Ингушетия пешком — горы, башни, водопад

В Джейрахском ущелье, в двух километрах от поселка Армхи, оставляем машину и отправляемся в Ляжгинское ущелье, в котором и находится наш водопад.

К водопаду ведет эко-тропа, ее протяженность 1300 метров. Маршрут проходит сквозь лес, над рекой Ляжги, тропа уверенная, заблудиться невозможно.

Вечером, в столовой санатория слышали разговор двух девушек, которые рассказывали, что вышли на маршрут, но в определенный момент были вынуждены повернуть обратно, так как их смутила очень узкая и ненадежная с виду тропинка, проходящая по самому краю ущелья. Мы поняли, о чем они говорили, но нас это место вообще не смутило, тем более, что в помощь путникам здесь параллельно тропе был натянут страховочный трос. Но двум девушкам в одиночестве на тропе, наверное, действительно было неуютно.

Тридцать минут — и мы у водопада. Ляжгинский водопад образовался в результате деятельности ледника на горе Малчечкорт, который пробил себе здесь узкое и длинное урочище. С его выступов и срывается водопад.

Здесь мы встретили группу из двух семей, ребята приехали из Подольска. В Ингушетии они уже были этой зимой, сейчас вернулись, чтобы две недели жить в альплагере «Кязи» и совершать ежедневные радиальные выходы в горы. По сравнению с тремя днями, заложенными на Ингушетию нами, их планы показались поистине наполеоновскими. Но такими заманчивыми…

Мы между тем спускаемся обратно, чтобы отправиться на другую сторону Джейрахского ущелья, вон за тот холм, что виден на фотографии ниже. А по пути, конечно, остановимся у башни Меллери, что так живописно высится у его подножия.

Это боевая башня в четыре этажа с плоской крышей и зубчатым навершием существовала уже в XV веке (я уже писала о том, что возраст ингушских башен установить очень сложно, так что реальный срок постройки Меллери тоже затерялся где-то в непроглядной тьме веков).

Совсем недавно, в 2017 году, башню отреставрировали на средства уроженцев Джейрахского района.

От подножия башни отлично видны два ущелья — и Джейрахское, и уходящее в горы Ляжгинское, откуда мы только что пришли.

Миновав поселок Ляжги, оставляем машину на обочине дороги, так как дальше грунтовка выглядит неподъемной для нашей «Креты» (по крайней мере, если мы хотим на ней же отсюда и уехать), и в гордом одиночестве и безбрежной тишине углубляемся в горы.

Достаточно плавный подъем, открывающаяся и меняющаяся с каждым шагом живописная и захватывающая панорама гор — идти было одно удовольствие.

А идем мы в башенный комплекс Фалхан. И первые его строения уже показываются на склоне.

Сейчас Фалхан состоит из полуразрушенных бастионов и жилых сооружений. До начала XX века их насчитывалось двенадцать, плюс четыре боевые и полубоевые башни. Была на территории Фалхана и мечеть, которую выстроили после того, как в конце XIX века ингушский народ принял ислам. Здесь же находилось и медресе.

Поскольку Фалхан находится в километре от соседнего поселения Ляжги, между населенными пунктами была выстроена высокая сигнальная башня — её задействовали в качестве наблюдательного пункта и для предупреждения о надвигающейся опасности. Подобное практиковали практически между всеми соседними поселениями, поэтому и строили башенные комплексы, не далее, чем в километре друг от друга.

Поселение Фалхан было основано примерно в XII–XIII веках неким Ферхастом и его тремя сыновьями, спустившимися из высокогорного селения Тярш из-за малоземелья.

По легенде, до этого здесь хозяйничало воинственное племя гамнакан, и построить на скале башенный комплекс было делом крайне непростым. Многочисленное племя считалось богатым: оно владело землями и стадами, промышляло торговлей рабами и разбойными налетами. По преданию, для победы над гамнаканами пришлось применить военную хитрость и коварство: врагов заманили на территорию башенного комплекса Фалхан, опоили дурманящими травами и перебили во сне. Борьба за землю, она всегда была кровавой, такой и осталась.

Как бы то ни было, Ферхасту и его народу удалось обосноваться в здешних горах, да так удачно, что до начала XIX века на территории поселения насчитывалось около 30 дворов.

Но много позже люди принялись покидать башенный комплекс, поскольку на равнине жилось легче. В основном обитатели Фалхана переселялись во Владикавказ и прилегающие равнинные аулы. В результате к концу XIX столетия в селении осталось всего чуть более 20 семей.

Обитатели Фалхана занимались гончарным искусством, изготавливали изделия из дерева и костей животных, луки. На территории башенного комплекса даже были горнодобывающие месторождения, откуда местные жители черпали селитру, руду, свинец и охру. На полях возделывали кукурузу, пшеницу, растили картофель и лён, который считали целебным. Словом, это был достаточно процветающий аул.

Фалхан подвергался и нападениям татар. Время практически стёрло многие постройки с лица земли, но документальные свидетельства четко говорят о том, что враги не раз осаждали башенный комплекс Фалхан, проживая рядом с ним в национальных юртах, в ожидании, что жители сдадутся из-за отсутствия продовольствия и воды. В общем, использовали классическую тактику взятия крепостей измором.

Все боевые башни комплекса были 5-этажными и квадратными, а жилые — прямоугольными и немного ниже: их строили 2-х или 4- х уровневыми.

Как и многие другие башенные комплексы, Фалхан стал родиной многих известных ингушских родов.

Что касается названия поселения, то лингвисты его связывают с ингушским словом «свободный», или «фала». Но свобода Фалхана, как и других ингушских поселений, длилась до 1944 года — времени массовой депортации ингушей с родных земель.

В конце февраля 1944-го года аул опустел.

Башенные постройки Фалхана возвышаются на длинном узком мысе, с которого открывается вид на Джейрахской ущелье, и можно проследить весь путь, что мы прошли.

Всю дорогу от места, где мы оставили машину, до Фалхана,нас сопровождали  красивейшие птицы, которых я видела впервые в жизни — это были удоды! Вели себя эти красавчики как… да как удоды они себя и вели. Близко к себе подпускать нас они отказались категорически, сидеть на месте, дожидаясь, пока я наведу на них объектив — тоже. А уж о том, чтобы на камеру развернуть хохолок, вообще речи не шло. Просто задорно куражились, перелетая с места на место, всем своим видом демонстрируя, насколько неуместно мое любопытство, и, наверное, не могли дождаться, когда уже эти двуногие уберутся из их дома. Поэтому в подтверждение присутствия там этих красавцев — только нерезкое фото.

Кстати, птицы эти встретились нам совсем не просто так. Оказалось, что удод — священная и неприкосновенная птица древних ингушей. Для местного населения она олицетворяла собой Тушоли — богиню плодородия, деторождения и весны. В апреле богиня посылала своего глашатая, удода, извещавшего людей о наступлении весны и благословлявшего земледельцев на пахотные работы.

Неподалеку от башен Фалхана находятся склепы. Это один из крупнейших старинных могильных комплексов на Кавказе.

Здесь сохранились девять склепов, представляющие собой домики под ступенчато-пирамидальными крышами, — знаменитые ингушские солнечные могильники.

От Фалхана открывается вид на башни еще одного древнего поселения — Мецхала. К нему мы и идем.

Башенный комплекс Мецхал был крупным поселением, состоящим из двух мощных замковых комплексов.

В основу названия, вероятнее всего, легло «мецхалг», что на ингушском обозначает «стриж», который был почитаем у ингушей.

Если четыреста лет назад это был неприступный башенный комплекс, то к сегодняшнему дню от него мало что сохранилось — отдельные стены, развалины камней да могилы — в 1944 году, после депортации его жителей, весь комплекс был заминирован и подорван.

Бросаем последний взгляд на лежащий ниже Фалхан и отправляемся в обратный путь.

В общей сложности за день мы прошли чуть больше восьми километров, набор высоты составил 450 метров — легкая прогулка для удовольствия. Но на завтра перед нами стоит задача посложней.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия