это не шутка, я лично двух видела). Зимой облачные леса в Далькуте укрыты густым туманом. Да и летом часть пути проходила в облаках, на закате роскошное зрелище. В другую сторону от Салалы есть ещё один небольшой, но примечательный лесок — с баобабами. С мадагаскарскими, наверное, не сравнить, но я не так много видела баобабов в своей жизни, мне очень понравилось.
И последняя сельхозкультура (если так можно выразиться), которая произвела на меня впечатление, — Boswellia Sacra или ладанное дерево. Оказывается, Оман является крупным поставщиком этой церковной смолы, а в окрестностях Салалы есть роща реликтовых ладанных деревьев. Ладаном тут пахнут магазины, рынки, музеи, отели, парфюм местных женщин… никакие черти не пролезут, можно отдыхать спокойно.
И вот мы плавно подобрались в основным маст си Омана. На мой взгляд, это вади — долины, образованные в горах реками. Местами пересохшие, а местами с бирюзовой или лазурной водой, в которой можно купаться. Ниже мой топ восхитительных оманских вади.
Вади Гуль, плавно переходящая в Вади Нахр. Гранд Каньон Омана, пеший трек на 15 километров, в который я не пошла)). Местами с водой, но в основном пересохший.
Горячие источники в Нахле. В ручье живут маленькие рыбки, которые любят обгладывать отмершую кожу с пяток туристов.
Не совсем вади, но тоже место, где можно поплавать и освежиться, — Bimmah Sinkhole. Провал в горе, который, по всей видимости, где-то сообщается с морем. Вода там морская и тоже с рыбками-педикюршами.
А ещё горы — это огромное количество шикарных видовых площадок. На какие-то можно заехать на авто, на какие-то надо взбираться пешком, но независимо от своей физической подготовки каждый найдёт несколько умопомрачительных видов для селфи в инстаграм (запрещён, порицаем и прочая, и прочая).
Самая высокая гора Омана — Джебель Шамс.
Однако не самая красивая. По живописности видов Шамс уступает второй по высоте горе Джебель Акдар. Здесь и инфраструктуры больше — россыпь отелей и посёлок, единственный в стране, где жители не пользуются кондиционерами и ходят в пуховиках и шапках. Между тем термометр показывал не заморозки, а вполне приемлемые +19. Дорогу в посёлок на Акдаре построили относительно недавно, до этого люди ездили на ослах. Дорога как дорога, пускай и с серпантинами, но мою Крету туда не пропустили по причине отсутствия полного привода (хозяйке туристам на заметку при аренде авто). Пришлось брать извозчика за дополнительную плату, который везде меня повозил и даже показал камни с отпечатками скелетов доисторических рыб и моллюсков, живших на этой горе, когда она была под слоем океана.
Горные породы Омана — это много-много песчаника и известняка с вкраплениями более твёрдых скал. Вода и ветер тысячелетиями упорно работали над пейзажами, и в Омане можно найти в том числе пещеры. Самая известная и масштабная — Аль Хута. К сожалению, она была закрыта на реставрацию (что вообще в пещере можно реставрировать?). Но выглядит это природное творение внушительно — как и в Новоафонскую пещеру, в Аль Хуту возит поезд. Внутри есть следы стоянки древнего человека с соответствующими наскальными рисунками. Через пару месяцев пещеру обещают открыть для публики, рекомендую к посещению.
Если после всего описанного возникает ощущение, что Оман — это сплошной оазис, то нет, пустыня присутствует и в огромных количествах. 80% тысячекилометровой трассы между Маскатом и Салалой лежит по пустыне. Дорожные знаки, предупреждающие о песчаных заносах, обычное дело, песчаную мини-бурю удалось испытать на себе. В некоторых локациях песчаные дюны подходят совсем близко к населённым пунктам. Пески Вахиба — отличное место, чтобы ощутить всю мощь Руб-эль-Хали, не отъезжая далеко от городов.
Корабли пустыни — верблюды — встречаются вдоль дорог по всей стране. Но особенно наглеют они ближе к Салале и гуляют прямо по трассам. Насколько я поняла, они весь день находятся на вольном выпасе без присмотра пастухов, а вечером их собирают в загоны. Но отдельные экземпляры гуляют и ночами. В темноте повстречаться с верблюдом на скорости 120 км/ч (а именно такой скоростной режим за городом) никому не пожелаю. Эти козлы никак не реагируют на гудки и могут надолго перекрыть дорогу своим бесстрашнымзмозглым телом.
Помимо верблюдов на дорогах также встречаются коровы и козы,
овец почти не видно, хотя, по моим ожиданиям, это должно было быть самое распространённое мясо в Омане. Кебаб из барашка отведать удалось всего лишь пару раз. С едой в Омане немного грустно. Национальная кухня, вроде как, отсутствует. Приходилось везде выискивать либо ливанцев, либо турок, либо вариации на тему европейской еды. Общий вывод по тамошнему общепиту — вкусная еда стоит дорого. Ну либо вы любите фастфуд/индийскую/пакистанскую кухню, с этим проблем в стране нет. Спиртное продают в основном в ресторанах/барах при отелях буквально в нескольких местах Маската и Салалы по цене московских ресторанов высокого ценового сегмента. Так что мой отпуск был безалкогольным как моча младенца. Тем не менее, если кому сильно надо, алкоголь можно ввезти с собой из ОАЭ. Официальный лимит до двух литров крепкого алкоголя на человека, но на границе таможенник просто заглядывает в багажник, спрашивает, что в чемодане, и отпускает с миром без досмотра.
Несколько слов о силовых структурах Омана. Традиционно для арабских стран власть тут жёсткая, наказания за провинности суровые. На дорогах часто встречаются посты контроля с военными и/или полицией, особенно это касается окрестностей Салалы, особенно в сторону Йемена. Но местами складывается ощущение, что военных понабрали из аулов по объявлениям. Обычно на КПП спрашивали водительское удостоверение, паспорт или свидетельство о регистрации авто (и никогда всё вместе). В случае с МВУ они ни разу не доходили до страницы с фотографией, теоретически я могла им любой картонный буклет дать. Особенно впечатлил бравый офицер, внимательно «прочитавший» моё удостоверение вверх ногами. Отдельной дорожной полиции, вроде бы, нет. Пару раз меня на дороге останавливали полицейские: один раз за телефон с навигатором в руке, второй — за обгон в неположенном месте. К счастью, в обоих случаях удалось прикинуться блондинкой и отчалить без штрафов. Но надо сказать, что я ездила культурно и не нарушала больше ничего. Единственное, что я могла нарушить — скоростной режим, да и с этим в Омане проблемы, так как ограничение везде 120 км/ч плюс нештрафуемые 20 км/ч сверху, а на ста сорока уже страшно влететь в верблюда.
Как и в любом отпуске, из двух недель три дня я заложила на морской отдых. Пляжи, в общем-то, есть и в Маскате, но пляжный курорт всея Омана всё же Салала. Уже само слово «Салала» звучит как музыка, настраивая на курортную атмосферу, шум прибоя и горячую кукурузу. Песочек здесь светлый и тяжёлый, хотя все три дня спасатель вывешивал жёлтый флаг, волны заставляли входить в море с осторожностью, и вода из-за шторма была мутноватой.
Не обошлось без жертв — очередной волной с меня смыло солнечные очки. Я потом прошла метров сто вдоль пляжа, но, к сожалению, на берег их не выкинуло. С другой стороны, если бы с меня смыло купальник, было бы куда страшнее.
Если посчитать не только пляжные дни, но и все дни отпуска с купанием в вади, то Оман выходит очень купабельной страной. Заключительным морским аккордом стала экскурсия из Дубая на полуостров Мусандам в последний день отпуска. Пятьдесят лет назад в процессе обретения независимости Ближний Восток расчерчивал границы, и получалось не всегда практично. Если посмотреть на карту ОАЭ и Омана, то можно увидеть несколько анклавов обеих стран на территории друг друга. Мусандам — один из таких анклавов. Он привлекает туристов изрезанной береговой линией и круизами, которые организуют по фьордам. За шесть часов экскурсии можно поплавать в море, посноркать со стаями прикормленных рыб и поглазеть на дельфинов, которые приплывают поживиться этими самыми стаями прикормленных рыб. Душевный тур, чтобы подзарядиться солнцем и морем на ближайшие полгода до следующего отпуска.
Прелесть Омана особенно ощущается, когда возвращаешься в многолюдный шумный Дубай с его жуткими небоскрёбами, постоянными пробками и напряжёнными лицами как работающих там, так и отдыхающих. В Омане законодательно запрещено строить здания выше 10 этажей, дабы не нарушать традиционный ландшафт. В отличие от ОАЭ тут не бросается в глаза контраст между богатыми и бедными, достаток не выпячивается, отсутствуют гламур и понты. Планируя отпуск в…цатый раз в Эмиратах, присмотритесь лучше к Оману, и он вас не разочарует.
