Тропой кочевника. Ч. 5. Остаться в живых или монгольский треш

Переезд до границы дался тяжело. Вертелась на сидении, пытаясь отыскать приемлемую для организма позу, но всё было не так. Кружилась голова, болел желудок, руки и ноги отяжелели. Чуть легче стало на свежем воздухе, когда, наконец, достигли пограничного КПП Хандагайты-Боршоо. Казалось, после раннего подъёма в 5 утра прошла вечность. Но было только 11…

Очередь из автомобилей на подъезде к КПП растянулась на многие метры. Напомню, что даты нашей поездки сместились из-за внезапного объявления монголами национального праздника с закрытием границы. Так вот теперь все страждущие решили дружно границу штурмовать. Наш автобус подъехал настолько близко, насколько было возможно, и мы приступили к выгрузке. Тащить чемоданы через границу предстояло самим.

Часы ожидания казались бесконечными. Хотелось прилечь или хотя бы получить точку опоры. Обнаружив в нескольких шагах от заветного шлагбаума каменный выступ, словно наседки уселись на него с Алей, Леной и Мариной. Пригодилась чья-то «пенка», что принесла Аля, наблюдавшая мое страдальческое выражение лица.

К слову, границу прошли относительно быстро. Как сказал Саша, два часа для подобной процедуры в здешних краях ничто. Чемоданы не досматривали, лишних вопросов не задавали и спустя час пополудни мы оказались на монгольской стороне.

На радостях, что одолела-таки последние метры до паспортного контроля, облокотилась на стол внутри вагончика, и, смахивая со лба холодный пот, в полубреду произнесла: «Слава Богу, не упала в обморок…" Оказавшаяся рядом Таня одернула: «Молчи! Иначе оставят на двухнедельный карантин, и рыдать будет твоя Монголия крокодиловыми слезами».

К монгольской пограничнице подошла на трясущихся ногах. В голове стучали молоточки, перед глазами прыгали мушки, но пограничница даже голову не подняла, автоматически шлёпнув в паспорт печать.

Бравые потомки Чингисхана, что заправляли автотранспортом, представленным монгольской стороной, ожидали на стоянке. Попытки запомнить их имена не увенчались успехом. Поименую их Батыр-1, Батыр-2 и Батыр-3. Таня, миновавшая кордоны быстрее всех, крутилась у серебристого минивэна марки «Мерседес», выделявшегося, словно павлин в курятнике, среди двух невзрачных, потёртых жизнью УАЗиков.

Мы разместились по машинам и погнали по странному асфальту с гофрированным эффектом. Наш «Мерседес» подскакивал на несуществующих ухабах, как бравый джигит, исполняющий лезгинку, а мы пытались понять, отчего, ведь с виду асфальт абсолютно ровный.

Расстояние в 120 км от границы до административного центра аймака Увс — города Улаангом преодолели быстро. Дорога приличная, отвлекаться по сторонам не на что. Степь да степь кругом. Жёлтая. Безликая. Пустотелая. Разве что мелькнут кое-где несколько юрт, невысокие холмы, или группа диковатых верблюдов, ретировавшихся от наших возгласов, как от чумных.

На въезде в Улаангом поджидал КПП в виде шлагбаума и будки со сборщиком «дани». Оказывается, въезд в город платный.

Улаангом специфичен. Его облик формируют малоэтажные панельные коробки без намёка на толику архитектурного флёра, юрточные «микрорайоны» заполняют окраины, растительность отсутствует как класс. Но есть аэропорт, откуда выполняются рейсы в Улан-Батор. И местных жителей, снующих туда-сюда, слишком много.

Задерживаться здесь не планировали. Заехали с целью обменять рубли на местную валюту и пообедать.

Группа отправилась в обменник и ресторан, а я, проглотив очередную таблетку, уснула в машине. К больному желудку прибавилась разболевшаяся голова и силы покинули окончательно.

При отъезде от ресторана одна из «буханок» закапризничала, отказываясь заводиться, но была приведена в чувство. Досадную оплошность никто не заметил. Однако «звоночек» прозвенел не просто так.

После Улаангома юрточные посёлки попадались чаще. Как и стихийные пастбища с баранами и козами, реже с коровами и верблюдами, что бродили самостоятельно, без намёка на опеку.

Дорога отличалась однообразием. Очевидно, в какой-то момент Вселенная прочувствовала, что мы заскучали, и «приключения» не заставили себя ждать. Следы полудрёмы испарились от крика Тани: «Горим!!!». Мелкие клубы серого дыма опоясывали сидящего впереди Сашу и медленно заползали в салон. При этом крутивший руль Батыр-1 был спокоен, как удав.

Резкий скрип тормозов и наш «Мерседес» остановился на обочине, источая едкий дым. Не понимая, что происходит, высыпали из машины.

Монгольская степь, проявляя «гостеприимство», кидалась пригоршнями песка, взвившегося в воздух. Разбушевавшийся ветер подгонял колкую песчаную взвесь. Пока соображали, что из вещей, выхваченных ветром, ловить, проявившая несгибаемый сибирский дух Таня начала выкидывать чемоданы из багажника. Практический одной рукой)

Не устану благодарить Танюшу за спасённый фотоаппарат. Иначе остались бы кочевые материалы без фотоподтверждений.

Уворачиваясь от ветра, мы рассредоточились по «буханкам», откуда наблюдали за творившейся вакханалией. Песок танцевал в воздухе, ветер неистово завывал, раскачивая хлипкие «буханки», Батыр-1 бегал вокруг машины, выкрикивая на монгольском «Ууус, ууус», но никто незнакомое слово не понимал. Пока он не ткнул в пятилитровую баклашку с водой, что купили с собой на базу. Батыр-2, Батыр-3 и наши мужчины оказывали посильную помощь, и возгорание удалось потушить.

Мои отношения с транспортом сводятся к регулярному продлению водительских прав в срок, и рассуждать, что случилось, не стану. Ребята выдвигали версии о возгорании движка, воспламенившего поролон под передним пассажирским сидением, или тросика сцепления. Но, собственно, не суть. Поломка случилась, и образовался вопрос: «Как двигаться дальше?».

Организаторы туров в цивилизованных странах в подобных случаях предоставляют резервный транспорт. Вдруг выяснилось, что цивилизованные туристические услуги и Монголия — понятия диаметрально противоположные. «Вы что, какой новый автобус!» — картинно вскинула руки к небу Мам Хуу, — «Скажите спасибо, что нашла эти. Буквально последние свободные. Во всей Монголии…».

Рисковали прослыть невежливыми, но говорить «спасибо» не хотелось. Сидели молча, сгрудившись в «буханках» с распиханными под ногами чемоданами, пытаясь определиться, на что же дальше уповать. Усечённым «караваном» двинулись по маршруту, оставив Батыра-1 ожидать детали для ремонта, что должны были прибыть из Улаангома с непонятной оказией.

Дальнейший переезд включал 90 км до Наранбулана, затем ещё столько до Завхана, а там и до заветной цели, озера Хяргаас-Нуур, недалеко.

Один из путешествующих по Монголии в своих дневниках написал: «Откуда бы вы ни ехали, дорога по степи занимает как минимум день. За это время вы успеете тщательно пропылиться, прострястись по бесконечной гребёнке и вкусить прелестей монгольской степи. И тут бац — озеро!» Груженые под завязку «буханки» плелись на пониженных скоростях. Мы устали от монотонной дороги, тесноты размещения, и вдруг в какой-то момент случилось то самое «Бац!». Очертания огромного озера показались справа от дороги.

Я воспряла духом в надежде, что юрточный лагерь, где должны были ночевать, покажется за ближайшей песчаной насыпью, но сбыться чаяниям было не суждено. «Буханки» свернули на стоянку у базы гостиничного типа «Хар Тэрмэс» и, громко прокряхтев, заглушили моторы.

Потемневшее небо в считанные минуты разразилось ливнем. Мы остались в машинах, и лишь Мам Хуу, облачившись в подобие дождевика, носилась по улице и решала проблемы по телефону. Ожидание Батыра-1 затянулось, но без третьей машины двигаться дальше не могли.

Радостные возгласы сотрясли округу, когда на стоянке показался вернувшийся в строй «Мерседес», подмигивающий не только фарами, но и огоньками на крыше. Как на танцполах в 90-х))) Мы тут же окрестили микроавтобус «дискотечкой» и поспешили воссоединённым составом в путь.

Упущенное время обернулось против нас. Не успели на паромную переправу, что позволило бы сократить путь до юрточной базы Хатцуу Хад на южном берегу озера. Пришлось нарезать круги по песчаному бездорожью в сгустившихся сумерках. Казалось, «буханки» двигаются наугад. Озёрный абрис исчез в темноте. Трясущийся свет фар блуждал меж прочерченной колеи, перемежающейся с каменными вкраплениями, пугая пузатых сусликов и полёвок, выскакивающих из-под колёс. Дорожек было немеряно. Они убегали сквозь песок то влево, то вправо, то протягивались длинными тенями далеко вперёд. Очумев от перипетий бесконечного дня, в попытках скоротать невыносимо тянущееся время мы доедали имеющийся провиант, горланили песни и гадали, прибудем ли на базу до исхода суток.

И тут случился очередной «Бац!». «Дискотечка» отстала от «каравана», забуксовав в песках. Пребывающие в строю силы были брошены на спасение многострадального минивэна, что уже не казался столь привлекательным, как в самом начале пути.

Монголия не поскупилась, обрушив ворох злоключений всего лишь в один единственный день: заглохли — запустились, загорелись — потушились, застряли — откопались; толкнули — тронулись. Вытолкав «дискотечку», доехали-таки до базы слегка за полночь. Вокруг не было видно ни зги… Мечтая о том, чтобы скорее принять горизонтальное положение и отдохнуть, подсвечивали юрты фонариками и занимали обиталища наугад.

Оля прикидывала, как лучше разместить чемоданы, а я проглотила очередную порцию таблеток, улеглась на жесткую деревянную кровать и мгновенно провалилась в сон, не обращая внимания на гуляющий внутри юрты сквозняк, завывания ветра снаружи и прошмыгнувшую по полу полёвку, потревоженную свалившимися в ночи гостями.

19 июля (вторник)

Несмотря на изнурительный предшествующий день, проснулись рано. Любопытно было познакомиться с пристанищем-юртой, что по-монгольски именуется «гэр». Позже вернусь к особенностям организации юрт и их функциональным деталям. В подобном ключе логичнее описывать настоящую юрту, где проживает монгольская семья, вместо оборудованного для туристов аналога. Хотя большинство традиционных элементов присутствует и здесь.

Юрту не назовёшь просторным жилищем. Три кровати, расставленные у округлых «стен», стойки в центре, ограничивающие несуществующий очаг, стол и скамейки, размещённые в центре вместо очага, шкаф у входа — вот и всё, что формирует меблировку. Жесткие деревянные кровати с тонюсеньким матрасом идеальны для проблемных позвоночников, но я бы предпочла более удобное спальное место.

Базу образуют 9 юрт, размещённых друг за другом в три ряда. Здесь останавливаются не только туристы.

Монголы тоже любят отдыхать на южном берегу Хяргаас-Нуур. Им проще. Если нет свободных «номеров» на базе, привезённые с собой юрты можно установить в любой точке местности, прилегающей к озеру.

Хатцуу Хад считается самой оснащённой базой в здешней округе. Уровень комфорта сводится к наличию ресторана с видом на озеро, удобствам в виде душевой кабины с холодной водой и туалета (душ и туалет на улице), прачечной, постельным принадлежностям, что выдают в юрты, и условному рум-сервис.

Нужно понимать, что питьевую воду, туалетную бумагу, влажные салфетки, мыло и прочие бытовые мелочи по индивидуальным потребностям нужно везти с собой.

Тем, кто познаёт новую страну через призму национальной кухни, придётся туго. Погурманить в Монголии не выйдет. Кухня скудна и однообразна: рис, баранина, жидкий суп, пельмени (с бараниной) и лепешки. Впрочем, вопросы кухни пребывали для меня на второстепенных ролях. Довольствовалась сушками, рисом и крепким чаем. Меню при отравлении в самый раз))

Поутру решили с Олей осмотреться. Высунув носы из юрты, порадовались яркому солнцу и безветренной тёплой погоде. Стоило обогнуть юрту и повернуться навстречу взошедшему солнцу, как стон восторга вырвался у каждой из нас.

Панорамы озера Хяргас-Нуур, что скрывались под пологом ночи, разлились изысканной пейзажной красотой.

Мы спустились к озеру, прошлись вдоль центральной бухты, поймали игривую волну, удивляясь европейским морским картинкам в лоне Монголии.

В тот момент оформилась мысль, что мытарства вчерашнего дня определённо того стоили.

Чем удивителен Хяргас? Вся местность — это дно древнего озера. Здесь нет мелкого песка и глины. Котловина плотно отсыпана мелким гравием. Не зря говорят, что самые фактурные места находятся на южном побережье озера. В подтверждение этих слов перед глазами предстали живописные скальные утёсы, сложенные из пород белого цвета, обрамляющие бесконечную, сливающуюся с небом озёрную синь.

После завтрака предстоял трекинг в скалы, расположенные слева от базы. Саша заверил, что будет не сложно, но мой сражающийся с болячкой организм подкидывал сюрпризы. Однако скажу, что в каком бы состоянии вы ни были, пропустить восхождение будет огромной ошибкой.

Вначале двигались проторенной тропой, затем карабкались по скальным уступам, местами неудобным, труднопроходимым, но всё же достигли ровной площадки с панорамным видом. От возникшей в пространстве картинки перехватило дух. И ничто кроме междометий не способствовало выражению эмоций.

С высоты просматривается долина Хяргаса. Ровная, как блюдце. Местами у воды выпирают древние, облизанные водой скалы. Габариты озера внушительны, вода слабосолёная, карбонатная, что обусловливает сходство Хяргаас-Нуур с морем.

На какое-то время задержались на каменной площадке, чтобы организовать фотосессию. Девушки использовали платья, что значились в списке вещей, необходимых для поездки, сформированном Сашей.

Не переодевшимся в наряды выпала честь увековечить туристеровский флаг.

Мы штурмовали скальные образования с незначительным перепадом высот, поднимались то вверх, то вниз, балансируя на каменных уступах, пока не спустились к укрытой от посторонних глаз живописной бухте.

Здесь можно было присесть на крупную гальку, устилающую пляж, и передохнуть.

Активные дамы из Томска, привычные к пониженным температурам, разоблачились до купальников и плюхнулись в воду. А блогеры искали ракурсы, ловили свет и просто наслаждались сочной фактурой.

В обед передохнули в юртах, а после предприняли ещё один поход. От базы двигались направо, к более пологим, но не менее эффектным скальным возвышенностям.

На отдельных уединённых утёсах, выступающих из изумрудной воды, гнездятся колонии бакланов. Высокие гнёзда почти в полметра высотой, как соты в улье, плотно покрывают скальную поверхность некоторых вершин.

У основания скальных обрывов встречаются удивительно красивые, идеально округлые лагуны.

Со мной здесь случился досадный казус. От слабости закружилась голова, я потеряла равновесие, упала на камень и повредила ногу. Но даже с травмированным коленом удержаться от очередной фотосессии в подобных местах под силу не каждому. Мы девушки слабохарактерные, какой камушек поманил, туда и встали)

Часть группы осталась купаться и релаксировать в центральной бухте. Мы с Олей последовали за Сашей до конечной точки маршрута, откуда открывались фантастические виды на ту часть озера, что подтверждает неумолимую борьбу суши и воды. Солёные языки, отвоёванные сушей, просматриваются отсюда особенно чётко.

С вершины видны крупные скалы со следами заметной многовековой эрозии поверхности и каменные образования поменьше, скрывающие в своих объятиях крошечные бухты.

Обласканная солнечными лучами озёрная гладь пребывала в покое, меняя цвет от ярко-синего до насыщенной бирюзы. В зависимости от того, под каким углом смотреть.

Не хотелось оставлять локацию так быстро, но Оля мечтала открыть купальный сезон и мы вернулись на удалённый от посторонних глаз пляж, где были утром. Солнечные лучи покинули узкое ущелье на подступах к бухте. Блуждающие по камням тени подчеркивали морфологию пород и многовековую их мощь. Передвигались здесь медленно, с оглядкой на каменную арку, что может спикировать вниз в любой момент.

Затерянный пляж одинаково великолепен как в дневном, так и в мягком предзакатном свете. Величественные каменные образования словно отделяют бухту от внешнего мира, добавляя аутентичности.

Балансируя на подмоченных волной камнях, двигались вдоль широкой скалы, зачарованные изящными видами.

И как маленькие дети радовались очередной находке в виде рельефной каменной ванны, заполненной водой. Мягкая, без изъяна, прозрачность воды подчеркивала рисунок «утонувшей» каменной породы. Мольберта и кисти здесь определённо не хватало)

Ближе к вечеру настал наш с Олей «звёздный час»))) Облачившись в платья, поднялись на скальную площадку по маршруту первого трекинга и отдались рандеву с Хяргаас-Нуур.

Экспрессивное небо выдавало рисунки, дразнясь и подкидывая надежду на особенный закат. Но заката не случилось. Вредные тучи заволокли небо, а налетевший порывистый ветер прогнал вниз.

И всё же проведённый на озере день был чудесным! Могли ли ожидать подобного от Монголии? Скорее нет. Тем острее ощущался накал эмоций, примиривший с особенностями организации монгольского туристического сервиса.

20 июля (среда)

Непременно продолжила бы о красотах Хяргаас-Нуур, однако следующее утро выдалось нервозным. Жаль, что придётся скатиться до уровня местного быта, что хромает в организации на обе ноги, но без случившихся нюансов не передать особенности отдыха в стране.

Утром предстоял переезд на территорию Завханского аймака до нового места ночёвки на озере Уурэг-Нуур. Саша предупредил, что удобств, кроме уличного туалета типа «скворечник», на безымянной базе не будет. Чтобы успеть просушить волосы, проснулась в 6 утра и побежала к душевой. С вечера душ был закрыт, и Саша договорился с персоналом на утро. Однако и утром душевая была заперта. Промаялась до половины седьмого, пока не подошла Наташа. Маяться вдвоём сподручнее))) Но сколько бы мы не возмущались, обсуждая насущный вопрос, персонал так и не появился, и принять душ мы не могли.

Проснувшийся чуть позже Саша пытался помочь, отыскал девушку из персонала, что разводила руками и лепетала о повредившемся от ночной грозы водонакопителе… Грозовые раскаты слышали, но водонакопитель, что подаёт воду в душ, был абсолютно цел. Что помешало открыть душ, осталось загадкой. Как и причины пофигизма по отношению к гостям и несоблюдение договорённостей.

Если читателю интересно, как выкрутились из ситуации, намекну, что в весёлой компании рождаются безумные идеи, легко воплощаемые в жизнь. Наблюдая вечером за лошадкой, пасущейся недалеко от базы, приметили лохань, где оставляют воду для лошадей. Без зазрения совести использовали её для помывки шевелюр. Не спрашивайте, как изголялись, чтобы ни капли шампуня не попало в лохань, важен конечный результат)

За завтраком выяснилось, что симптомы непонятной болячки словили Лена Шабалина, Аля и два Андрея. Печально, что в моём «полку» прибыло. Забегая вперед, скажу, что по возвращении на Родину, у Андрея повысилась температура, и тест на ковид оказался положительным. Одним словом, вопрос, чем переболели в Монголии, остался открытым.

Ко всему прочему отъезд сопровождался привычными капризами одной из «буханок», что вновь отказалась заводиться. Коллективная утренняя «зарядка» по сценарию «поднажали-толкнули-завели» вернула бедолагу в строй, и наш «караван» отправился дальше по «тропе кочевника».

Прощай, Хяргаас-Нуур! Ты восхитителен! Но монгольский сервис с трудом дотянул здесь до хлипкой троечки…

Продолжение следует…

Фотоальбомы к рассказу

Кочевник Хяргас-Нуур

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм