Наверное, в последний вечер в Кьюзе я бы, как и год назад, грустила и вздыхала «не хочу в Рим», сокрушаясь о расставании с безмятежностью Альто Адидже, если бы… …Если бы убирая в сумку паспорт и распечатку маршрутной квитанции, не обратила случайно (!!!!!) внимание на «boarding time» самолета из Вероны. А чего это так рано?.. Всматриваюсь во все прочие «времена» и холодею от ужаса: вылет не в 12, как я думала, а в 11! Когда изменили, и как я умудрилась сей момент проморгать — бог весть! Вот теперь уже мне в Рим ой как хотелось! Голубой мечтой стал Рим и рейс из него до Москвы, который накроется медным тазом, если я опоздаю на самолет из Вероны! У меня ведь маршрут был выверен с расчетом на 12–00…
Слава всемирной Сети и вай-фаю! Нашла альтернативный вариант, позволявший пусть не час, но минут 50 в пути до аэропорта Вероны выиграть. Правда, изначально предполагала ехать в Верону на прямом трено реджионале из Кьюзы, а теперь придется делать пересадку в Больцано на скоростную фреччу, но тут уж не до удобств! Благо до Больцано доехала, пользуясь своей бесплатной гостевой картой. А фречча (как уже упоминала в рассказах об Альто Адидже именно «стрелы» и прочие скоростные поезда здесь не пунктуальны!) умудрилась в Верону опоздать на 10 минут. К счастью, это оказалось не критично: в аэропорту Вероны, в отличие от прошлого года, когда после дикого «хвоста» на сдачу багажа к гейту пришлось нестись во весь опор, на внутренние рейсы никаких очередей не было, так что все успела… Ох, теперь уж всегда все буду по сто раз проверять, голова садовая, устроила себе форс-мажор!
На подлете к Фьюмичино, окончательно придя в себя и успокоившись, оценила и плюс переноса времени рейса: у меня ведь теперь не восемь часов в Риме, а девять! Правда, дополнять чем-то имевшийся план не собиралась, но зато можно будет не столь жестко «хронометража» придерживаться.
Куда податься на период стыковки решала, разумеется, задолго. Поначалу собиралась воспользоваться прошлогодними «наработками» и поехать в район метро Policlinico — есть там одна интересная вилла, и чуть не целая улица симпатичных кондитерских, на которые я глаз положила, пробегая к кварталу Коппеде. Вроде все замечательно, но какое-то беспокойство терзало, заставляя приставать и приставать к поисковикам с запросами «необычный Рим», «неизвестный Рим» и т. п. Много чего интересного в результате почитала, посмотрела, на заметку взяла. И в один прекрасный момент пазл, наконец, сложился. На экране возникло яркое фото храма… Basilica San Paolo fuori le Mura… Есть! Вот сюда мне точно надо! Да еще как удобно-то для «транзитников» с ограниченным запасом времени: из Фьюмичино на обычной электричке до Roma Ostiense, далее спускаемся в метро (станция Piramida) и едем в направлении Laurentina до остановки, которая так и называется «San Paolo Basilica» (выходить всего лишь через одну!). Кстати вся дорога от Фьюмичино до Остьенсе в конце мая была в маках и колосьях каких-то злаков. Обалденно!
Наверное, может показаться странным, почему это одна из ПАПСКИХ базилик Рима, вторая по величине (!) была мне совершенно не знакома, но не раз уже убеждалась, что так бывает. До поры будто кто-то прячет от тебя что-то, даже и всем известное. Название-то храма наверняка не раз попадалось, хотя бы в перечне этих самых папских базилик, коих в мире насчитывается двенадцать, а в Вечном городе — четыре. Но до определенного момента не существовало его для меня и все тут. А теперь, по всему судя, пришло время «круг замкнуть» — Собор Святого Петра, Санта Мария Маджоре, Сан Джованни ин Латерано и, наконец, Сан Паоло фуори ле Мура…
От метро до базилики не больше пяти минут пешком. Нужно пройти под мостом и идти прямо до второго перекрестка, потом повернуть направо. Рим, кстати, встретил немыслимой жарой… Даже не представляю, как бедные туристы по историческому центру в такую погоду бродят… И здесь-то, на окраине, было тяжко! Пришлось срочно запасаться водой в ближайшем магазинчике.
Храм на месте предполагаемого захоронения Апостола Павла, отмеченном плитой, был заложен императором Константином в 4-м веке. В раннехристианские времена район этот и в самом деле был «фуори ле Мура», то есть «за стеной», а именно за Аврелиановыми стенами, вне границ Рима. Сейчас, разумеется, никак не «вне границ», но тем не менее толп туристов тут не бывает. Вот только, не знаю зачем, пресловутых китайцев даже и сюда привозят? Автобусами! Хотя им наверняка, что Святой Павел, что Святой Антоний, что Святая Клара — без разницы… Но зато фоточки тут можно сделать эффектные! А уж это по их части несомненно… Правда, даже на китайцев место это действует особым образом — почти не шумят и до откровенной дури со своими фотосессиями не доходят…
Когда идешь от метро, сначала видишь восточный фасад базилики, и с этой стороны поражает она разве что габаритами. Но стоит только обогнуть храм, и вот она — та самая чудесная «картинка», что однажды явилась мне на экране ноута: обрамленный 146-ю колоннами двор, с идеально ухоженным газоном, четырьмя высоченными пальмами, скульптурой Святого Павла в центре и великолепным мозаичным портиком над входом в собор.
1 из 3
14
Фасад этот, кстати, не так и стар. В отличие от остальных папских базилик, собор Св. Павла «за стеной» не претерпел существенных изменений ни во времена Возрождения, ни в эпоху барокко, однако 15 июля 1823 года выгорел почти дотла. Восстановление храма шло при участии всего христианского мира, в том числе и России: малахит и лазурит для воссоздания боковых алтарей трансепта были присланы императором Николаем I. Повторное освящение храма состоялось в 1854 году, но работы по его реконструкции продолжались еще не одно десятилетие.
12
Мозаики, украшающие фасад здания, появились в 1874-м, выполнены они по мотивам «допожарной» мозаики X-го века. Внешний портик с колоннами был завершен лишь в первой половине XX века.
1 из 3
12
В пространстве портика можно задержаться надолго, посмотреть есть на что!
13
Внутрь собора ведут три двери. Главной является Porta Santa (правая), но мне больше всего понравилась центральная, та что с удивительным, будто светящимся крестом:
6
1 из 3
7
Porta Santa — является непременным атрибутом папской базилики, а открывают ее лишь в годы так называемого Юбилея. Провозглашает Юбилейный или Святой год Папа Римский. Раньше юбилей случался раз в 25 лет, но нынешний Папа Франциск сократил интервал до 15 лет. Последним таким годом был 2015-й. Считается, что прошедший через Святую дверь (после исповеди и причастия) получает индульгенцию.
7
Сейчас же в храм можно войти через Porta Paolina, установленную здесь в 2008 году, в честь двухтысячелетия со дня рождения Св. Павла.
4
7
Не знаю, как в пасмурный день, но в солнечный все пространство базилики, казалось залитым золотистым светом,
17
13
такое ощущение, что, переступая порог, входишь в какой-то сияющий поток и несет он тебя к главному алтарю,
12
проходишь в который под аркой с великолепной мозаикой 5-го века. В ее центре — весьма сурового вида Христос Вседержитель, по сторонам от него — символы евангелистов, двадцать четыре старца Апокалипсиса и ангелы. Внизу — святые Петр и Павел (причем, Павел указывает на свою могилу). Надпись по краю арки упоминает императора Феодосия, вдовствующую императрицу Галлу Плацидию, подарившую базилике эту мозаику, и Святого Льва I, бывшего папой в то время. К счастью, в упомянутом страшном пожаре мозаика почти не пострадала.
12
В апсиде главного алтаря еще одна мозаика, уже куда более поздняя — первой половины тринадцатого века. Есть там одна интересная деталь, рассмотреть которую, увы, можно лишь при сильном увеличении — у правой ноги Христа изображена крохотная коленопреклонённая фигурка папы Гонория III, заказчика мозаики. Ежели не знать, запросто примешь за зверушку какую-то, прости, господи! Видимо, чрезвычайно смиренный был папа, т. к. по римской традиции папы на картинах и мозаиках изображались соразмерно апостолам.
14
Хорошо, что мраморный пол в храме ровный-ровный, потому как идешь к алтарю, под ноги не глядя, стараясь рассмотреть декор золоченого резного потолка и фрески в вышине между окнами.
Очень меня заинтересовала водосвятная чаша, с падшим ангелом у основания. Сначала даже не поняла, почему лица этого «персонажа» не видно ни с какой точки, потом дошло — крылья-крыльями, а на голове-то среди кудрей рожки пробились! И хвост имеется!
7
9
Конечно, невозможно не обратить внимание на так называемый пасхальный канделябр по правую сторону от главного алтаря. Резная эта красота высотой 5,6 метра (разумеется каждая фигурка символична) создана Николой д’Анджело и Пьетро Вассаллетто примерно в 1170-м году. Начиная с 10-го века такие «подсвечники» являлись непременным атрибутом службы Великой Субботы.
10
Расположенный в левой части трансепта алтарь Обращения Святого Павла украшен российскими малахитами и лазуритами — воистину царские!
11
И не менее хороши, хотя совсем иначе, ангелы в капелле Сан Лоренцо. Жаль войти в нее нельзя, толком сфоткать не получилось, но все же иллюзия того, что небесные создания в воздушных одеяниях не НА стене, а, отделившись от нее, парят рядом — ощущается.
7
5
Потолкии в трансепте — смерть шее)))
1 из 2
9
Главная святыня базилики — саркофаг с мощами Св. Павла. После пожара 1823 года саркофаг оказался погребён под застывшим слоем расплавленных камней и металла. Долгое время не предпринималось попыток извлечь ковчег, лишь в 2005 году начались осторожные раскопки, в результате которых саркофаг был обнаружен, извлечён, и открыт для поклонения. Над ним — великолепный табернакль тринадцатого века.
11
Еще одна интересная (и мистическая!) особенность базилики — галерея портретов Пап Римских, помещенных над колоннами главного нефа и трансепта. Предание гласит, что когда будет заполнен последний свободный круг, предназначенный для портрета, наступит конец света. Пустых осталось совсем немного…
13
Луч прожектора высвечивает портрет папы ныне действующего:
8
В Сан Паоло было так хорошо, так тихо, спокойно, прохладно, так легко дышалось, что я совсем забыла о времени… Кружила и кружила по храму, будто зачарованная золотистым его светом…
15
12
11
Но, надо было все же возвращаться «на грешную землю», и двигаться к еще одной намеченной цели — очень необычному, совсем нестоличному близлежащему району Рима. От базилики до него минут пять пешком, как не прогуляться? Жара, правда, по-прежнему была убийственная!
Хорошо, что в Гарбателле, а именно так зовется этот район, ничто не напоминает о мегаполисе. Вовсю цветет жасмин и даже петухи поют!
10
Cтроительство Гарбателлы началось в 1920 году по указу короля объединенной Италии Виктора Эммануила III.
11
В то время на этих землях зеленели виноградники и овечки паслись. Предполагалось возвести здесь новый речной порт и жилые кварталы для моряков и портового персонала. Было решено построить 40 вилл по модной в то время английской концепции города-сада.
6
Каждый дом должен был иметь участок, где жители смогли бы выращивать овощи и фрукты. А перед домами предлагалось разбить цветущие палисадники.
8
Увы, до конца этот план воплощен не был.
10
С приходом к власти Муссолини проект застройки претерпел значительные изменения. Уже построенные виллы сносить не стали, но дальнейшие работы были ориентированы на возведение малосимпатичных многоэтажек. Зеленые насаждения частично вырубили, о речном порте благополучно забыли, а вместо моряков и портовых рабочих в Гарбателлу начали переселять жителей из центра Рима, чьи дома сносились в соответствии с проектом Дуче по перестройке города.
Но все же кое-что от первоначального плана сохранилось, Гарбателла — район очень зеленый, со множеством великолепных обожаемых мною пиний, и симпатичных садиков перед не менее симпатичными, истинно римского, охристого, цвета виллами.
10
15
Я бы сказала, что здесь погружаешься в Италию скорее провинциальную, где все друг друга знают, годами ходят в одну и ту же тратторию почесать языками, обсуждая кто женился, кто родился, и чья дочь неподобающим образом себя ведет)))
12
10
Одно из самых популярных мест для таких посиделок — площадь Дамиано Саули (Piazza Damiano Sauli). К тому же на площади находится государственная начальная школа Чезаре Баттисти (la Scuola Pubblica Elementare Cesare Battisti), я как раз оказалась там ко времени, когда родители встречали бамбини после занятий. Очень оживленно было.
8
Вообще говоря, если не знаешь, в жизни не подумаешь, что столь претенциозное здание, украшенное четырьмя имперского вида орлами, это начальная школа!
8
Но выглядит, конечно, внушительно, наверное, потому и «играет» в кино: якобы здесь происходит действие очень популярного в Италии сериала «Чезарони» (I Cesaroni). Киношники Гарбателлу просто обожают, причем издавна. Например, на улицах района снимались многие сцены фильма Пазолини «Мама Рома» с великолепной Анной Маньяни в главной роли. Фото- (и кино-) геничен он до невозможности. Здесь бы бродить и бродить, вообще без цели, просто заглядывая в каждый дворик… Увы, у меня времени на это не было… Потому пришлось в бодром темпе пронестись лишь по знаковым местам. Да-да, в Гарбателле есть свои must-see! Например, на упомянутой уже Piazza Damiano Sauli находится титулярная церковь Сан Франческо Саверио (Chiesa di San Francesco Saverio).
7
Жители квартала очень гордятся тем, что первой церковью, которую посетил Иоанн Павел II после своего избрания Папой Римским, была именно она. Дело в том, что с этим храмом у понтифика были связаны особые воспоминания: будучи студентом, он приходил сюда по воскресеньям и помогал проводить церковные службы.
Мне Гарбателла показалась очень романтичной, потому куда интереснее церкви было отыскать пересечение Via Giovanni da Capistrano и Via Roberto de Nobili, отсюда берет начало красивая лестница, у нижней ее ступени, слева, под «вазой», находится скромный фонтан Карлотта (Fontana Carlotta).
7
Его еще называют фонтаном влюбленных. Перед войной у многих парочек было принято назначать здесь свидания. Кстати, Карлоттой звали обходительную (garbatta) и красивую (bella) хозяйку трактира, располагавшегося когда-то неподалеку от базилики San Paolo fuori le Mura. Говорят в память об этой приветливой синьоре квартал и получил свое название. Не в ее ли честь назван и фонтанчик? Во всяком случае, иных версий мне не встречалось. Сегодня «синьора Гарбателла» приветствует всех гостей района с фасада одного из домов на Piazza Geremia Bonomelli. Местные жители считают, что барельеф в виде женской головки, украшающий дом, именно той самой Карлотте и посвящен.
6
Лестница с фонтаном приведет на Piazza Sapeto. На площадь выходят два ярких дома с арками, пройти сквозь которые категорически рекомендую, отсюда, с высоты, такие симпатичные виды открываются!
8
5
12
Но и внизу гулять сплошное удовольствие, столько милых моему сердцу деталек! Причем, не намеренно декоративных, а просто из жизни.
6
6
Непременное цветастое белье на веревках в том числе)))
12
И даже традиционная итальянская обшарпанность душу греет…
10
Вот разве что обилие машин, припаркованных сплошь и рядом, картинку портит, но что делать — Гарбателла строилась в те времена, когда о подземных парковках никто и не помышлял!
Туристов здесь мне лично не встретилось вообще, хотя упоминания об этом районе не так и редки на просторах Сети. Понятно, что в Риме СТОЛЬКО всего, что где уж там до Гарбателлы добраться! Но, мне кажется, прогулка здесь очень неплохой вариант с целью «голову переключить», когда голове этой начнет угрожать синдром Стендаля.
11
Ну, и для длинной стыковки неплохая идея! Казалось бы немалые девять часов пронеслись как один миг… И теперь я уже грустила, прощаясь с Римом, в который можно возвращаться всю жизнь и каждый раз открывать что-то новое…
