Узбекистан. Бухара и Самарканд. Русские следы

Но пока я к этому не готов, ибо свои записи воспринимаю не как путеводитель, когда двигаешься последовательно от одной достопримечательности к другой, а как my travel diary — дневник путешествий, состоящий из личных эмоций и интересных мне тем.

Однако, последовательность перемещений в пространстве всё-таки нужна, ведь путешествий без маршрута не бывает. В этот раз решил следовать, ориентируясь на русские следы, коих в Узбекистане ожидаемо много. Более того, именно русским следом я решил связать Самарканд и Бухару, следующий город нашего узбекского вояжа, куда мы отправились посредством «шайтан-арбы», железнодорожного транспорта, в своё время привнесённого в размеренную азиатскую жизнь русскими.

Активное завоевание Средней Азии Российской Империей началось в середине 19-го века при Александре II, а окончательно завершилось в январе 1984-го при Александре III. Это не было добровольным присоединением, действовали исключительно силой, тут уж как есть, из песни слов не выкинешь.

Последовательно пали Кокандское ханство, Бухарский эмират, Хивинское ханство… Впрочем, на тонкостях военной компании Российской Империи в Средней Азии подробно останавливаться не буду, хотя это и невероятно интересно. Рекомендую при случае познакомиться, при этом желательно начать с попытки покорить эти благословенные края ещё Петром I, а именно, с похода князя Александра Бековича-Черкасского 1716 года. Это когда превосходящую по военной силе русскую армию уничтожили исключительно азиатской хитростью, отстрочив тем самым пришествие русских на целых 150 лет.

Тем не менее, присоединение региона к Российской Империи в итоге состоялось. Было организовано огромное Туркестанское генерал-губернаторство, во главе которого был поставлен легендарный генерал-губернатор Константин Кауфман.

Новые территории, которые, на мой взгляд, фактически являлись колониями Российской империи, разделили на пять областей: Сырдарьинскую, Самаркандскую, Ферганскую, Семиреченскую и Закаспийскую. Каждую из них потом делили на уезды, а уезды на волости. Местных, которых именовали туземцами, к управлению если и подключали, то только на самом нижнем волостном уровне, существенно ограничивая их политические права.

Далее был советский период, специфику которого в Средней Азии, я пытался довольно подробно рассмотреть в материале «Русский город Душанбе». Поэтому, чтобы не повторятся, предлагаю перейти к русским следам, что были нами обнаружены в древнем Самарканде и в древней Бухаре.

Главный бульвар «русского Самарканда»

В царские времена Самарканд был уездным городом, таким же как Ташкент, в котором я окажусь после Самарканда или Верный (ныне Алматы), где я бывал не так давно. Но последние два города, как известно, сильно пострадали от природных катаклизмов, поэтому архитектурное наследие конца 19-го начала 20-го веков в них практически не сохранилось, а вот в Самарканде оно, это самое наследие, есть.

Местные так и называют этот район города «русский Самарканд», и он действительно своим обликом более напоминает областной город где-то в средней полосе России, чем скопление традиционных среднеазиатских махаллей.

Дело в том, что для многих городов русского Туркестана была характерна этакая двойственность, когда русские власти даже не пытались вторгаться в хитросплетения «туземных» построек, а формировали привычную им городскую среду за пределами азиатского города. Так возникали и соседствовали вместе старая азиатская и новая русская она же европейская части города.

Однако, даже в русской части города присутствовал своеобразный колониальный стиль, и этим среднеазиатские города, построенные русскими, всё же отличались от городов метрополии. Так, большая часть построек в Самарканде выполнена из желтого кирпича, очевидно, из местной глины, с минимальным использованием дерева как строительного материала, что тоже вполне объяснимо.

Улицы в русском районе Самарканда широкие и прямые, такое не всегда встретишь в исторических центрах российских городов.

Думаю, это прежде всего влияние русских военных, которые первыми обосновывались в этих местах. Свойственным военным прямолинейностью и стремлением к простоте, очевидно, и определялся такой характерный облик возводимых ими городов.

На исследование «русского Самарканда» у нас не было достаточного количества времени. Мы сначала проехались по этому району на автомобиле, останавливаясь в некоторых знаковых местах, а позже прошлись по нему пешком в один из трёх вечеров, что мы провели в Самарканде. Поэтому на глубину исследования не претендую, то, что запомнилось, тем и поделюсь.

Для меня «пограничным столбом» «русского Самарканда» стал памятник Тамерлану, ибо сразу за ним начинался Университетский бульвар.

Широкий и прямой как взлётно-посадочная полоса, обсаженный платанами в несколько рядов, когда-то этот бульвар стал первой улицей нового города.

Я так понимаю, что за образец был взят Невский проспект в Санкт-Петербурге, в том смысле, что этот бульвар задумывался как центральное место для променада горожан и размещения на нём важных городских зданий.

Изначально главный бульвар носил название Абрамовский в честь высокопоставленного местного генерала того времени. Ныне же имя его Университетский и тоже понятно почему, вдоль бульвара расположилось несколько университетских корпусов.

К сожалению, в момент нашего там появления активно шло благоустройство бульвара, было много строительной техники, что не давало возможности найти выигрышных фотографических ракурсов.

Поэтому, чтобы оставить у вас об Университетском бульваре исключительно благостное впечатление приведу описание Самарканда от 1875 года: «…длинный, Абрамовский бульвар, отделяющий азиатскую часть города от европейской, в которой выстроились небольшие, красивые домики, и разросся порядочный сквер, составляющий своего рода украшение Самарканда…»

В Православном храме

Образ «русского Самарканда» был бы неполным без упоминания православного храма, ибо православие вот уже более тысячи лет выступает в качестве одного из основных идентификаторов русского народа. Именно поэтому в зарубежных городах я обязательно стараюсь зайти в храм Русской православной церкви, если знаю, что таковой там имеется.

В Самарканде, безусловно, православный храм есть, в этом я не сомневался, более того, таких храмов в этом городе несколько. Мы зашли в православный собор Святителя Алексия Московского не только потому, что он первым оказался у нас на пути.

Построенный в начале 20-го века по проекту военного инженера Смирнова, этот храм стал главным военным собором Самарканда, а проект был выбран в качестве типового для строительства военных храмов во всём Туркестане.

Архитектура собора Святителя Алексия Московского, на мой непрофессиональный взгляд, особой затейливостью не отличалась. Сразу был виден по-военному практичный и строгий подход: светло-красный кирпич, высокие арочные окна, резной скульптурный рельеф…

Из оригинального, пожалуй, высокая восьмигранная колокольня, ну и зелёная арка над входом и такого же цвета крыша.

Зашли во внутрь, кроме нас более никого.

Внутреннее убранство вполне характерно и узнаваемо, один просторный зал, высокий светлый купол, алтарь, украшенный иконами. Отдав дань уважения православному храму, идём дальше.

А дальше просто гуляли по классической самаркандской «пешеходке»: через скверы парка Навои, по легендарной улице Улугбека (изначально Каттакурганской, при советской власти, прошу прощения, Карла Маркса), по улочке Мустакиллик (Независимости) (рождённой как Кауфманская, и Ленина в эпоху СССР).

Рассматривали приземистые одноэтажные симпатичные дома, очевидно, с богатой и интересной историей, впрочем, оставшейся нам неведомой.

Просто гуляли и наслаждались моментом, на завтра из Самарканда был назначен отъезд, двоим из нас в Бишкек, другим двоим, в том числе и мне, в Бухару.

В Бухару на «шайтан-арбе»

На скоростном поезде «Афросиаб» мы прибыли на железнодорожный вокзал Бухара-1, расположенном на самом деле в городе спутнике Каган, что от центра Бухары в километрах в двадцати.

Как оказалось, сеть железных дорог в Узбекистане покрывает все густонаселенные регионы этой страны. Я же проехался по самым популярным направлениям, сначала из Самарканда в Бухару, далее из Бухары через Самарканд в Ташкент.

Каждый раз перемещался на скоростном поезде «Афросиаб» испанского производства, весьма приличном надо сказать, развивающим скорость до 230 км в час.

Если бы у меня в активе не было 20-дневного опыта путешествия на скоростных поездах по Китаю, то по поводу «Афросиаба» я затянул бы вполне заслуженный панегирик. Но китайцы со своими миллиардами и трудолюбием смогли соорудить реальное техническое чудо: вокзалы, похожие на космические станции, и соединяющие их скоростные поезда -межгалактические корабли. На фоне того технического великолепия узбекский вариант вполне успешный, но несколько блеклый середнячок.

Однако, не будем отвлекаться на чисто технические моменты. Сегодня мы движемся по Бухаре и Самарканду, ориентируясь на русские следы. Так вот железнодорожные пути Узбекистана смело можно принимать в качестве таковых. Во всяком случае, появился железнодорожный транспорт в этом регионе благодаря приходу России.

Со второй половины 19-го века, по мере продвижения русских войск в глубь Центральной Азии, стали появляться проекты строительства железных дорог в этом регионе. Цель этих проектов был вполне понятен: связать Россию с Туркестаном, облегчив тем самым управление этой весьма обширной территорией, дав мощный импульс развитию экономических связей.

Конечно, первые рельсовые пути прокладывали исключительно для решения военных задач, но рано или поздно войны заканчиваются, а проложенные железные дороги остаются.

Меня удивила информация, что впервые идея строительства железной дороги в Центральную Азию появилась в 1854 году, только-только после того, как была построена такая из Петербурга в Москву. Тогда тот проект был отвергнут, но к нему всё же вернулись в конце 1870-х, когда присоединение Туркестана практически завершилось, во всяком случае, Бухарский эмират и Хивинское царство стали российскими протекторатами. Осталось покорить только туркменские племена, а для доставки грузов через безводную пустыню военным был нужен простой и надежный вид транспорта.

Я с интересом прочитал, как прокладывали рельсовые пути в условиях пустынной местности, тогда, как нетрудно догадаться, было решено много непростых технических задач. Но в итоге, уже в 1888 году, первые поезда добрались до Бухары и Самарканда, чтобы в 2022 году по узбекской железной дороге провезли и меня.

Русский след в Бухаре

Следующий свой репортаж я посвящу Бухаре, а начну его, наверное, с мавзолея «Чашма Айюб», что на русский язык можно перевести, как «колодец с источником» (чашма) пророка Иова.

Тем самым, можно поднять весьма занимательную тему, о том, что ислам и христианство черпают свои истоки из одной и той же ветхозаветной традиции. В том смысле, что персонажи Ветхого Завета, представленные как христианский Иов, и он же Айюб в исламе, противостоят своей духовной чистотой один Сатане, другой Иблису.

Я это к тому, что Бухара не только многочисленные медресе и мечети, но и христианские святыни. Впрочем, в этом материале мы ищем русские следы. И пусть в качестве такого следа будет православная церковь Московской и Среднеазиатской патриархии Архангела Михаила, которую мы долго искали и всё же нашли уже перед самым отъездом из Бухары.

На вид это было явно старинное здание, ухоженное, но не роскошное, а обликом своим не совсем подходящее под православный храм.

Мы зашли вовнутрь, сразу обратив на себя внимание батюшки, на вид ещё достаточно молодого. Спросив, кто мы и откуда, батюшка поведал, что здание нынешнего храма было возведено в конце 19-го века, но предназначалось оно, как, ни странно, под железнодорожный вокзал.

В период СССР в здании располагались различные советские конторы, а в 1993 году, уже во времена независимого Узбекистана решением мэрии Бухары, вернее хокимията Бухары, так в Узбекистане именуется муниципальная власть, оно было передано православной общине города.

Заслуживающее внимание решение, да ещё и в тотально мусульманской стране, в которой православных не более 4-х процентов. Интересно и то, что решение это было принято в непростые 90-е, когда в Узбекистане наблюдались гонения на русских.

Слышал, что в современном Узбекистане отношение к православию не однозначное. Например, запрещена миссионерская деятельность всех религиозных течений, помимо ислама, в том числе и православной церкви. Вследствие чего нельзя, например, организовать православную школу для детей, хотя в стенах храма проповедь преследоваться не будет. Опять же крестить своих близких или отпеть их, тоже законный повод для проповеди, значит, православные люди в Узбекистане в своих духовных правах ущемлены незначительно. Более серьёзные проблемы уменьшение количества прихожан и недостаток финансирования, но тем не менее православных русских дух в Узбекистане присутствует, что не может не радовать даже меня, совсем не религиозного человека.

На этом повествование оканчиваю, думаю следующее будет не скоро, впереди далёкое и долгое путешествие.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия