Четыре дня в Ингушетии пролетели незаметно, и вот уже настало время нам переезжать в Домбай — его мы выбрали для продолжения отдыха. Вариантов, как добираться до Домбая, у нас было два — по равнинной трассе через город Черкесск, или по горной дороге через живописный перевал Гумбаши. Яндекс карты настойчиво рекомендовали воспользоваться первым вариантом, но мы же едем не затем, чтобы в кратчайшие сроки добраться из пункта, А в пункт Б, а чтобы восхищаться горными видами! Поэтому, игнорируя отзывы об очень сомнительном качестве дорожного покрытия трассы через перевал, упрямо отправились по ней.
Гумбаши — это один из самый высокогорных автомобильных перевалов в России, через который проходит живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара, прокладывая кратчайший путь между городами Кисловодском и Карачаевском. Но насчет качества дороги отзывы в интернете не обманули — от Кисловодска до перевала дорога вся в ямах и выбоинах.
Дорога постепенно поднимается на вершину перевала, минуя «край лошадей» -высокогорные луга плато Бийчесын с пастбищами. Название плато переводится как «Могила княжны». По легенде, на плато красавица горянка лишила себя жизни, когда ее отец запретил ей выйти замуж за милого сердцу джигита.
Когда-то по перевалу Гумбаши ходили караваны. В местах, где они шли, выросли небольшие городки, следы которых по сей день исследуют ученые. Во время раскопок археологи нашли в этих местах многочисленные останки людей в шелковой одежде, украшения и осколки посуды.
На карачаевском языке слово «Гумбаши» («Кум-Баши») означает «Песчаная голова» — скалы здесь состоят из известняков и песчаников.
Со смотровой площадки перевала, расположенной на высоте больше двух километров над уровнем моря, хорошо виден Главный Кавказский хребет с его главным украшением — Эльбрусом. Но это в ясную погоду. Сегодня горы окутывала сизая дымка, и главный герой здешних мест был от нас, увы, скрыт.
Перевал Гумбаши известен еще как Марийский, исходя из названий ближайших аулов — Нижняя Мара и Верхняя Мара. Первое селение основали в 1875 году. Всего в пяти километрах от него, на высоте 1500 метров, находится второе — Верхняя Мара, которому больше двухсот лет.
Вскоре мы доехали до Черкесска и выбрались на Военно-Сухумскую дорогу (в Армхи, кстати, мы добирались по Военно — Грузинской дороге, такие вот здесь отголоски истории), которая и привела нас в Домбай.
А в Домбае нас ждал неприятный сюрприз. Здесь через «Островок» у нас был забронирован номер в маленьком отеле «Старый клен». Отель очень простенький, но нас подкупили низкая цена и хорошие отзывы (теперь я и сама понимаю, что уже в одном этом словосочетании слышится подвох). В итоге в отеле нас огорошили известием, что номер на наше имя не забронирован, и свободных номеров нет! Заявили, что сегодня не мы одни такие, пострадавшие. Вся ответственность была возложена на «Островок». В принципе, доля нашей вины в этой ситуации тоже была, так как что-то расслабились мы, и не позвонили накануне в отель поинтересоваться, действительна ли наша бронь. Администрацией «Старого клена» сразу же был предложен вариант разместиться в соседнем отеле «Снежная Королева», нас проводили туда и показали свободные номера. Я вот думаю, не очень-то в этой ситуации виноват несчастный «Островок», скорее всего, существует сговор владельцев нескольких отелей, которые так вот подкидывают друг другу клиентов. В «Снежной Королеве» цена за номер была примерно та же, что и в «Старом клене», но нас не устроило его расположение на главной автомобильной трассе поселка. Я знала, что летом в Домбае есть много вариантов размещения, и мы решили проехаться по отелям и присмотреться, благо, поселок небольшой, доехать из одного его конца до другого можно буквально за три минуты.
Надо сказать, после тихого Армхи поначалу мы были немного оглушены ритмом и суетой Домбая. Застроен здесь буквально каждый метр: отели, рестораны, кафе, пункты проката снаряжения для лыжников, экскурсионные бюро, и очень много туристов. Первая ассоциация была — маленький Шанхай. Все хаотично, и, что уж говорить, не очень эстетично. И если владельцы отелей и следят (редко) за собственной территорией, то на улицах признаки какого-либо благоустройства отсутствуют как класс. Бросается в глаза, что строительство многих туристических объектов заморожено. В самом центре этого муравейника находится нижняя станция канатной дороги и туристический рынок.
В процессе поиска мы посмотрели пять-шесть гостиниц, и везде нас что-то не устраивало — то сам номер, то расположение в шумном месте с очень плотной застройкой, то отсутствие мало—мальски приятного вида из окна. Наконец, остановили выбор на отеле «Шале».
Расположен он на тихой улочке на окраине поселка, имеет свою вместительную парковку, баню; постояльцы каждого номера являются счастливыми обладателями собственного балкончика. С нашего открывался такой вот вид:
Не мечта, конечно, но и не на заброшенную стройку, и не на дорогу. В процессе проживания выявился ряд недостатков. Во-первых, при заселении мы уточнили у администратора, как в отеле обстоят дела с горячим водоснабжением, так как в процессе обхода отелей поняли, что для Домбая это проблема. На что получили ответ, что у гостиницы собственный котел (не обманули), и с горячей водой проблем нет. Но затем было уточнено, что где-то часов в двенадцать дня его отключают, и включают вновь к 17–18 часам, когда большая часть постояльцев возвращается в отель. Причем нас уверили, что если горячая вода нам понадобится раньше, стоит только попросить администратора, и котел включат. Ну допустим, заселились. На деле в следующие пять дней процесс этот выглядел так: возвращаемся с прогулки, например, около 16 часов, пыльные, потные, уставшие. Самое то смыть все это в душе. Из крана, ожидаемо, течет ледяная вода. Просим администратора, получаем в ответ сдержано-недовольное «Щас включу», и ждем. Дальше — как повезет, процесс ожидания мог растянуться от получаса до двух часов, чаще — второе.
В стоимость проживания входил завтрак, каждый день — один и тот же: на выбор каша (только овсяная) или яичница с сосиской, чай (из пакетиков), кофе (из банки), печенье, и много-много хлеба. Процедура следующая — к 8 часам спускаешься в столовую, заказываешь горячее блюдо, и ждешь. Сколько ждать — опять же, как повезет. Если молоко окажется не скисшим и не свернется в процессе приготовления (и такое было, пришлось ждать, пока сварят следующую кастрюлю), то минут пятнадцать-двадцать.
Теперь сам номер. Светлый, просторный, этого не отнять, кровать и подушки удобные, постельное белье чистое. Огромный шкаф-купе, комод, телевизор-холодильник-фен-электрический чайник-посуда — все присутствовало. Из минусов — моя прикроватная тумбочка держалась в лучшем случае на трех ножках, волнительно покачиваясь каждый раз, когда на нее пытались что-то положить. Тумба, скрывавшая в себе холодильник, от прикроватной не отставала, ее буквально перекашивало каждый раз, когда мы пытались достать что-то из еды. Замена полотенец — раз в три дня, но лучше напомнить, иначе рискуете остаться с грязными. Санузел — кошмар клаустрофоба. Такой маленький был у меня только в отеле на Монмартре, моя мама до сих пор вспоминает его с содроганием. Нет, можно было съехать и поискать другой отель, но как-то по философски и с терпением мы отнеслись ко всему описанному выше, впечатление об отдыхе это не испортило, и вспоминаем обо всем со смехом. Хотя, в последний день прогулок обнаружили на самой окраине поселка, недалеко от нашего отеля, современный жилой комплекс из нескольких многоквартирных домов. Комплекс огорожен, имеет большую парковочную зону, а на многих балконах/окнах красуется надпись «сдается». Думаю, это был бы оптимальный вариант для проживания в Домбае.
Это было о том, что создали в Домбае люди. А вот все, автором чего здесь стала природа — совершенно. Домбай прежде всего известен, конечно, своим горнолыжным курортом. Но, кроме этого, здешние места отлично подходят любителям хайкигна и легких походов. В его окрестностях много красивых однодневных маршрутов. Большая часть из них проходит по территории Тебердинского заповедника.
Сам поселок расположился на живописной Домбайской поляне, на высоте 1650 метров над уровнем моря, в месте соединения трёх горных ущелий: Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена.
Несмотря на достаточную простоту маршрутов, здесь есть возможность насладиться альпийскими видами, сияющими ледниками, студеными горными озёрами и подняться к водопадам, чем мы, собственно, и занимались в течение следующих пяти дней.
Начали мы с похода к Бадукским озерам. Пешеходная тропа, ведущая к ним, начинается у подвесного моста через реку Теберда в 12 километрах от Домбая. Оставили машину на вместительной парковке на берегу, и ступили на подвесной мост,
прогулка по которому — само по себе удовольствие, так еще и какие виды с него открываются!
На Домбайской поляне сливаются три реки — Алибек, Домбай-Ульген, Аманауз; дальше вниз идёт одна река, сохраняющая имя Аманауз; а от места впадения в неё Гоначхира, голубая река становится кипящей под нашими ногами Тебердой. Схема на первый взгляд сложная, да, но побудете пяток дней в Домбае, и информация эта сама собой запомнится.
Все туристические тропы, пройденные нами за эти дни, открыты только днем, то есть вы не можете взять с собой палатку и переночевать на маршруте. Открываются для посещения они часов в 8–9 утра (каждая по-разному), и к 17–18 часам турист должен вернуться на КПП.
Буквально в 7–8 километрах от Домбая проходит граница с Абхазией, поэтому большая часть туристических троп находится в пограничной зоне. Чтобы находиться там, туристу необходимо оформить погранпропуск или заключить договор об оказании туристических услуг.
Заключить договор можно на КПП, стоящих в начале каждого из маршрутов, для этого на маршрут берем с собой паспорт (мы носили с собой всегда). Он нужен и для предъявления пограничникам на тропе. В договоре указываем паспортные данные и пишем, на какой срок нам требуется пропуск. Сотрудник заповедника выдает вам оформленный договор, и вы смело можете отправляться в неизведанное. Процедура эта бесплатная.
Кстати, для прохода на Бадукские озера погранпропуск не нужен, поэтому, перейдя Теберду, мы оплатили на КПП сотруднику заповедника экологический сбор 300 рублей с человека (это самый существенный взнос из всех, что мы заплатили на туристических тропах Домбая), оставили свои фамилии в журнале посещений, и вышли на маршрут. Поскольку путь до Бадукских озер достаточно продолжительный, вход на тропу осуществляется здесь до 13.00, это указано на информационном щите.
Сперва тропа вела нас все время вверх, через хвойный лес, вдоль реки Бадук — ее шум постоянно слышался по левую руку,
а переиодически она и сама показывалась нам на глаза.
Через 40–50 минут мы вышли к металлическому моста у слияния рек Бадук (левый приток, если смотреть с моста) и Хаджибей (правый).
Это примерно середина пути — как по расстоянию, так и по набору высоты. Крепимся, до заветной цели еще не близко. Да, чтобы увидеть красоту Бадукских озер, придется попотеть.
После моста начался затяжной подъем. До первого озера отсюда идти 30–40 минут.
Когда закончился подъем, чтобы мы не заскучали, находчивая природа подкинула новое препятствие — начались навалы курумника — каменных глыб, преодолевать которые я не люблю еще с Архыза.
Но в итоге мы были вознаграждены видом на самое маленькое из Бадукских озер.
Первое Бадукское озеро — самое нижнее, расположено на высоте 1980 метров, и не очень глубокое — около пяти метров, а визуально кажется, что еще меньше, так как вода здесь прозрачна настолько, что, кажется, виден каждый камешек на его дне.
Чтобы добраться до второго озера, нужно обойти первое озеро по его левому берегу,
и еще раз перейти реку Бадук.
Вообще, главное в этом походе — добраться до первого озера, остальные подтянутся практически сами.
До второго Бадукского озера от первого идти всего-ничего — около 600 метров (и снова — небольшой переход по курумнику).
Среднее озеро более крупное, оно протянулось более чем на 200 м.
При подходе к нему находится оборудованное место отдыха — беседка, большой стол и кострище.
Основной, самый трудный участок пути пройден, здесь можно расслабиться, устроить фотосессию.
Путь от второго до верхнего Бадукского озера вообще прошел незаметно. И вот мы уже стоим на берегу самого крупного из здешних озер.
Площадь его поверхности- 3,6 га, да и глубина значительно больше, чем у предыдущих озер — 9 м.
Говорят, здесь можно встретить даже SUP-бордистов. Представляете, каково им тащить сюда свое снаряжение?
Наверное, у многих возник закономерный вопрос — купались ли мы? Нет, и особо даже не надеялись на это.
В памяти еще свежи были позапрошлогодние ледяные озера Архыза, так вот эти оказались ничуть не теплее. Максимум — можно помочить ножки, и быстренько обратно, в носочки-кроссовочки.
Дальше третьего озера прохода нет, хотя некоторые картографические сервисы и пытаются рисовать там тропы. Они давным-давно заросли, и теперь это зона заповедного покоя.
Путь к Бадукским озерам не очень протяженный, 8 км, набор высоты — 700 метров. Маршрут очень популярный, и если дошли до озер мы одними из первых, на самом маленьком так вообще были одни, то вскоре подтянулось очень много ценителей горных видов. Особенно это чувствовалось по пути назад — встречный поток любителей природы не ослабевал. Так что, если захотете побыть один на один с природой здесь — выходите пораньше!
Теги:
Автопутешествия, Самостоятельные путешествия
