Алтайское забугорье

В одном 4-х подъездном доме было 3 парикмахерских. Один подъезд, вероятно, назначен резервным.

В общем «шанхай» времен упадка социализма и начала развития перестройки из светлого будущего в первоначальное накопление капитала. Но современность не стоит на месте и широко шагая по стране, дошла досюда обордюриванием всего живого и заплиточиванием везде, где можно. Причем, снимается отличная восьмиугольная плитка и вместо неё укладывается четырехугольная. Ну и асфальтирование, конечно. И все это руками таких же рабочих, что и в Москве, родина которых разорвала с нами дипотношения. Хорошо ещё, что плитка Барнаульского завода, а не дальнего зарубежья.

Транспорт.

Республика уверенно докатывает праворульные Тойоты и Хонды, леворульные машины более новые, но так же подлежат докатке, новых машин есть, но с питерскими и московскими номерами. Штук несколько. Весь таксопарк представлен тем, что в иностранщине (Австрии какой-нибудь или Бельгии) такое запрещается сдавать даже в переработку. Потому что перерабатывать там нечего. Но, надо отдать должное «японцам»: если подвязать двигатель к капоту веревкой покрепче, то еще 30 000 километров можно особо не беспокоиться. ОТ (это автобус)

Приятно удивил местный Rent a Car. Называется Cars&Go. Просто профессионалы своего дела. Ничего тебе не впихивают (расширенные страховки, сокрытие сколов и т. п.), честно говорят о состоянии машины, проверяют и показывают комплектность запаски, инструмента, компрессора и т. п. Бескорыстно советуют и рассказывают поведение на маршруте, как ведется контроль нарушений, как парковаться, куда не соваться. Всё это ненавязчиво, спокойно и грамотно. Я рекомендую. Дальше расскажу о форс-мажоре с машиной и как все уладилось. Респект!

Остановились мы в гостинице Grand Hotel Altay. Там же остановились и все не местные пассажиры нашего московского рейса. Не Дубай, конечно, но и не Мюнхен 3*. Шикарный номер с зеркальным натяжным потолком. Керамическая розовая раковина с дизайнерским смесителем. Телевизор SAMSUNG Q8 с изогнутым экраном. Мгновенный интернет. Халаты. Тапочки. Утюг! И к нему гладильная доска, на которой очень удобно расположить чемодан. Кровать! Вы когда-нибудь спали на круглой кровати? Я нет. Типа так и не заснул. Охи, ахи, вздохи… Это я про слышимость. Двое застеночников — ученики шамана, прилетевшие на сдачу осенней сессии, до 24–00 лупили в бубен и только потом врубили более спокойный Рамштайн. Видимо после этого смеситель перешел с весенней капели на непрерывное течение, унитаз слетел с крепежа, душевая отказалась от подачи горячей воды, а то, что принесли в номер на завтрак, было прямым потомком причины восстания на Броненосце Потёмкин. Друзья! Гостиница одна из лучших в городе. Коллеги! Не игнорируйте туристические стандарты. Дорогой антураж требует дорогого и постоянного обслуживания. Сейчас это невозможно. Лучше средне, но лучше.

Машина получена, рекомендации то же, вещи собраны, едем на 

Телецкое озеро.

Во-первых, дорога. Она ранее была республиканского значения, а значит асфальтированная формально. Стала федерального, а значит асфальтированная перманентно. Рассказывают, что иногда, в обеденный перерыв, Великое Стояние перед красным сигналом светофора, достигало двух часов. Вся дорога 210 километров, ремонтироваться начала в 2020 году, а завершается в 2024. Это 140 метров в день. Ну, примерно, с такой же скоростью делали дороги в Древнем Риме. Мы проехали нормально. В двух местах потеряли минут по 15. Хотя, конечно, дорогу строить надо и правильно, что её строят.

Внизу трассы — красавица Бия. Настоящая сибирская река с характером, разливом, порогами, островами. Где-то неспешная, где-то мчащаяся… Будь моя воля, я бы отгородил бы от реки трассу сплошным забором. Ну, заглядываешься на эту роскошь природы, уходишь куда-то в неё, в глубь, в ширь, в синь… А дорога?! «Крепче за баранку, держись шофер» Словно про эти места. Дорожных крестиков не видели, но повстречали след двух похорон. Кедровые ветки провожали раба божьего от дома до последней станции километр, а может и два… А ведь дал кому-то Бог уход. Сверху солнце и синева, по всему пути река, тихим шумом. Кедры. Сосны. Скалы. Горы. Дорога. Родные… Но, приходиться жить и мы въезжаем в 

Артыбаш.

Река Бия вытекает из озера Телецкое и в этом месте на одном берегу есть деревня Артыбаш, а на другом деревня Иогач. Есть ещё две деревни на озере: посередке — Яйлю, а на южном окончании — Кырсай, который даже не деревня, а мыс. Всё. Больше на акватории в 19 500 кв.км. жилья нет. Что, собственно и привлекает многочисленного неслабо организованного туриста. Мы жили в Altai Village Teletsk. На «прикольный» вопрос при заселении «а медведи у вас тут есть?» девчушка-регистраторша наивно ответила «Да что вы! Нет, конечно. Две недели назад медведица, было, зашла на территорию, ну мы охотников позвали, они её шуганули и больше они не ходют. Та ни бойтесь — охотники у нас туточки!» Правда, этот «Виллэдже» почти на самом краю Артыбаша. За ним дороги нет. Да и заезд в него по мостику через ручеек. Ну как мостик… Бревна. Местные едут по воде, вброд. Я побоялся сесть на пузо и «ловил микрон». Однако в «Вилладже» чисто Европа, с горячей водой, сантехникой, кедровыми стенами, интернетом и телевиденьем. Стоят такие башни о 4-х этажах

с великолепным видом на озеро на 4-м этаже и никаким видом на 1-м. Мы жили на 1-м. Лифта нет. С этажом повезло! Свой мангал, беседка… Грибы. Если решил перелезть через сетку и сломать шею, то волнушки все твои. Змей нет. Бурундуки есть. Есть спуск к озеру и можно пройти по мысу.

Справка из истории.

В ужасные соцвремена был такой туристический «Маршрут 77». Бийск- Телецкое озеро — Бийск. Из Бийска грузовиком, типа «Урал», народ (группа человек 20) забрасывали в село Эдиган. От Бийска километров 400, и западнее южной оконечности озера километров на 200. Затем турист шел пешком (!) 210 километров до мыса Карсай Телецкого озера, который даже не деревня, а мыс. Затем три дня на лодках сплавлялся по озеру до Артыбаша. Оттуда автобусом (!) до какого-то Села Куреево, а потом на катере по реке Бии до Бийска. Время в пути 22–24 дня. Не, нормально? Без интернета, селфи и теплого сортира? Закрыли это дело в 1989 году. «А звезда рюкзак на плечи и пошел…" © 33 года был этот маршрут. Восхищаюсь, завидую и горжусь такими людьми. Они видели не просто фантастические красоты, они видели и чувствовали начала жизни на земле. Сейчас маршрут закрыт и, возможно, правильно. Потому, как «романтизму нет» ©.

Но мы-то уже в Артыбаше. И что бы нам не подняться на «смотровую площадку», о которой, как о несбыточной мечте, так восторженно говорят местные завсегдатаи крохотного магазинчика с разливным пивом? Указатели на Алтае относятся к «привилегиям» и устанавливаются исключительно в привилегированном порядке. Поэтому шли по «пальцеуказаниям местного населения». Этот небольшой, 6–7 километровый маршрут в достаточно пологую гору на высоту 740 метров, арендованный Ниссан Альмера может с полным основанием отнести к героическим подвигам своей подвески, а уж распредвал, который неистово колотился о защитный кожух, без сомнений заслуживает звания Ниндзя Японского Автопрома. Сам удивляюсь, что мы туда забрались. Припарковавшись рядом с остовом ржавой баржи, который энтузиасты зачем-то затащили на эту верхотуру, мы пехом доковыляли до площадки. Вид с неё не уступает виду на швейцарскую часть озера Маджори, в районе Локарно, да, впрочем на итальянскую часть тоже. Плавали — знаем. Видна и Бия, и мост через неё, и катера, бороздящие просторы…

Да и лавочки на посидеть очень кстати. Пошел поискать грибы. Натолкнулся на конную группку под предводительством местного гида. «Твоя медведь видел?» «Моя медведь видел. Шесть штука видел! Кричал много! Вся медведь тайга бежал. Таки можете за это совершенно не расчесывать себе нервы» Гид-алтаец и его лошадь посмотрели уважительно, однако…

Однако пионеры — всем ребятам примеры!

Это я о теплоходе «Пионер Алтая».

Пыхтит она 5 часов, доходит до той, части, где озеро делает поворот на 90 градусов, останавливается на водопадах Чедор и Корбу, и пыхтит обратно. Водопады, конечно, не норвежские, но зато под охраной местных властей. Поэтому есть чебуреки и нет мусора. Один (Чедор) метров 5–6, но приятен. Деревце рядом, где надо по алтайско-монгольскому обычаю повязать ленточку. Духи будут рады.

Другой (Корбу) более солидный. 12 метров. Кругом скалы, березы на скалах, вид впечатляющий.

С борта будут раскрываться и скалистые берега, и дальние в дымке гряды гор, и неожиданно резко вертикальные кедровые леса, и будут как бы обрезанные скалистые берега. Будет очень. Очень будет красиво. Ехать надо обязательно. Была бы тихая погода. Потому как места здесь тихие, но если поднимается ветер, то Пионера может ожидать внеплановое дайвинговое погружение на глубину в 330 метров. Кстати, на таких глубинах водится таймень, самая крупная лосось, до 2-х метров, лов которой запрещен. В кафешках края вместо тайменя подают хариус. По 5 500 — 7 000 руб. 1 кг. Рыбка мелкая, 100–150 гр. Ничего ошарашивающего.

Если вы все-таки вернулись на Пионере домой, то необходимо посетить

Подъемник

Вообще-то Иогач — это горнолыжный курорт. Правда, зимой. А летом надо не промахнуться и найти ту, разбитую грузовиками дорогу (Алишер Усманов строит новую «Красную поляну»), по которой можно добраться до карусельных подъемников. Шел уже сентябрь и деревья теряли желтую листву. Особенно это удавалось березам. Листья становились золотыми, нежно дрожали на ветерке и сначала плавно, а затем шлейфом неслись к земле. Кедры, со своей вечнозеленостью, снисходительно смотрели на этот маскарад сверху вниз. Им важно и поддакивающе кивали сибирские сосны.

Природа готовила себя к зиме, а подъемник втащил нас в два приема на 1386 метров. С этой верхотуры можно было прекрасно рассмотреть местный горный массив на все 360 градусов. И Телецкое озеро, и холмы, и Абаканский хребет. Нам повезло с погодой. 31 градус внизу, значит где-то 24 здесь.

Кафе. Кофе — 200 руб. Алтайка, в ларьке которой вчера мы приценивались, но ничего не купили, щедро приглашающая выпить и рассказывающая о красотах края и что, где, когда… Пронзительно свежий и в тоже время мягкий воздух. Как это? После канцерогенной Москвы любой глоток кислорода — счастье.

Наподнимавшись и нафотографировавшись, спустились. Жена пошла покупать что-то сувенирное. Завожу машину. Стартер крутит, искры нет. Ещё. Искры нет. Ещё… 250 км. от проката. Звоню. «А давайте вы стукнете по стартеру! И машина заведется!» Открыл капот. Сфотографировал. Послал с вопросом «Кто здесь стартер?» Хотя сам понимаю, что это шаманство. Ладно. Пошел к подъемнику. Там нашли «Дядю Васю» Подковылял старичок, спросил «И чаго-то, милай, с тобой стряслось?» «Стартер крутит, а движок не заводится!» «Хто кого крутить? Хочешь, я тебе лампочку поменяю. Горелую старую на горелую новую! У меня их много кого есть». Понятно. Местные прониклись. «Эвакуатор в деревне! Сервис в деревне! Сейчас дадим телефон!» «Час и все приедет» «А такси есть?» «Есть! Есть такси! В деревне! Час и приедет!» Опять понятно. Тут ожил телефон. Звонит рентэкара. «Вы заведите машину-то!» «Палкой по стартеру?» «Да нет. Обычно!» Кручу. Бах, как часы, все в порядке! «Понимаете… Спутниковая сигнализация. Сигнал потерян, она заблокировала. Мы сняли блокировку. Вы дотяните до базы, мы пригоним новую тачку!» «Не стоит, право. Машина на ходу, зачем новая? С этой обойдусь» «Правда?» «Ребята. Все нормально. Будет худо — позвоню. Хотя у меня по плану ещё тысячи полторы километров» Жена, купив что-то сувенирное, наконец-то вернулась и мы мирно, громыхая кожухом распредвала, поехали в отель.

На следующий день нас ждала поездка из отеля на Телецком озере в Усадьбу, недалеко от Манжерока. Помните развеселую песню Эдиты Пьехи:

«Дружба это Манжерок

Верность это Манжерок

Это место нашей встречи Манжерок

И ведут сюда друзей

Сто дорог и сто путей»

Безусловно, ни композитор Оскар Фельцман, ни поэт Наум Олев (Розенфельд), ни сама Эдита Пьеха не то что не были в деревне Манжерок, но и слабо представляли, где это. Как и все мы. Так вот, реально в Манжерок ведет одна дорога — Чуйский тракт.

Однако нам было до него не доезжая, по мосту через Катунь по направлению на Нижнекаянча, как я забил в навигатор. Удивительно, но Катунь не только удивительно красивая река, но и граница между Алтайским краем и Республикой Алтай. И если Алтайский край — это промышленно изрезанный и исковерканный регион, то Республика Алтай — это пока еще почти не тронутое экономикой место. И это заметно. Вот наша Усадьба «Сокол» находилась именно в Алтайском крае. И чуток от нее идут такие виды Катуни, такие пороги, такие разливы и каменные реки, такая бирюза и синева, которые конечно могут присниться во сне, но только в разрешении 3840×2160 рх и 16 млн. цветов. Во всей этой, да почти неземной, красоте разбросаны прекрасные современные шале, отели, класса *****, аквапарки, бассейны, рестораны… Здесь, друзья, Европа в лучшем её представлении.

Отчего? На противоположном же берегу сам Манжерок! Да и жизнь вся, вроде, там — Чуйский тракт. И там Республика Алтай! И там… И там туалет, типа сортир ОО, в милом деревянном домике, дверь которого придерживается рукой. Какие-то базары, ярмарки выходного дня, действующие в рабочие и свободные в выходные. «Буду краток» © — газ. Просто по другую сторону Катуни Газпром провел газ. Причем никаких уродств и нанесения побоев природе я не наблюдал. Стоят распределительные станции, отводы… Все по уму. Хочешь строиться? Легко. Вот тебе отвод трубы, вот забор, вот свет… Платишь много-много миллионов и…. Но мы же стремились и достремились до места

Усадьба Сокол

А ведь попали, считай, чисто случайно. Мы, с навигатором, предполагали, что Усадьба в поселении Нижнекаянча, но возглас жены «Вот он, Сокол! Справа, давай налево, стой-вперед-назад!» убедил, что и на навигатор есть своя электронная проруха. Огромный плюс Усадьбы — это не то, что названа она в честь украшения колчана в виде головы сокола, найденного в раскопанном на территории скифском кургане и не то, что в качестве достопримечательности стоит крепь золотоносной шахты «имени товарища Берии», а тем, что домики — это простые деревенские срубы. Бревна кругляк диаметром 30–35 см.

Пара лежанок с пружинными матрасами, стол и пуфик. Интернета и ТВ нет. Но санузел внутри дома! Вы не поверите, какое это счастье! Ведь напротив стояли многоквартирные двухэтажные современные дома из бруса, но с удобствами метрах в 5. Милые деревянные домики, дверь которого придерживается рукой. И еще небольшое уточнение. Домик был на уровне 2-го этажа и к нему вела крепкая, но крутая лестница. Как уверила нас Хозяйка Соколиной Горы (рецепшен-дама) супруга Сергея Безрукова (только перед вами уехала) была в восторге и уезжала со слезами на глазах! В последнем я не сомневаюсь. Но пространство большое. Есть открытый бассейн. Мой покойный дядя сделал себе такой же на участке и запустил туда карасей. А чо? Яма, песок, пленка для гидроизоляции и водопровод. Есть кафе. В кафе — Петя. Петя и официант, и кассир, и поломой, и ещё кто-то, но почти трезвый. Дальше о том, о чем не могу умолчать

«Кухня» Алтая.

У нас с женой, есть необъяснимая современным гороскопом привычка завтракать, обедать и ужинать. Обедаем и ужинаем мы «на выезде» обычно в кафе или ресторане. Мы так и не смогли понять, почему на ВСЕМ Алтае, там, где экологически выверенная природа, по которой пасутся маралы, козы, коровки и выращивается отличный картофель и сладкий лук, кухня поражает своим отсутствием? Готовят там не то, что бы плохо, а просто безвкусно. Практически везде, где бы мы ни ели безвкусица доведена до абсолютизма. Это не просто не солено, а не солено с издевательским совершенством. Это не просто жесткое мясо оленя, а вырезка из самых его жестких мест. Хариус — мелкая 100–150 граммовая рыбешка пахнет ничем. Такого отсутствия запаха лучшие повара Мишленовских звезд достигают су-видами и молекулярной кухней. Здесь, просто кидают замороженную тушку в СВЧ печь и ву, а ля, Мишлен! По всей территории Алтая распространена удивительная крымско-татарская кухня в виде чебуреков. В лучшей чебуречной Горно-Алтайска (Правда! Там они по телефону их заказывают!) при мне, на живом глазу, растянули тесто, положили фарш, опустили в… пусть будет масло… Долго ждали, а потом проткнули и выпустили сок в…. пусть будет масло. Я, взяв себя и чебурек в руки, съел один этот… пусть будет чебурек. Но это есть нельзя, потому что невкусно! И так везде. Но нет. Не надо грязи. Ели в Акты баше в «Шале Телецкое»: Борщ с говядиной — 390 руб., пельмени — 490 руб., хариус печеный (100 гр.) — 550 руб., печеные овощи — 300 руб. Вполне просолено, обжарено, подано. Очень съедобно. Ещё ели в знаковом ресторане «Типография» в Горно-Алтайске. Сибирский куриный суп — 325 руб., салат из печеной свеклы с мандаринами, сыром и грец. орехом — 698 руб., пельмени сибирские — 418 руб., морс (литр) — 380 руб. Более-менее съедобно.

Но почившей в супе курице дважды присваивали звание «Старожил Алтая», а верхние пельмени были выше тех похвал, что скрадывали подтухливание нижних. Тройку раз ели в Горно-Алтайске в Алтай-софт. Тут претензий нет. Твердая 4-ка. В Манжероке дорого, но съедобно в ресторане Горный Алтай на территории подъемника. Остальные места, несмотря на казаны с живым огнем, какие-то лагманы, шурпо-бульоны и т. п. Это можно есть, но безо всякого удовольствия. Я поговорил с официантками. Удивительно, но они то же отмечают, что не вкусно. И не вкусно везде. Там, если я правильно понял, система найма иная, чем у нас. У них есть некий центр, который набирает раб…отников. Контора запрашивает у него контингент и по возможности получает. Вроде напрямую в заведение устроиться нельзя. Но, могу ошибаться! Однако официантки и администраторши говорили, что за сезон они работали не только в этом заведении. Я далек от мысли, что повар на Алтае один. Хотя, если у него лисипед…

Завершив кухонный треп, расскажу о самом главном и последнем подвиге:

Поездка по Чуйскому тракту до слияния реки Катуни с рекой Чуя.

Вот… От нашей «усадьбы» до «слияния» было 250 км. Обратно, что радовало, так же только 250 км. 500 км. за световой день я ещё не ездил. И не хочу! У меня есть товарищ, который сделал 1000 км. Ругался потом, но сделал. Тоже больше не хочет. Но тракт, так тракт! Тем более что все мои знакомые, которые были на «слиянии» отзывались очень положительно.

На всей этой дороге есть несколько достопримечательностей. Первая — это сама дорога. Качественная, широкая, асфальтированная.

Вторая — это природа. Катунь Катунью, но есть же и горы. Они меняются от зеленых холмов к скалистым скатам, разноцветного выхода пород, а затем вообще создают высокогорное плато.

Третья — это перевал Семинский. 1717 метров.

Стоит Стелла, неизвестного возраста, но известного назначения — 200 летие вхождения Алтая в состав Российской Империи. Много всяких лавок и самиздатных кафе. В недалеке тренировочная база лыжников. Есть подъемник к спуску, но в том же недалеке. Самое главное, что — это национальное место сбора кедровой шишки. Действительно, всюду там кедр и подход к деревьям удобный. Шишку уже, похоже, не бьют, а дожидаются свободного падения и собирают с земли. Стоят несколько машин с надписями «Куплю шишку». Кедровый орех в этих местах чистое золото! Считаем. Один мешок шишки — 30 кг. Закупка 1 500 руб/мешок. Выход — 9 кг. ореха с мешка. Итого килограмм ореха — 170 рублей. Переработка и упаковка еще столько же. Итого 350 рублей себестоимость килограмма кедрового ореха. Продажная цена в ларьке 2 500 руб. 700 процентов. Куда там до продажи оружия, наркотиков и курирования проституции! Семья может собрать 10 мешков в день. Примерно 120 мешков сезон. 180 000 рублей. Неплохо. Четвертый — перевал Чике-Таман 1295 метров.

Красивое место. С одной стороны горные складки, ну и с другой они же. Смотровая площадка. Всенепременные ряды по продаже стандартной продукции: «монгольский кашемир», «алтайский мед», «кедровый орех» и выпиленные из фанеры пистолеты. По количеству поворотов вроде самое-самое место на тракте. Говорят сложное, но «мы привыкшие» к Альпам и Норвегиям… Сложного ничего не показалось, разве что впереди шел трейлер с бульдозером на платформе. Вот ему было конечно не до смеха. 5 км/час. Я за ним плелся где-то километр. Потом он встал и помигал: «Обгоняй через сплошную. Чисто». Пятое — это роскошный вид на Катунь в районе песчаных гор. Найти легко. Там всегда стоят машины, и идет активная фотосъемка.

И, наконец, шестое — само слияние Чуи и Катуни. Красиво, завораживающе. Бессмысленно описывать. Это надо смотреть.

Если ехать дальше, то пойдет именно тот Алтай, ради которого сюда собственно и едут. Высокогорные плоскогорья, снежные вершины, «марсы», гора «Белуха» и пр. пр. пр. Но на это сил у нас не было.

Рекомендую, если соберетесь, базу сделать в Акташе. Не стоит упустить в местах, приближенных к Горно-Алтайску,

Остров «зубы Дракона» и остров «Патмос».

Это уже по Чамальскому тракту. Зубы дракона очень впечатляющие скальные изваяния. Этакие пирамидальные бритвы. Есть в этом месте подвесной мост. Платный. 100 руб. туда. Обратно столько же. Зато можно посмотреть на Зубы с разных точек.

Посмотрели. Переехав мост, правее, примерно в километре, парк-отель «Рублевское Заречье» 4 звезды — однозначно. Цены тянут на все 5. Качество кофе и десертов, поданых в стеклянных майонезных баночках, приятно удивило.

Южнее по Чамальскому тракту остров «Патмос». С берега опять подвесной мост. Качается, мама не горюй, зато бесплатный. Вид прекрасный. Недаром в это место организованы лодочно-моторные экскурсии. Цвет воды — чистая бирюза. Малюсенькая церквушка. Практически в земле нарисованный вертеп.

Но церковные лавки — дело святое. Много и везде. Про Патмос легенд множество. Есть похожие на правду, есть нет. По правде же сказать, христианство в Крае носит факультативный характер. Безусловно, отрицать её роль в продвижении российского влияния глупо, но все-таки здесь больше верят бубну, танцу, верхнему и нижнему миру… Вероятно, потому, что православию свойственна широта, покой и бескрайность Волги, а Алтаю изменчивая, быстрая и пронзительная яркая красками Катунь под теребящими небо кедрами. Ну не похож снежный барс Ирбис на «добродушного мишку», хотя этот «добродушный дикий зверь мишка» на Алтае вовсе не экзотика.

Народ здесь сильно отличается от московского «офисного планктона». Он не угрюм, но и не приветлив. Такой «себе на уме». Ободрать, как липку — легко. И в то же время по детски наивен. Если ты ему каким-то образом приглянулся, он с тобой «одной крови. Ты и я." А уж коли не приглянулся… Ну, держись!

Отночевав две ночи в Горно-Алтайском Grand Hotel Altay, посетив (рекомендую) местный краеведческий музей

(Алтайскую Принцессу показывают только на растущей луне, поэтому мимо), за 380 рублей (с обязательной сдачей!) местное Яндекс Такси довезло нас аэропорт. В отличие от рейса туда, рейс обратно был забит, грудные дети отыгрались по полной программе, полет длился 4 часа 30 минут, а посадка была выполнена в незабываемой технике падения. Вырубил движки — упал метров на 500, включил, поднялся на 300 и опять их вырубил… Видимо это… А может пилот просто пишет смс в WhatsApp. Потратили мы на эту поездку не меньше, чем на средиземноморскую. Оно того стоит!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия