Аляска: из Анкориджа в Вальдиз

Первой остановкой на пути была деревня Эклутна, поселение атабасков, коренных жителей центральной Аляски. В середине 19-го века здесь появились русские миссионеры, и местные индейцы до сих пор придерживаются православия, о чём свидетельствует русская церковь рядом с их деревней. Подробнее об этом будет написано в рассказе про Русскую Аляску.

Во второй раз мы остановились на ферме овцебыков, которых по-английски называют musk ox («мускусный бык») из-за соответствующего запаха, которым самцы привлекают самок во время гона. Овцебыки — древние северные животные, современники мамонтов, которым, в отличие от мамонтов, удалось выжить в климатических эксцессах многотысячелетней давности. Но что не сделала природа, почти удалось человеку: овцебыки были полностью истреблены на Аляске (также как и на территории России). Теперь там их искусственно расселяют, привозя из северной Канады и Гренландии, где сохранились естественные популяции.

На ферме, которую мы посетили, преследуют, однако, другую цель: овцебыков там держат ради их тёплого подшёрстка (под названием гивиот — qiviut), который во много раз теплее и мягче овечьей шерсти, и при этом намного легче. Гивиот вычёсывают из животных раз в год и, после необходимой обработки, делают из него различную тёплую одежду.

После экскурсии по ферме мы зашли в её магазин и приценились к образцам их продукции. Вязанная шапка стоила 130 долларов. Нет, спасибо, подумали мы и поехали дальше.

Дорога шла вдоль красивого хребта с белыми пиками — горного массива Чугач (Chugach Mountains). Он вытянулся в виде полукруга вдоль южного побережья Аляски и на его вершинах находится огромное ледяное поле, из которого стекают большие ледники. Те из них, что лежат на южных склонах, спускаются во фьорды залива Аляска. Те же, что расположены на северных склонах, были видны с дороги, по которой мы ехали — автостраде Глена.

Сначала дорога шла вдоль реки Матануска (Matanusca River), название которой вначале показалось нам звучащим как-то по-русски, но затем мы решили, что это всё-таки индейское слово. Однако предчувствие не обмануло — русская Википедия утверждает, что в основе этого названия лежит русское слово «Медновская», поскольку вдоль русла Матануски проходила тропа к Медной реке (Copper River), одной из самых крупных на Аляске.

Вытекает же Матануска из одноименного ледника, который было хорошо видно прямо с дороги. Ледник можно было снимать со смотровых площадок вдоль трассы, но пешеходный доступ к нему был монополизирован какой-то фирмой, которая требовала нанимать гида и платить за это по $125 с каждого. Плюс весь этот поход занимал порядка трёх часов, которых у нас не было. Короче говоря, пришлось ограничиться дальними видами.

Длина ледника — примерно 43 км, ширина — около 6 км, двигается он со скоростью около 30 см в день. Чёрная зона слева от ледника — это тоже лёд, но который перестал двигаться и покрыт горной породой, которую ледник притащил раньше. Со временем этот лёд растает и на этом месте образуется озеро.

За ледником Матануска начались красивые виды справа и слева от дороги. Слева появились живописные холмы, а справа — панорама гор вдали, перед которыми раскинулись обширные альпийские луга с разбросанными на них озёрами. И ещё прямо у дороги — заросли дикой черники.

Ледник Матануска — не единственный, стекающий по северным склонам Чугачских гор. Примерно на 200-м километре автострады Глена от Анкориджа, с дороги видно ещё один ледник, называющийся НельчИна (Nelchina Glacier). Теперь это уж точно не русская фамилия, а индейское название. Этот ледник чуть поменьше (37 км в длину и 3 км в ширину) и подобраться к нему пешком практически невозможно из-за болотистой местности. Но вид издалека очень красивый.

Поднявшись на невысокий перевал, мы увидели открывающуюся вдали панораму пиков Врангеля. К сожалению, горы были закрыты облаками, поэтому полюбоваться чудесным видом (см. снимок ниже из интернета) не удалось. А названы они в честь русского адмирала немецкого происхождения Фердинанда Петровича Врангеля, который с 1829 по 1835 годы был губернатором Русской Америки. Широко известный барон Врангель времён Гражданской войны — его дальний родственник.

Переночевав в невыразительной деревне Гленален, на следующий день мы свернули на автостраду Ричардсона (Richardson Highway) и поехали в сторону Валдиза. Почти сразу за поворотом на юг мы остановились на смотровой площадке, с которой открывался прекрасный вид на Медную реку (Copper River). Эта большая и полноводная река вытекает из ледников на склонах пиков Врангеля и течёт на юг среди богатых залежей медной руды, отсюда и её название. Ещё она знаменита как «дорога» нерестящихся ценных видов лосося (чавыча, нерка, кижуч), ловить которых собирается масса рыболовов-спортсменов.

Параллельно шоссе, по которому мы ехали, проходила трасса Аляскинского нефтепровода, чья труба иногда мелькала между деревьями. В одном месте мы увидели насосную станцию нефтепровода, но разглядеть её не получилось, поскольку нас вежливо попросили там не задерживаться.

Не доезжая примерно 45 километров до Валдиза, прямо с дороги мы увидели Вортингтонский ледник (Worthington Glacier). В 1968 году его объявили «Национальным природным объектом» и построили рядом с его краем большую зону отдыха, так что к леднику можно было фактически подъехать на машине. Однако сейчас на этот ледник лучше смотреть издалека, поскольку за эти годы он сильно «съёжился», и виды со смотровой площадки вблизи не вдохновляющие, мягко говоря.

Уже на подъезде к Валдизу попадаешь в красивый каньон (Keystone Canyon) на реке Лоу (Lowe River). Каньон знаменит двумя своими водопадами с несколько слабо сочетающимися названиями: «Свадебная фата» (Bridal Veil Falls) и «Лошадиный хвост» (Horsetail Falls). «Свадебная фата» считается одним из самых красивых «придорожных» водопадов на Аляске. Зимой этот водопад полностью замерзает и превращается в ледяной столб, на котором тренируются скалолазы (или ледолазы:).

Городок Валдиз

Приехав в Валдиз, мы нашли там достаточно скромный городок (около 4 тысяч жителей), который можно было бы считать и большой деревней. Название своё он получил, как это ни странно, в честь испанского адмирала Антонио Вальдиза. Произошло это опосредствованно: в 1790 году один испанский капитан назвал узкий залив, по которому он плавал, именем своего начальника; а затем возникший на берегу этого залива город получил такое же имя.

Город был основан в 1898 году на волне Золотой лихорадки как место, откуда можно было пешком добраться до золотых россыпей Клондайка. После строительства дороги на север в Фэрбанкс в начале 20-го века Валдиз, стоявший на берегу незамерзающего залива, стал основной стартовой точкой для попадания во внутренние регионы Аляски. А когда на севере Аляски нашли нефть, трубопровод для её вывоза проложили в Валдиз, ещё больше упрочив его транспортную роль. Сейчас нефть и рыба — два главных бизнеса в Валдизе, к которым в последнее время присоединяется туризм.

В последнее время в Валдизе (и других прибрежных городах южной Аляски) возник своеобразный симбиоз рыболовства и туризма: люди приезжают за рыбой. Они фрахтуют катер, берут напрокат снасти (если не привезли своих) и отправляются в море на рыбалку. Ловят лосося, морского окуня, треску, но больше всего ценятся огромные палтусы, которых тут называют halibut. Пойманную рыбу туристам разделывают, замораживают и либо отдают в таком виде на руки, либо отправляют почтой по месту жительства. Такая рыба, правда, может обходиться дороже купленной дома в магазине, но рыбаки-энтузиасты добровольно идут на это ради удовольствия и азарта рыбалки.

Конечно, иногда рыбу ловят и местные жители, у которых есть собственные плавсредства, и затем замораживают её для собственного потребления или продают местным ресторанам. Именно в последних, не став самостоятельно ловить рыбу, мы и приобщались к аляскинским морским богатствам.

В городе есть неплохой музей, куда нам удалось забежать на час и познакомиться с его экспонатами.

Большой раздел музея посвящен нефти, в частности, Трансаляскинскому нефтепроводу длиной 1287 километров, построенному в 1975—1977 гг. Строительство трубопровода стало выдающимся инженерным достижением, преодолевшим множество проблем, связанных с низкой температурой и труднопроходимой, изолированной и пересечённой местностью. Для реализации проекта пришлось разработать новые технологии строительства в условиях вечной мерзлоты.

Нефтепровод способен перемещать свыше 2 миллионов баррелей в день, но сейчас работает не на полную мощность. Любопытно, что останавливать его совсем нельзя, поскольку тогда он просто замёрзнет. Поэтому на берегу залива Валдиз построили терминал с большими нефтехранилищами для аккумулирования нефти между подходами вывозящих её танкеров.

Нефть принесла на Аляску не только большие деньги, но и большие проблемы. В марте 1989 года вышедший из Валдиза танкер «Exxon Valdez» пытался увернуться от айсбергов и ночью налетел на подводные скалы в заливе Принца Уильяма. Были пробиты 8 из его 11 танков, в результате чего в залив вылилось 257 тысяч баррелей нефти, загрязнив больше 2 тысяч километров береговой линии. Был нанесён непоправимый вред животному миру и береговой экосистеме, множество зверей и птиц погибло, и популяции некоторых до сих пор не восстановились.

Находясь в Валдизе, мы, по рекомендации рейнджера из одного визитор-центра, заехали на речку, по которой лососи поднимаются в августе на свои нерестилища. Ни на что особо не рассчитывая, мы застали там вот такую картину (видео). Что же там происходило?

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия