Дагестан становится популярным у туристов, здесь есть и море, и шикарные горы, и доброжелательный народ. В Дагестан мы собрались компанией из четырех человек. Нашли недорогие авиабилеты, жилье арендовали заранее, план мероприятий наметили, а вот найти гида или взять машину в аренду — это мы уже решим на месте. Прилетели в Махачкалу 1-го июля ближе к вечеру, автобусов из аэропорта в город нет, маршрутки ходят редко, поэтому вызвали местное такси и добрались до съемного жилья. По плану мы неделю знакомимся с достопримечательностями Дагестана и дней пять отдыхаем у моря в Избербаше. Поговорили с общительной хозяйкой арендованной квартиры, с водителями, и пришли к выводу, что с гидом по горам путешествовать будет удобнее. Местные знают все дороги, не надо будет напрягаться с навигатором, который не везде ловит, (в горах в основном ловит Билайн). Много извилистых горных дорог сейчас ремонтируют, но есть еще и грунтовые, по которым не просто проехать, и которые разветвляются без указателей.
В турфирмах мы не нашли подходящего нам тура — дороговастенько было. Нам на четверых выгоднее и удобнее было найти частного гида, в этом нам помогла очаровательная хозяйка нашего съемного жилья, порекомендовав своего знакомого, который второй год работает с туристами. Курбан-гид показал нам очень много, впечатлений было «выше крыши». Интересно, что помимо школьных анекдотов и врачебного юмора есть и юмор гидов. Нам Курбан рассказал какие забавные вопросы задают ему туристы, собираясь в Дагестан. Например, молодая пара звонит гиду и спрашивают: а большая ли страна Дагестан, какой там язык и нужна ли виза. Я в шоке. Давно понятно, что наше образование упало ниже плинтуса, но если молодые находят в интернете телефон гида, то могли бы и найти хотя бы карту Дагестана и описание. Смешно и грустно. Поэтому хочется побольше рассказать всем про этот регион.
Дагестан — автономная республика в составе России, это самый многонациональный регион страны, он занимает самую южную часть Российской Федерации. Дагестан — единственное место в мире, где на площади 50 тыс. кв. км проживают более 100 народностей, из которых 36 являются коренными, 14 из них имеют свою письменность и алфавит, при чем здесь все дружны и доброжелательны. На Кавказе известна легенда о всаднике, который когда-то, в древние времена, разъезжал по миру с мешком, в котором были разные языки; всадник раздавал разным народам свой говор. Когда всадник появился в Дагестане, он нечаянно порвал свой мешок об одну из острых скал и языки рассыпались по горным селениям. И теперь жители даже соседних аулов Дагестана могут не понимать друг друга, и русский язык является для них межнациональным языком.
Главной причиной единства дагестанских народов, имеющих разную культуру, стали нападения завоевателей, это заставляло мелкие народности объединяться против этих захватчиков, стремящихся уничтожить гордый свободолюбивый народ Дагестана. Поэтому коренные жители Дагестана и поселились в труднодоступных горах, подальше от врагов, а равнины оказались заселенными пришлыми народами. Правда в течение веков и эти некоренные народы постепенно сблизились с местными и образовали единый дагестанский этнос. Дагестан покоряет красотой величественных гор, солнечными пляжами Каспийского моря, культурой разных народностей, местной кухней и гостеприимством. А визой для туристов являются доброжелательность, общительность и интерес к культуре этого региона.
Что важно знать для путешественников по Дагестану: от Махачкалы к достопримечательностям в горах ехать на машине около трех часов, это только в одну сторону. Поэтому сложно делать город «точкой опоры» и из него каждый день ездить в дальние экскурсии. Удобнее останавливаться на ночь в горных селениях, где можно найти проживание на любой вкус, и с утра продолжать знакомиться с красотами горного Дагестана. Чтобы не замучить себя долгой дорогой, впечатлениями, пешими подъемами в высокогорные селения, лучше выделить поездкам по горам не менее трех дней; а если позволяют финансы, то идеально — дней пять. Ну, или на арендованной или на своей машине, не спеша за неделю можно посмотреть все, что мы увидели за два горных дня с гидом, такой же расход получится.
Первые два дня мы посвятили знакомству с Махачкалой. Около 96 процентов населения республики мусульмане. Многие женщины здесь ходят в закрытой одежде или в хиджабе, в сарафанах я никого не видела.
Местные жители любят отдыхать на побережье. Пляж Махачкалы напомнил мне пляжи Марокко, где местные женщины в черных одеждах просто сидят на берегу или купаются в одеждах.
В Махачкале расположена одна из крупнейших в Европе Джума мечеть, в которой одновременно могут совершать намаз до 15 тыс. мусульман.
Напротив мечети находится музей — выставочный парк «Россия — моя история», где мы в одном из залов познакомились с историей Дагестана. После музея мы на такси (совсем недорого) поднялись на гору Тарки-Тау высотой 745 метров над Каспием, там расположена обзорная площадка и новенькое кафе с видом на город.
Вокруг еще идет строительство, обустройство этого видового места. Мы много гуляли по Махачкале, на площади с удовольствием посмотрели концерт фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы», увидели танцы и песни народов Дагестана.
Жили мы в районе между городским озером Ак-Гёль и Каспийским морем, по вечерам приятно было прогуляться по побережью.
Первую экскурсию на Сулакский каньон (самая близкая достопримечательность) мы взяли на Трипстере. Это была незабываемая поездка. С водителем Тимуром мы подружились сразу. Сначала мы остановились перед каньоном у его знакомых на даче, где нас угостили абрикосами и чаем. Пересели к местному «Шумахеру» в приличный внедорожник с кондиционером и помчались по извилистым грунтовым дорогам через плотину на дно каньона, чтобы покататься на катере и увидеть красоту Сулака снизу. Дорога не близкая, грунтовая, через пропускной пункт ГЭС; сразу скажу, что мы нисколько не пожалели, что взяли эту экскурсию, все было организовано на высоте, быстро и комфортно. Да и на четверых это было не очень дорого. Мы ехали, обгоняя открытые уазики, где люди ехали сидя и стоя, глотая пыль грунтовки. Катер тоже был хороший с профессиональным рулевым. Сулакский каньон с его лазурной водой потрясающий. В узкой части над нами возвышаются зеленые скалы, с которых падают реки, обдавая нас освежающей водяной пылью.
Там, где Сулак пошире, голые скалы смотрят на нас фантастическими каменными лицами, и наблюдают за суетой бегущих катеров.
Своей глубиной, достигающей 1920 метров, каньон превосходит знаменитый Гранд-каньон в США, но протяженность его короче — 53 километра. Прогулку на катере лучше брать по каньону от причала в поселке Зубутли, а не по огромному водохранилищу.
Путешествие по водной глади было минут на 30–40 (с остановкой для купания чуть дольше и с доплатой), время пролетело незаметно. Назад на машине ехали еще быстрей, нужно было успеть проехать дамбу, где находится пропускной пункт, до обеденного перерыва (с 12:00 до 13:00), и мы успели. Приехали снова на дачу, пересели к нашему гиду-водителю и отправились в форелевое хозяйство «Главрыба». Это не просто хозяйство по разведению форели, а экотуркомплекс, развлекательный парк, где можно посмотреть, как разводят форель, зайти в зоопарк, к искусственному водопаду, покататься на колесе обозрения, на катере — по водохранилищу, и конечно же, отведать свежайшую рыбку в кафе или ресторане или просто посидеть в кофейне с чашечкой ароматного кофе.
После обеда мы поехали на смотровые площадки каньона, что возле села Дубки.
Площадки сейчас обустраиваются, к ним ведут дорожки с покрытием, рядом кафе, сувенирные магазинчики, туалет. Но главное, здесь шикарные виды на реку Сулак.
На всех скалах над обрывами мы посидели, на «язык тролля» съездили, насладились красотой каньона.
На следующее утро у нас был запланирован марш-бросок в горы Дагестана на два дня с большой задуманной нами программой, которую мы осуществили благодаря большому мастерству вождения по горным дорогам, терпению и доброте нашего гида-водителя Курбана, он сумел показать нам максимум достопримечательностей за этот короткий срок. Дагестан — высокогорная республика, 30 вершин Дагестана превышают высоту 4000 м, а высшая точка его — гора Базардюзю достигает высоты 4466 м. Много дорог в горах еще только строятся, ремонтируются, встречаются грунтовки узкие и извилистые, указателей мало, навигатор не везде ловит. Если бы арендовали машину, мы бы столько не смогли увидеть, сколько с нашим гидом за два дня, ехали бы осторожно не спеша, спрашивая дорогу у каждого встречного.
Рано утром, выехав из Махачкалы, заехали на еще одну смотровую площадку, город оттуда едва виден за горой, и мы, не задерживаясь, помчались дальше в сторону Буйнакска.
Дальше наш путь лежал через Гимринский автомобильный тоннель, который интересен сам по себе как один из самых длинных в России (4 км). Недалеко от тоннеля возле села Гимры находится Гимринская оборонительная башня, восстановленная на месте разрушенной, знаменита тем, что в годы Кавказской войны здесь погиб имам Гази-Мухаммад и чудом спасся Шамиль.
Можно зайти внутрь башни, подняться по лестнице на крышу, с которой открывается красивый вид.
Доехали до Ирганайского водохранилища, образованного в результате строительства ГЭС на реке Аварское Койсу, восхитились его бирюзовыми водами.
Далее наш путь лежал в старый Гоор, знаменитый своими боевыми башнями. Место удивительное и красивое, как-нибудь я напишу о нем более подробно. Уцелевшие древние башни, полуразрушенные дома на краю обрыва смотрятся потрясающе.
Рядом есть интересные творения природы: пятиметровый скальный выступ, который называют Язык Шайтана, скала с профилем лица, и другие каменные карнизы с прекрасными видами на ущелье с рекой.
Из высокого Гоора видно современное село Кахиб и башни Старого Кахиба, расположенного неподалеку.
И вот мы снова мчимся по живописным горным дорогам, едва успевая фотографировать чудесные пейзажи, слоистые горы, каменный трезубец. Очень грустно было видеть замусоренные реки у селений.
Мы едем к Каменной чаше — одной из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа. Высокие скалы, спрятавшиеся в ущелье, скрывают внутри загадочный мир. Вход туда неприметный, маленький, если бы не гид, мы бы ушли в другую расщелину, хотя и там тоже можно походить, изучая каменные лабиринты.
Говорят, что в старые времена пастухи на ночь загоняли в Чашу овец, вход туда небольшой, легко охраняемый от хищников и воров, стадо было в безопасности. Высота скал достигает нескольких десятков метров, встречаются узкие проходы с валунами над головой, есть и ходы в полной темноте. Очень интересное местечко.
Совсем недалеко отсюда находится Матласское плато — равнина на высоте 2000 м над уровнем моря, куда мы прибыли уже ближе к закату. У обрыва стоит древняя мечеть (а может бывшая церковь).
Недалеко от нее — памятник (2012 г.) в виде мраморной глыбы, разбитой на две части, одна сторона посвящена Л. Н. Толстому, другая Хаджи-Мурату — герою повести Толстого, реальному знаменитому персонажу истории Кавказа.
С плато Матлас в ущелье обрываются два каскадных водопада. Один справа от мечети.
А слева от памятника в скалах есть живописная каменная лестница.
По ней можно спуститься на тропу, затем вдоль каменной стены пройти ко второму водопаду.
Далее пройти под водопадом и подняться по металлической лестнице наверх, где на краю обрыва стоят гостевые дома с прекрасным видом на ущелье.
Ну вот уж вечер, и мы едем в соседний Хунзах переночевать в семейном отеле. Утром, позавтракав в необычном отельном кафе абрикосовой кашей с урбечем, мы отправились на Хунзахские водопады. Приехали к Цолотлинскому каньону, высота его отвесных скал достигает 100 метров.
В этом каньоне постоянными являются 5 водопадов, Тобот и Итляр — самые популярные. В пропасть извергается самая крупная река Тобот; мощный поток воды, радуга на фоне суровых скал оставляют незабываемое впечатление.
Далее наша дорога пролегала в сторону села Гамсутль. И опять прекрасные пейзажи в дороге покоряли нас своей красотой. Проехали Гунибскую ГЭС.
Остановились у села Чох, старинный высокогорный аул основан здесь еще в 8 веке, когда-то через него проходил Великий Шелковый путь, а в 18 веке здесь был наголову разбит персидский Надир-шах, пришедший завоевывать Дагестан.
Вокруг села находятся изумрудные террасы — бывшие сельскохозяйственные угодья Чоха. Солнечный день, цветущие луга, древний аул на горном склоне остаются в памяти на долгие годы.
Мы едем дальше, и вот уже на высоте виден старый Гамсутль. Вот оставляем машину на стоянке, находим внедорожник-«буханку» (за сто рублей с чел.), проезжаем часть пути в гору, трясясь и подпрыгивая на ухабистой дороге, а потом по туристической тропе чуть меньше часа упорно поднимаемся в гору к дагестанскому «Мачу Пикчу».
Со скандинавскими палками и остановкой у журчащего родника это было не так уж трудно. Честно говоря, без палок я бы шла сюда гораздо дольше. По пути делаем остановку на площадке с указателем «Гамсутль», «Куриб». Куриб — такая же заброшенная деревня на соседнем склоне, который пониже и селение поменьше. Раньше там проживало около 1200 человек, а дети ходили в школу в Гамсутль (вот это тренировка — каждый день ходить с горы на гору!).
Следующая наша остановка была у родника, а оттуда и Гамсутль недалеко. Две тысячи лет назад люди поселились здесь на высоте 1500 метров, в ауле жило несколько национальностей, археологи находили надписи на арабском и персидском языке, христианские надгробия и даже дверь со звездой Давида. Аул был неприступной крепостью.
Со временем не стало нужды жить так высоко и люди переселились пониже, где удобнее пасти скот и заниматься земледелием, да и дороги удобнее.
Мы забрались на самую высокую точку Гамсутля.
Отсюда виден соседний аул Чох, который мы сегодня проезжали.
Разглядев окружающие удивительные пейзажи, мы спускаемся вниз.
Следующий пункт нашего путешествия — Гуниб, расположенный на высоте 1500 м.
Село делится на Нижний Гуниб и Верхний. В Нижнем Гунибе расположены дома местных жителей, а Верхний Гуниб — природный парк с крепостью и санаториями. Когда-нибудь о Гунибе напишу более подробно, это очень интересное и красивое место с потрясающей энергетикой и увлекательной историей.
В Верхнем Гунибе у крепостной башни мы пили кофе на закате.
На этом и закончилось наше путешествие по горному Дагестану. Посмотрели много, правда не заехали в ущелье на Салтинский водопад, но въезд туда был закрыт — шел ремонт и обустройство площадки в теснине. В Махачкалу вернулись уже в темноте.
А утром на электричке мы уехали в Избербаш к Каспийскому морю, где сняли домик недалеко от Приморского пляжа. Из Избербаша в один из прекрасных дней тоже на электричке съездили в город Дербент, который старше Рима. Этот город заслуживает отдельного рассказа, у Дербента длинная история и интересные достопримечательности.
Отдыха у моря нам вполне хватило, после комфортной температуры в горах у моря было жарковато. К тому же с десятого июля море начало цвести, появилась тина и запах от нее. Правда мы нашли пляж почище и без толпы. Людей у моря с каждым днем прибывало, особенно из соседней Чечни, чеченцы совсем другие люди по сравнению с дагестанцами. На пляже стало шумно и многолюдно. Развлечения на пляжах такие же, как и на Черном море, а вот фрукты-продукты подешевле. 13 июля (ура!) мы покинули побережье.
На такси умчались в аэропорт Махачкалы и благополучно улетели домой. До сих пор перед глазами стоят чудесные пейзажи каньонов, старых аулов, высоких вершин. Красота горного Дагестана незабываема.
Дагестан
