Первый послепандемийный круиз. Чевитавеккья — морские ворота Рима

Именно с неё, с певучего названия Чевитавеккья, начинается Рим для всех, прибывающих морем. Наша «Сплендида» пришвартовывалась в утренней дымке в 6.00. утра.

Как только мы вышли из портового шаттла и отправились к вокзалу, чтобы ехать в Рим, я поняла, что хотя бы часик на обратном пути хочу погулять по этому портовому городку со смешным названием Чивитавеккья. Подумалось, что решим все на месте. А все решили за нас, пока мы в Риме обедали, начала портиться погода, и мы вернулись, как раз успев полтора часа погулять здесь под красивым тревожным небом, обещающим дождь.

Название города переводится, как «Древний город», и действительно, на месте современного города существовало еще этрусское поселение, примерно 700 года до н. э.

А первое письменное упоминание относится ко 2 веку. Плиний Младший упомянул в письме о вилле императора Траяна в Центум Целлы, как в тот момент назывался город. От того периода сохранились термы Таурина, в виде руин, конечно. Учитывая их возраст, неплохо выглядят. Фото из интернета, свое потеряла.

Бурная история была в последующие века у удобного морского порта, им владели византийцы, французы, Чевитавеккья успела побыть самостоятельной, а потом вошла в состав нового государства — Объединенная Италия.

Во время ВМВ город — порт довольно сильно пострадал от бомбардировок, но смог воскреснуть, и стал морскими воротами столицы и главным портом Италии.

Главная достопримечательность города того периода — крепость Микеланджело. Она была построена при папе Юлии Втором, в 16 веке, и ее главное назначение было — защищать главный римский порт от нападений с моря. На самом деле, не Микеланджело создал проект крепости, его разработал Донато Браманте. Но башня, которая является самой видимой частью крепости, была построена по проекту великого Микеланджело. «Творенье может пережить Творца, Творец уйдет, природой побежденный, и только образ им запечатленный, навеки будет согревать сердца.». Микеланджело был гений — и стихи у него отличные.

Развиваться активно город начал после объединения Италии и прокладки железной дороги, по которой за час можно добраться до столицы. Дорогу проложили буквально в сто метрах от моря, параллельно берегу, в 1870 году. Римская буржуазия и бюрократия, переехавшая в новую столицу, поняли, что на прекрасные пляжи по выходным удобнее всего уезжать из Рима. Появился новый вид туризма -пляжно-выходной, одновременно здесь, в США и на французском побережье Средиземного моря.

Вот от этого дома отходила железная дорога, построенная императором Наполеоном Третьим, точнее — по его приказу инженером Гойоном.

Следующей важнейшей постройкой города стали купальни Пирго, архитектором Джачинто Бруццези. С тех пор Чивитавеккья открыла свое новое призвание — туристическое, которое с годами только развивалось. Купальни, выстроенные на сваях в море соединялись с материком помостами из крашенного дерева, на нем же находилась смотровая площадка.

Вскоре рядом выстроили второе здание Пиргетто, более изысканное, рассчитанное на более изысканную клиентуру. Мужская и женские зоны были разделены. Но тот момент это были самые большие купальни на Средиземноморском побережье. Помимо купален, в них были бары, рестораны, бальный зал, пекарня и омаровая ферма! Каюты с частным выходом к морю, талассотерапия, массажи и теплые морские ванны — все было к услугам гостей.

Обе постройки выходили на великолепную набережную, протянувшуюся от порта до вокзала. На ней мы наблюдали удивительную картину: мужчина и женщина с нашего корабля делали что-то типа разминки, очень медленные упражнения, как из какой-то восточной борьбы, только в замедленном темпе. Удивительно, но на совершенно пустой набережной, они оба были в медицинских масках (при том, что носить их не надо даже на корабле).

Непоправимый ущерб купальням нанес шторм, разыгравшийся 2 мая 1902 года. Казалось, купальни не спасти, но их отремонтировали и они продолжили свою успешную работу до сезона 1941 года, когда очередной сильный шторм не разрушил их окончательно.

Самое главное сегодняшнее украшение набережной — скульптура Сьюрда Джонсон «Объявление мира», 2005 года, созданная по мотиву знаменитой фотографии «Поцелуй на Таймс-Сквер» Альфреда Эйзенштадта, сделанной 14 августа 1945 года. Именно тогда стало известно, что Япония капитулирует. Этот моряк привлек внимание фотографа, так как он целовал всех женщин подряд. Это фото опубликовал журнал «Лайф», и оно стало знаменитым на весь мир. Интересно было продолжение истории: только в 1980 году журнал нашел (по объявлению) участников этого снимка. Моряком оказался Джорж Мендоса, а медсестрой — Грета Фридман. «Медсестра с фото» умерла в 2016 году, в 92 года. А мы не удержались, попозировали (удивительно, как на это согласился мой стеснительный муж).

Мы в Италии…. «памятник всем погибшим от рук мафии, и судьям Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, боровшихся с преступностью, заплативших за это своей жизнью, и тем, кто погиб в массовом убийстве (тридцатая годовщина) на Виа д, Амелио и Виа Капачи».

Стена, замыкающая набережную, и отделяющая ее от железной дороги, выложена интересными мозаиками. Самую любопытную не сфотографировала — так засмотрелась: там было изображено, как корабли перетаскивали по суше, пока не было Панамского канала. Они не обходили Америку (или, не все обходили).

Еще один интересный памятник, без таблички, но я решила, что это «Расстование», потому как две фигуры (контуры), мужчина и женщина, с двух сторон, разделенные морем.

Военный мемориал 1922 года работы туринского скульптора Рива.

Вдоль всей набережной установлены бюсты каких-то известных людей, ходить, фотографировать и читать — кто это, у меня не было времени, муж саркастически заметил: «Ужас, сколько мужиков неохваченных!». Он, кстати, с тоской вспоминает дотуристеровские времена, когда в поездках мы делали несколько фотографий, а остальное время просто гуляли. Вот, одного запечатлела, непонятно кого:

Зато вот этот «мужик», самый удивительный памятник Джузеппе Гарибальди из тех, что я видела (а они есть в каждом итальянском городе), он здесь стоит! Без лошади. Если исходить из памятников, то он на лошади ел, мылся, спал. Создал памятник местный скульптор Филинно Маттуйни.

Главный собор города, Кафедральный, находящийся на проспекте Гарибальди, находится под покровительством Франциска Ассизского. Его построили в 18 веке монахи — францисканцы, на намоленном месте, где стояла церквушка, на век старше. Получилось нечто среднее между барокко и неоклассицизмом.

Рядом, еще один охваченный мужик, памятник папе Римскому, не знаю какому.

К Кафедральному собору примыкает Палаццо Весковиле.

Здание городского театра, стоящего в самом начале пешеходной зоны, с забавными скульптурными группками перед ним.

Перед классическим фасадом довольно странно смотрятся обе (хотя, уже и не странно, сейчас такого полно). Карандаши от Лучио Пероне и Сенза Титоло, установленные в 2017 году. Они высокие, 1,53.

Шар с гусем — того же года, Перре Пероне и Ласьятеми Пензаре.

Прямо в центре пешеходной зоны велись раскопки, сейчас можно посмотреть то, что уже раскопали — старые ворота. Позже, в 16 веке, к ним были пристроены новые стены, а к 19 все забросили и построили новый квартал.

Самое монументальное здание, конечно, принадлежит… «Финансовая полиция».

Тут мой супруг увидел винный магазин, и картина называлась: «Я его теряю». Дело в том, что в этом круизе, почему-то, разрешают проносить на борт все что угодно, алкоголь в том числе. Учитывая корабельные цены, Сергея, который как истинный средиземноморский сибирский житель, без вина существовать не может, это нововведение очень радует.

Вот это несколько примирило его с брождением по непонятному городу с непонятной целью, с длинным названием Чивитавеккья.

Археологический музей Чивитавеккьи, наверное, интересен, но времени на него не было. Мы оба любители археологических музеев, если бы зашли, корабль ушел бы без нас. В нем, в основном, собраны артефакты из раскопок терм и порта.

Удивительный памятник послу из Японии Хасекуре Цуненака, который прибыл в порт, проделав безумный путь, чтобы посетить Папу Павла Пятого. Кстати, в Чивитавеккье есть церковь, посвященная двадцати шести мученикам — францисканцам в Нагасаки, украшенная фресками и мозаиками художника Лукаса Хасэгавы. Эх, жаль, у меня времени немного.

В конце 16 века на этом месте, за средневековыми стенами, францисканцами была построена небольшая церковь, которая в 1804 году была преобразована в первый в мире приход Непорочного Зачатия. Внутри, на алтаре, показаны события апреля 1854 года, с участием Алессандро Чальди, последним командующим папского флота.

Перед церковью — еще один памятник (их, на удивление, много), защитникам города.

Темнота опустилась мгновенно, для меня непривычно, у нас темнеет медленно и гораздо позже. Но мы на юге, здесь по-другому.

Все, что я успела посмотреть — это две городские улицы, одна из которых пешеходная, и длинная красивая набережная.

А мы подошли к порту, как раз во-время.

Первая у причала — «Лирика», тоже принадлежащая компании MSC.

Но наша «Сплендида» гораздо больше, в кадр не входит, об этом корабле обязательно напишу отдельно.

Спасибо за внимание, продолжение следует.

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия