Американские горки. Часть 10

Девочка-гид (которая вчера водила меня по Тинтореро) вкратце огласила программу, и махнула рукой в ту сторону, где начиналась тропа, ведущая на вулкан. Правда, ее не было видно в тумане, но общее направление стало понятно. Восхождение началось.

Первые минут пять я старательно прыгал с кочки на кочку, стараясь не испачкать кроссовки сильнее, чем это было возможно. Однако дойдя до тропы и хорошенько ее разглядев, я понял, что мне придется выбирать между грязными кроссовками или сломанными ногами. Победили ноги, поэтому я больше не обращал внимания на грязь, а заботился только лишь о том, что бы не упасть.

Тропинка шла вверх под хорошим углом, и была ужасна. Она была жутко корявая, и покрыта густой, размокшей глиной приятного охристого цвета. Мало того, на вершину есть конные экскурсии, поэтому вдобавок ко всему, тропа была разбита лошадиными копытами. Идти по обочине, поросшей промокшей насквозь длинной травой, чаще всего тоже не представлялось возможным, в связи с ее совершенной неровностью. Такого я не ожидал. Наша группа растянулась по тропинке, и, шлепая и оскальзываясь на грязи, поползла наверх. Через считанные метры на каждую ногу налипло по нескольку килограммов глины, видимо, что бы мы чувствовали себя более устойчиво. Такой дороги было около двух километров. Дождь, туман, глина, желание не поскользнуться и не «упасть лицом в грязь», желание все это сфотографировать — словом, это был кошмар.

Наконец мы преодолели какой-то рубеж, после которого глиняная тропинка превратилась в твердую грунтовую. Вот это был праздник! С большим трудом мы очистили обувь от лишней глины, и, воспрянув духом (к тому времени согрелись все, даже я), мы продолжили свой нелегкий путь. Дождик то моросил, то заканчивался, а вот туман решил показать все, на что он способен, и сократил видимость метров до десяти.

И это было очень досадно, потому что когда стало возможным смотреть не только под ноги, но и по сторонам, я обнаружил, что вокруг расстилается очередная, другая планета. Планета тумана, высоченных ярко-зеленых папоротников, каких-то покрытых свисающим лишайником кустов и деревьев. Я был готов поспорить на все, что угодно, что тут полно динозавров. Они просто должны тут жить.

Пытаясь не потеряться в тумане, мы продолжали наш путь, пока наша гид не собрала нас в кучу в специально отведенном месте для перекуса. Еще в машине нам раздали сухпай — булочка, пакетик сока, яблоко, что-то еще. Однако где ни попадя есть нельзя, можно только в специальном месте — там даже есть лавочки. Кстати, курить на вулкане тоже нельзя, но тут помогал густой туман и возможность в нем затеряться…

Съев припасы, мы вышли на смотровую площадку, откуда должен был быть виден кратер Сьерра-Негро — второй по величине (после Нгоро-Нгоро), диаметром около 11 километров. Надо ли мне говорить, что ничего кроме тумана видно не было? Он скрывал даже ближайшие кусты, так что о том, что находится в десятке километров, оставалось только догадываться…

Посетовав на погоду и невезение, мы пошли дальше, в сторону вулкана Чико. Выйдя из лесов и прочих кустов, за которые цеплялся туман, мы обнаружили, что поднявшийся ветер начал его раздувать. Погода наладилось — кусок голубого неба, темная тучка с дождем, проносящиеся мимо клочья тумана, снова дождь, кусочек солнца — и все это за десять минут.

Тем временем растительность закончилась, и под ногами обнаружилась красноватая лава без каких-либо посторонних примесей. Местами панораму разбавляли кактусы-канделябры, больше ничего живого тут не было. Динозавров уже никто не ждал, ибо какие могут быть динозавры на Марсе? А это был именно Марс, больше такого нигде быть не могло.

Коричнево-красная лава без признаков жизни была везде. Она щетинилась острыми краями, порой принимая совершенно безумные формы. В одном месте было видно, как коричневая лава из одного вулкана встретилась с черной из другого, в другом она застыла в форме черепа Хищника.

Словом, пейзаж был инопланетный. Стараясь не поломать ноги, мы поднялись на довольно высокий холм, с которого должен был виден очередной кратер, а за ним еще и целый соседний остров — Фернандина. Но, увы, сильнейший ветер, который пытался сдуть нас с холма, не хотел разгонять туман, зависший в кратере, лишь иногда приоткрывая его черную неровную поверхность. Естественно, что никакого острова видно не было.

Перекурив, и съев по кусочку шоколадки, которую раздала нам наша гидша, мы потянулись в обратную дорогу. По дороге нам показали пару небольших разломов, откуда вырывался горячий воздух — если сунуть туда руку, то было горячо. Все-таки, как ни крути, это все действующие вулканы… Преодолевая лавовое поле, мы тешили надежду, что туман раздует, и мы увидим Сьерро-Негро… но нет. Туман не только не исчез, но стал даже еще гуще, хотя куда уж больше. Так и брели мы по нему, как ежики, надеясь, что динозавры сегодня уже поели…

Через некоторое время наступил счастливый момент, когда сухая тропинка кончилась, и началась наша любимая жидкая грязь. Оказалось, что вверх по ней было идти гораздо легче, чем вниз. Пара человек просто катилась вниз на облепленных грязью кроссовках, как на лыжах. Остальные прыгали кто с кочки на кочку, кто из лужи в лужу. Я совмещал приятное с полезным, стараясь особо не разгоняться, так как затормозить возможности не было. Как я ни берегся, все-таки пришлось один раз упасть — в конце концов, у меня еще оставались чистые места — а кому они были нужны? Дождик, который прекратился, пока мы лазили по вулкану, припустил сильнее, снова похолодало — словом, все 33 удовольствия.

Эх, надо было видеть, в каком виде мы вышли к машине… Наша группа растянулась на полчаса, так что первые прибывшие пытались спрятаться от дождя под хилыми навесами, или отмыть в лужах обувь, и то и другое без особого успеха. Наконец из тумана выползла пара престарелых японцев — последние члены нашей группы, и мы поехали вниз. Чем ниже мы спускались, тем лучше становилась погода. Сначала пропал туман, потом кончился дождь, а вот и солнце! Я вышел из машины где-то на центральной площади, ничуть не постеснявшись своего вида, завалился в магазин, прикупил пару баночек пива, и пошел в свой гестхауз.

Сил подниматься на второй этаж у меня не было, поэтому я рухнул в ближайший гамак (они висели во дворе), и открыл баночку холодного пивка… Вот это был кайф!!! Пока я пил пиво, ко мне подвалила хозяйка, мол, как был трип, интересный? Я ей показал на себя, и оставил ее вопрос без комментариев. Допив пива, я все-таки забрался на второй этаж, и, пожалуй, впервые в жизни, пошел в душ прямо в одежде и обуви. Помылся, заодно и постирался.

Должен заметить, что я был в разных местах и в разную погоду, но такого экстрима мне ни разу не доводилось испытывать до, и надеюсь, что не придется испытать после…

Через некоторое время я оклемался, и сообразил, что мне, в связи с послезавтрашним отъездом, было бы неплохо озадачиться обратным билетом на Санта Круз. Пришел в одно агентство — все забукано, мест нет. Во втором — такая же ерунда. В третьем месте билеты были в наличии. С Изабелы на Санта Круз ходят две лодки в день — одна в 6 утра (25 $) и вторая в 3 дня (30 $). Я взял вторую.

Третья экскурсия — Туннели.

С утра за мной зашли около девяти, и мы пошли до офиса устроителей, где мне предложили выбрать себе гидрокостюм (прокат — 5 баксов), так как планировались разнообразные нырялки. Снарядившись, мы доехали на машине до пристани, погрузились на катерок, и поплыли на запад, вдоль южного побережья острова.

По дороге у нас были запланированы гигантские манты — звери, которых я до сего момента видел только по телевизору. Приплыв на нужное место, мы потихоньку дрейфовали, высматривая гигантских рыб, и они действительно там были… К сожалению, в нашей группе были здоровенные ребята из Фатерлянда, которые плюхались в воду с таким шумом, что ни одна уважающая себя манта, да и вообще любая рыба, терпеть бы не стала. В результате было порядка пяти попыток, и в двух из них, мне повезло увидеть длинный хвост огромной рыбы, погружающийся в черную глубину. Глядя на жизнерадостных блондинов, я матерился про себя, и вспоминал про 45-й год… Когда еще мне удастся увидеть этих великолепных животных?

После практически несостоявшегося знакомства с мантами, мы приплыли к Туннелям — искомому месту. Наверное, это было одно из самых необычных мест, которые я видел. Когда-то давно, в море вылилось изрядное количество лавы, и за годы и годы, вода и ветер проточили в них разнообразные арки, туннели и гроты, превратив лавовое поле в изысканные мостики и переходы. Сложно объяснить, лучше посмотреть на фотографии.

После получасовой прогулки по этим мостикам, мы попадали в воду, и занялись снорклингом. Под водой было полно черепах, куча разных рыб, попался огромный лангуст — и хит дня — рифовые акулы, которые облюбовали для отдыха подводные гроты. Хотя они были небольшие, и на человека не нападающие, акула под водой и акула по телевизору — вещи радикально разные. Сердце радостно екало, когда грациозные рыбы пытались спрятаться в гротах от мешающих их отдыху людей…

Наплававшись с акулами, мы залезли обратно на катерок, и отбыли в сторону дома. По дороге нам выдали удочки — вот тут-то истинные арийцы проявили свои таланты, буквально за полчаса выловив несколько штук крупных красивых и зубастых рыб.

Уже ближе к порту их начали чистить, и вдруг, откуда ни возьмись, из абсолютно чистого синего неба, материализовались пара десятков черных фрегатов. Я согласен, когда за корабликом летят чайки, и ловят хлеб, которым их кормят туристы. Но целая стая огромных черных фрегатов летающих на минимальном расстоянии от лодки — это даже немного страшно. К счастью, их интересовали не мы, а рыбья требуха, так что нам удалось добраться до пристани без жертв.

Следующий день был крайним на Изабеле, и предпоследним на Галапагосах вообще, так что я решил его провести с максимальным по моему разумению толком — прошелся еще раз до черепахового питомника по моей любимой тропинке, дошел до карьера с фламинго, и, для кучи, немного поплавал, дабы проститься с Тихим океаном.

К двум часам я пришел на пристань, и около трех мы отчалили в сторону Санта Круза. Давно меня не накрывала такая тоска под отъезд… За два часа мы добрались до Пуэрто Айоры, я дошел до своего Дарвиного хостела, где еще до отъезда договорился о комнате и оставил лишние вещи. Дали комнату за 15 долларов — без телевизора и с вентилятором вместо кондея. Немножко прогулялся по вечернему городку, перекусил креветками, и лег спать в ожидании завтрашнего раннего подъема. Мой галапагосский трип закончился.

Обратная дорога.

Может это и лишнее, но, на мой взгляд, обратный путь заслуживает своего описания.

В 6,30 утра без всякого труда я поймал такси, и за пять минут и один доллар, меня довезли до автобусной станции, откуда идут автобусы в сторону Бальтры. Ближе к семи автостанция открылась, я за 1,80 взял билет до Itabaca Channel — оказывается, именно так называется пролив между Санта Крузом и Бальтрой, где находится аэропорт.

Первый автобус (билет на который я и взял) был в 7,40. Выехал на десять минут позже, и в полдевятого я уже был на пристани. Паром на Бальтру был наполовину заполнен, 10 минут, 85 центов — и я уже на Бальтре, заскакиваю в подъехавший аэропортовский автобус. Без проблем прошел в аэропорту все формальности, пошел на чек-ин, и тут оказалось, что им нужна въездная карта на Галапагосы — бумажка, за которую я платил 10 долларов, когда летел сюда. Если она у меня и сохранилась, то была упакована вместе с остальными бумажками в сумку, которую я уже сдал. Пришлось просить мою сумку обратно, благо аэропорт маленький, и они никуда не уезжают по бесконечному транспортеру. К счастью, бумажка нашлась. На мой вопрос — что делать, если бы я ее не нашел, мне ответили, что фигня вопрос, просто надо было бы еще раз заплатить 10 баксов. Не смотря на все пертурбации, за час до вылета, я уже сидел в зале ожидания, и пялился на голубой океан — он был совсем рядом, но недосягаем…

С Бальтры улетели вовремя, и через полтора часа сели в Гуаякиле, откуда я должен был лететь в Каракас через Боготу… Я рассчитывал сдать сумку и свалить в город, благо между самолетами у меня было несколько часов — но тут был облом. Регистрация начиналась только через два часа, сумку сдать было некуда, так что мои надежды увидеть хотя бы кусочек города испарились.

В положенное время я сел в самолет на Боготу. В этот же момент пасмурное небо разразилось сильнейшим ливнем. Боготский аэропорт оказался довольно большим и красивым. В ожидании последнего на сегодня рейса в Каракас, я прошвырнулся по магазинам, и полностью офигел от цен — паршивый магнитик стоил 8 баксов!

У меня оставались 60 перуанских солей, которые я никак не мог ни на что поменять-либо нет обменников, либо принимают только доллары. Тут же я нашел работающий обменник, где принимали соли. Однако, все не так просто — их можно поменять только на колумбийские песо, никаких долларов за них никто не даст. Пришлось затариться местной валютой — на часть был приобретен дорогущий магнит, остальное пошло в коллекцию.

В конце концов объявили посадку на Каракас, нас погрузили в автобус, и повезли до самолета. Подвезли к лайнеру, мы стали по-хозяйски подниматься по трапу в самолет — как тут из него выскакивает напуганная стюардесса, и начинает нас спрашивать, что это мы тут делаем.

— Как что, в Каракас летим, вон тот автобус нас привез! — напираем мы.

— Какой Каракас, это самолет в Сантьяго-де-Чили! — ответствует нам стюардесса, перекрывая проход в самолет мощным латиноамериканским бюстом.

— Какое на хрен Чили, мы в Венесуэлу летим, — преимущественно на испанском ответил ей заполненный нами трап.

— Какая Венесуэла, это не тот самолет! — продолжала кричать стюардесса.

Народ начал ржать. Нашли водилу, и начали его пытать, за что он хотел нас отправить в Чили. Он связался с кем-то по рации, сказал, что он дурак, и пригласил нас обратно в автобус. Дальнейшее напоминало какой-то идиотский сериал. Он останавливался у каждого самолета, выходил, и, судя по всему, спрашивал, куда он летит. В результате, примерно с пятой попытки, был найден самолет до Каракаса. Наш ли это был самолет, или он просто летел в нужную сторону — сие великая тайна есть. Такого раздолбайства я еще нигде не встречал…

Из Боготы вылетели на час позже, соответственно, на час позже прилетели в Каракас. Следующий самолет в сторону дома у меня был на следующий день, так что выпало мне счастье тут переночевать. Еще из дома я забронировал номер в гостинице в Катиа ла Мар — небольшом городке рядом с аэропортом — против Каракаса, который находится от аэропорта в часе езды. Так же был обговорен трансфер из аэропорта до гостиницы. Пройдя очень неторопливый венесуэльский паспортный контроль, и дождавшись (там вообще никто никуда не торопится) сумку, я вышел в зал прилета в надежде, что меня еще кто-нибудь ждет. Времени было ближе к двум ночи. Обойдя весь зал, естественно, я не обнаружил никого с нужной мне табличкой. У меня на распечатке был их телефон, так что я попытался обнаружить место, откуда можно было бы позвонить, а еще лучше, кого-нибудь попросить это сделать.

Тут же рядом оказался некий таксист, который на плохом английском поинтересовался, нет ли у меня каких проблем. Проблемы были, но в связи с языковым барьером, помочь он мне не смог. Тут же подскочил еще один, более сносно говоривший по-английски. Мне удалось объяснить ему ситуацию, он позвонил в отель, и сказал, что меня ждет белый минибас где-то внизу, и что он готов меня туда отвести, если я оплачу ему звонок. На мой вопрос, почем нынче сотовая связь в Венесуэле, он сказал, что, мол, дай сколько-нибудь. Мне удалось выудить из кармана мелкую купюрку, которую он с радостью принял, после чего показал, куда надо идти.

Выйдя на улицу, я действительно обнаружил белый минибас без опознавательных знаков. Внутри сидела местная женщина с кучей сумок, чемоданов и кричащих детей. Водителя на месте не было. Я закурил, и через некоторое время подошел водитель — о, чудо!!! в фирменной рубашке из искомого отеля. На всякий случай подтвердившись что он именно тот, кто мне нужен, и машина идет туда, куда мне нужно, я залез внутрь, и стал ждать, когда мы поедем. Сама дорога заняла от силы 5 минут.

Тут нужно сделать небольшое отступление. Венесуэла вообще, и Каракас вместе с его аэропортом в частности, являются зонами повышенной криминальности. Во всяком случае, если верить многочисленным отчетам. В том числе я читал, как останавливали машины и грабили пассажиров, едущих в этот (чуть ли не единственный) отель. Понятно, что чувствовал я себя не лучшим образом. Однако по пути с нами ничего не случилось, мне даже удалось зарегистрироваться (450 боливаров за номер средней паршивости с кондиционером и без горячей воды), и в начале пятого утра я без сил рухнул на кровать.

Оказалось, что я был о себе худшего мнения, потому что поспав от силы пару часов, я подорвался, и вышел на охоту за венесуэльскими птичками, а заодно и осмотреться. Птички были, что не могло не радовать. Но это все, что меня порадовало в этом месте. Отель стоит в 15 метрах от пляжа, и, соответственно, от Карибского моря, в котором я рассчитывал искупаться. И совершенно напрасно. После стерильных Галапагосов, это место вместе с пляжем и морем, было похоже на огромную помойку (а по сути, ей и являлось).

Куча мусора, пробок и бутылок на пляже тут же лишили меня всякого желания окунуться в море. Все дома стоят за бетонными или решетчатыми заборами, с колючей проволокой или битым стеклом поверху. За каждыми воротами пара-тройка собак, которые с ревом бросаются на тебя, когда ты просто идешь мимо, и вообще смотришь в другую сторону. Немного левее в море впадала речушка — на нее страшно было смотреть, что в ней плыло, и что лежало по берегам. Вот он — социализм в действии.

Левее нашего пляжа была огромная стройка-свалка, по которой протекала вышеупомянутая речушка. Полазив там в поисках птиц, я решил пройтись в другую сторону, в надежде выйти к морю в более приятном месте. Правее, по улице, идущей вдоль моря, начинался забор. Я пошел вдоль него, надеясь, что рано или поздно он все же закончится. Но не тут то было! После двадцатиминутной прогулки вдоль забора (он менял цвет и фактуру), я понял, что удачи не видать, и повернул назад. Словом, Катиа-ла-Мар оставил у меня крайне негативные впечатления.

Вернувшись в гостиницу, я взял холодного пивка (а на улице началась страшная жара), я сел наблюдать на местным населением, вовсю окучившему грязный пляж. Может, им просто нужно меньше для счастья? Заплатив за два пива и огромную тарелку креветок в кляре 210 боливаров (около 15 долларов), я упал на отельную машинку, и за десять минут доехал до аэропорта. Мне оставались последние перелеты Каракас-Мадрид-Москва…

Войдя в аэропорт, я сразу обнаружил длиннейшую очередь. Что-то посказывало мне, что мне в нее и надо, но на всякий случай я пошел в начало, что бы в этом убедиться. Да, это была очередь на Иберию. Шла она медленно, по причине досмотра багажа несколькими представителями венесуэльских властей, одетых в форму цвета хаки. Часа через полтора очередь дошла до меня, солдатик меня что-то спросил, а я что-то ответил, короче, мы друг друга не поняли. В результате, я взял свою сумку, и, вместо того, что бы идти налево, где проверяли багаж, я бодро пошел прямо, в сторону регистрации. Помнится, мне показалось, что досматривают выборочно, и мне ничего показывать не нужно. Однако пока я стоял в очереди на регистрацию, я убедился, что досматривали абсолютно всех. Даже и не знаю, повезло мне, или нет.

В результате я все-таки сдал сумку, получил посадочные, и с облегчением вздохнув, пошел искать свой выход и заодно потратить оставшиеся боливары. Пошарахавшись по аэропорту, я к положенному времени подошел к нужному выходу, и снова обнаружил очень медленно идущую очередь. В этот раз проверяли ручную кладь — уже в посадочном рукаве очередь разделяли на две — мужкую и женскую, и довольно тщательно проверяли сумки, которые мы пытались пронести с собой в самолет. В общем, это был самый геморройный и долгий улет. Венесуэла рулит!!!

Как бы то не было, спустя часов этак 18 я приземлился в холодной заснеженной и темной Москве — на чем и закончилось мое самое интересное путешествие.

Всем, кому хватило терпения дочитать — огромное спасибо!!!))

Теги: Самостоятельные путешествия