Американские горки-2. Часть 11

Галапагосские морские львы, Galápagos sea lion, Zalophus wollebaeki

И действительно, тут все было как я помнил со своего первого посещения. Покрытые белым грибком-плесенью острые лавовые грани, синий океан вокруг, снующие под ногами игуаны.

Игуана, кормящаяся водорослями в зоне прилива.

И даже знаменитый лавовый канал, битком набитый молодыми белопёрыми акулами, был на месте.

А вот снорклинг оказался хуже — вода была мутная, и снимать там было проблематично. Я уж молчу, что она была еще и холодной! Однако морские черепахи все так же отдыхали на песчаном дне, а вокруг хилых кораллов крутились огромные розовые рыбы-попугаи и прочие рыбки.

После снорклинга мы сделали круг по острову, встретив морских львов и вездесущих игуан, загрузились на лодку и поплыли к пингвинам, несколько особей которых отдыхали на лаве. Словом все, кроме мрачноватой погоды и мутной воды было хорошо!

Расскажу теперь о трипе на Тортугу. Как я уже говорил, стоит он 100 баксов, старт в 7.30, но прийти в агентство надо пораньше, чтобы подобрать себе гидрокостюм и маску-ласты, если нет своих. Это у меня было, гидрокостюм на меня нашелся без труда, и вот мы, обвешанные мешками со снаряжением, занимаем места в машине, которая снова везет нас на пристань. Там нас ожидал катерок, быстрый, но небольшой, с учетом, что нас было больше десяти человек, и нам нужно было переодеваться в гидрики, одевать ласты, а потом, мокрым и замерзшим, залезать обратно на катер. Но это было позже, а пока мы с изрядной скоростью дунули в сторону Тортуги.

Тортуга оказался классическим вулканическим островом-кратером, но уже не кольцом, а в виде подковы. Вот, даже стащил фотку с гугло-карт.

Подплыв ко внешней части острова, мы начали дрейфовать вдоль практически отвесных скал.

Тут было некое подобие птичьего базара. Конечно, ни с чукотскими, ни даже с перуанскими базарами на островах Баллестас его было не сравнить, но тем не менее, птиц было довольно много и в количестве, и в ассортименте. Летали и сидели оба вида фрегатов, насканские и голуболапые олуши, галапагосские чайки и бурые крачки, цепляя концами крыльев воду, над океаном носились галапагосские буревестники.

Местами, бурые скалы как плесенью, были покрыты молодыми морскими игуанами — как они туда залезают и что там делают, без жратвы-то, не особо понятно.

Попались тут и новые для меня создания — время от времени в небе (к сожалению, сером, погода этим утром была фиговая) пролетал красноклювый фаэтон, ни разу до сего момента мной не виданная птичка, о которой я давно мечтал. К сожалению, нормально снять его никак не получалось, летали они нерегулярно, появлялись с разных сторон, и пролетали мимо очень быстро. Зато на берегу обнаружилась небольшая стайка галапагосских морских котиков.

Дабы избежать непоняток — на Галапагосах водится два вида ушастых тюленей — галапагосские морские котики, Galápagos fur seal, Arctocephalus galapagoensis и галапагосские морские львы, Galápagos sea lion, Zalophus wollebaeki. Оба эти вида являются эндемиками архипелага, правда совсем небольшая популяция львов обитает на острове Исла-де-ла-Плата около побережья Эквадора. Местные морские львы являются ближайшими родственниками калифорнийского морского льва, и отличаются от них более скромными размерами. На архипелаге они обитают на побережье всех островов, их популяция по разным данным составляет от 20 до 40 тысяч, при этом он отнесен к вымирающим видам, находящимся в угрожаемом состоянии. К примеру, популяция их калифорнийских родственников составляет около 200 тысяч.

Так вот, все эти черно-коричнево-золотистые тушки, валяющиеся на островах где ни попадя — это морские львы, хоть так и тянет назвать их скотиками.))

Галапагосский морской лев, Galápagos sea lion, Zalophus wollebaeki

Галапагосский морской котик, чистый эндемик, самый мелкий представитель ушастых тюленей. Длинна взрослого самца (а самцы у ушастых тюленей гораздо крупнее самок) может достигать полутора метров, на метр меньше крупного морского льва. Помимо размеров он отличается от льва более крупными глазами, округлой формой головы и короткой, но заметной гривой у взрослых самцов.

Галапагосский морской котик, Galápagos fur seal, Arctocephalus galapagoensis

Современная популяция котиков оценивается всего лишь в 10–15 тысяч голов, многие тысячи этих симпатичных зверей в 19 веке были убиты ради шкур, плюс они, как и все галапагосские морские создания, очень подвержены Эль Ниньо. Понятно, что при такой небольшой популяции, котики тоже включены в скорбный список вымирающих видов. В отличии от львов, которые любят песчаные пляжи и не смущаются перешагивающих через них людей, котики предпочитают уединенные тенистые каменистые участки и отсутствие морских львов (и людей) поблизости. Видимо поэтому увидеть их гораздо сложнее, и как результат, за два визита на Галапагосы я увидел их впервые, что, в моих глазах, полностью окупило трип на Тортугу.

Подрейфовав туда-сюда вдоль острова на лодке, мы приплыли в нужное место, где был запланирован снорклинг. Вот с чем мне в этот раз не повезло, так это с нырялкой. Вода везде была на редкость мутная, плюс к тому, именно в те моменты, когда я лез в ни разу не теплую воду, погода была пасмурная. Так же было и в этот раз. Если отплыть чуть дальше от острова, где глубже, было практически ничего не видно, синяя вода уходила в черную глубину, а около острова, на более мелких местах, изрядные волны то и дело норовили долбануть тебя об прибрежные камни. Плюс к тому и качало достаточно сильно, наверное, в первый раз меня начало укачивать во время снорклинга, с учетом, что у меня вообще такой проблемы нет!))) В общем, под нами плавали стаи рыб, периодически попадались скаты-орляки, пару раз где-то глубоко проплыла акула, ну и вездесущие черепахи, на которых уже не обращаешь внимания. Проплыв сколько-то времени вдоль острова, мы вылезли на катер, переместились куда-то в другое место, и плавали еще, но опять-таки с минимальным интересом. Да, не все коту масленица, подводный мир в этот раз был против меня.

На обратном пути мы пару раз закинули удочки (рыбалка тоже входила в программу), ничего не поймали, и двинули обратно. Чем ближе мы подходили к Исабеле, тем лучше становилась погода, а когда мы высаживались на берег, солнце шпарило во всю мощь! Ну, все как всегда, вне зависимости от места и времени, в будни солнце, в выходные дождь…

Расслабленный отдых на прекрасной Исабеле катастрофически быстро подходил к концу, и вот, 9 января, я в 5.30 утра загружаюсь в такси, которое должно отвести меня на пристань всего за 5 долларов. Идти туда пешком мне было лень. Планы на сегодняшний день у меня были следующие: в 6.30 спидбот на Санта-Крус, с 9 до 14 свободное время, в 15.00 спидбот на Сан Кристобаль, заселение в предпоследнюю гостиницу. Все прошло по плану. На пристани в Пуэрто Вильямиле было куда как меньше народу, чем в Айоре, поэтому сумочный контроль прошли быстро, дождались нужного времени, водное такси, и шустрый спидбот, который доставил нас на главный остров архипелага чуть меньше, чем за два часа.

Должен заметить, что на Санта-Крус я вернулся почти как к себе домой. Закинул сумку в агентство, где я покупал билеты на спидботы (ага, главное при этом сказать там «gracias»), взял с собой фотоаппараты и отправился в еще одно местечко, тратить на которое законное время мне было жаль, а вот такой вот кусок между лодками, когда все равно ничего толкового не сотворить, было в самый раз. Место это называется Las Grietas, и представляет собой эффектный разлом в лавовых скалах, наполненный морской водой.

На самом деле я специально оставил это место на «стыковку» между лодками. Как минимум потому, что попасть туда можно только на лодке с той же самой пристани. Итак, на пристани (если встать лицом к морю) нужно пойти правее, и там помахать водным такси, или просто сказать — Лас Гриетас, и вам укажут на нужную лодку. Переплыв через заливчик, там буквально сотня-другая метров, вам нужно выйти на берег, и идти по стрелкам. Ничего сложного. Помнится, когда я был там в 2013 году, мне очень понравился этот маршрут. Хиленькая тропинка вела через совершенно чудесные, «марсианского» вида лавовые поля и болотца, поросшие красными суккулентами и молодыми манграми. В кустах щебетали птички, между мангровых корней крались галапагосские цапли, все было интересно и загадочно. Ну да, и людей практически не было… Тропинка вывела меня к самому разлому — тихая, темно-синяя вода, с обеих сторон зажатая коричневыми лавовыми стенами. Я спустился к воде по весьма корявым лавовым валунам, надел маску с ластами, и с наслаждением плавал в чистейшей прозрачной воде, наблюдая за рыбками. Кроме меня там было максимум пара-тройка человек.

В 2022 году, пройдя по стрелкам мимо вполне пристойного песчаного пляжа с кучей народа у тихой заводи напротив какого-то явно дорогого отеля,

я вышел к некоей деревянной постройке, которая оказалась сувенирным магазином, совмещенным с кафешкой и туристическим центром! Вокруг нее тусило изрядно народа — и туристов, и местных. Оказалось, что теперь тут все по-другому. Платишь 10 долларов, ждешь 10 человек, после этого гид ведет эту толпу к разлому, по пути рассказывая про соль, которую тут добывают до сих пор, про манящих крабов, живущих в норках у воды, про разные растения и прочее. При этом нет никаких аутентичных тропок, напротив, теперь примерно половина дороги идет по деревянным мосткам, так что все прелести, которые запомнились мне в мое предыдущее посещение, теперь не увидеть.

При этом лишний раз особо и не задержишься, ибо сзади нагоняет очередная, ведомая гидом группа, и вперед не уйдешь, так как там маячит другая. Короче, Las Grietas — это самое большое разочарование. Купаться в разломе я не стал — как вы помните, я с собой взял только фотоаппараты, да и в любом случае не стал бы — при таком количестве народа там просто не развернуться. Мда…

Гид выделил на купание полчаса, десять минут из которых я потратил на прогулку по тропинке вдоль разлома, а остальное время просто сидел где-то в теньке, помимо всего прочего, было просто катастрофически жарко.

Обратный путь был еще короче, с полдороги гид нас оставил, и побежал ко входу принимать следующую группу. Тоска, короче! И это еще в довольно ковидные времена, боюсь даже представить, что бы тут происходило в обычном режиме. В общем, если вдруг окажетесь на Галапагосах, не тратьте время и деньги на посещение этой достопримечательности.

Выйдя за пределы платной туристической тропы, я немного погулял по окрестностям, где, на удивление, мне удалось второй и последний раз снять галапагосскую пиайю, и бурую крачку, прихорашивавшуюся на фоне бирюзовой воды.

Не успел я выйти на пристань, как к ней причалило такси, высадив очередную партию туристов, даже не пришлось ждать. Переплыв обратно, я забурился в уже знакомый мне азиатско-китайский ресторанчик, где за вкусным супчиком и холодным пивом скоротал время до посадки на спидбот до Сан Кристобаля. Дорога заняла стабильные два часа, и вот я высаживаюсь на доселе не виданный мной остров.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия