Этим летом у меня наконец-то состоялось долгожданное знакомство с горной Ингушетий и ее красой и гордостью — средневековыми родовыми башнями. В планах было еще посвятить денек горам Северной Осетии, но не удалось, по техническим причинам пришлось потратить этот день на Владикавказ, причем большую часть времени — совсем не на экскурсионную часть. Продолжить общение с горами решили в Карачаево-Черкессии, где до этого мы уже были, но в этот раз местом локации был выбран поселок Домбай. В путь мы отправились на машине, дорога от Калуги до Ингушетии не близкая, поэтому, как обычно, я озадачилась поиском мест на маршруте, с помощью которых можно было бы скрасить и разнообразить два дня пути. В этом сезоне на нашем сайте случился настоящий лотосовый бум, география мест обитания этого древнейшего растения в нашей стране охвачена очень широко, писали и про дальневосточный лотос, и астраханский, а недавно мы узнали, что цветок этот растет и в Курской области (не охваченной, по-моему, осталась только Белогородская область).
Мне тоже уже давно хотелось увидеть этот символ духовной чистоты и совершенства, поэтому я стала думать, где бы осуществить это желание в рамках предстоящей поездки.
Попытав Интернет, я нашла подходящий вариант — город Лабинск Краснодарского края. Правда, ради этого пришлось на тридцать километров отклониться от маршрута. Тогда казалось, что это много, но, смотрю, некоторые пользователи нашего сайта специально летают в другие области, чтобы увидеть цветение этого реликта.
Наша лотосовая ферма находится на хуторе МТФ под Лабинском. Расположилась она на пруду, созданном в средине 20-го века, и называется «Лотосовый рай».
Лотосы там искусственно высажены для притяжения туристов. По пруду везде расположены мостики, по бокам от которых цветут растения, сделан небольшой фонтанчик, желающие могут совершить прогулку по пруду на плоту, правда, не среди лотосов, а только с видом на них.
Там же есть беседки для отдыха. На берегу пруда установлена пара столиков, где можно перекусить взятой с собой едой. Для юных посетителей создан небольшой зоопарк, но маленьких животных, ютящихся в тесных вонючих клетках, было по-настоящему жаль.
Зоопарк, пожалуй, единственный минус этого места. Лотосы — волшебные. Очень приятно было наблюдать восхищенные лица посетителей всех возрастов.
После маленького отступления от маршрута держим путь к конечной цели нашего путешествия. Выбор жилья в горной Ингушетии не очень большой, да и мне хотелось остановиться именно в лечебно-оздоровительном комплексе «Армхи», расположенном в одноименном селе на склоне Джейрахского ущелья (нет, проводить лечебные процедуры нам будет некогда, но будем оздоравливаться горным воздухом). Уже несколько лет манил меня вот этот вид:
Причем остановиться хотелось именно в этом, главном корпусе. Но бронировала жилье я меньше, чем за месяц до поездки, поэтому, совершенно ожидаемо, свободных номеров здесь уже не было. Тем не менее, варианты оставались: дом на дереве (удобства на улице в тридцати метрах от домика),
или апартаменты «Берд», гордо позиционирующие себя как «первый апарт-отель в Ингушетии».
Он тоже входит в состав ЛОК «Армхи». Проживание в «Берде» стоит немного дороже, чем в основном корпусе, зато в распоряжении жильцов огромный номер с собственной кухней (очень аскетичной, но все же), а сам домик стоит в окружении соснового леса. И мы выбрали его.
Три этажа, шесть номеров, на подъезде к домику — парковка и пункт охраны. С общего балкона открывался такой вот вид на Джейрахское ущелье и священную для древних ингушей гору Мят-лоам.
Ночью на поросший соснами горный склон под наши окна приходили пастись козы. Днем, стоило только выйти из домика, на шею с криками (когда жалобными, когда-требовательными) бросалась семейка этих вот котят.
«Вискас», припасенные с ужина котлета и "Оливье"— все принималось с жадностью и благодарностью. Кошек в «Армхи» много, причем сфера влияния четко поделена между семьями — в «Берде» — наша неразлучная троица, еще одна группировка собирает дань в столовой основного корпуса, и третья снимает сливки в ресторане «Эрзи». В стоимость проживания в «Берде» входит пользование канатной дорогой (зимой комплекс работает как горнолыжный курорт) и два бассейна, крытый и открытый.
До крытого мы так и не дошли, а вот открытый опробовали. Искупаться, вернувшись из похода в горы, да еще и при тридцатиградусной жаре было здорово. Усталость снималась тут же. Но глубина — три метра. На всех дорожках.
На канатной дороге тоже пару раз прокатились. Вообще, территория у комплекса огромная. Извилистый узкий серпантин карабкается среди сосен по склону горы. Ниже всего находится главный санаторный корпус, далее, все выше, расположены апартаменты «Берд», нижняя станция канатной дороги, гостиница «Чайка» и открытый бассейн,
домики на деревьях, а выше всего — закрытый бассейн «Дельфин», верхняя станция канатки и ресторан «Эрзи».
При бронировании точно помню, что среди бонусов проживания в «Армхи» видела фразу «бесплатный трансфер по территории курорта», по факту ни разу ничего подобного не наблюдала. А на немалой его площади эта вещь была бы полезной. Проще и быстрее всего передвигаться здесь на машине, но для безлошадных постояльцев или сторонников ЗОЖ на территории комплекса проложена «лестница здоровья»- самая длинная восходящая в гору лестница России.
Подъем начинается на высоте 1 280 м, а верхняя точка лестницы, так же, как и конечная остановка подъёмника, расположена на высоте 1 520 м над уровнем моря. Это 1780 ступенек, на минуточку. Для сравнения — при подъеме на смотровую площадку Исакиевского собора в Санкт-Петербурге нужно преодолеть 262 ступеньки, а на купол собора Святого Петра в Риме — 551. Муж подбивал меня пройтись, но я не поддалась. Хватало троп, пройденных в те дни в горах.
И вот, наконец, настал долгожданный день — сегодня я увижу драгоценное ожерелье средневековых башен Ингушетии. Похожие башни есть еще много где на Кавказе, но именно здесь их сохранилось больше всего — свыше ста двадцати.
Башни эти, в любом состоянии, попадутся на вашем пути прямо с момента въезда в республику. Даже контрольно-пропускной пункт здесь оформлен в этом стиле. С балкона нашего домика в Армхи хорошо был виден комплекс Бейни, недалеко находятся Фалхан и Мецхал. И это я молчу о единичных родовых башнях, расположенных как в середине поселков, так и живописно красующихся на склонах гор в гордом одиночестве.
Начали наше знакомство мы с комплекса Эрзи, расположенном в селе Ольгети недалеко от Армхи. В восемь часов утра мы уже карабкались козьими тропами в направлении постепенно вырастающих на склоне горы башен.
Жара в эти дни здесь стояла за тридцать, поэтому и восемь утра, если честно, было поздновато. К тому же, солнышко засвечивало самый хороший вид. Внизу, на берегу реки Армхи, бегущей по дну Джейрахского ущелья, осталось Ольгети. Село если и проснулось, то умело это скрывало, ничем не нарушая тишину. И здесь, на этом полупрозрачном, вызолоченном утренним солнцем склоне мы были одни.
Как передать драгоценность мига, когда исполняется твоя мечта? Наверное, навсегда останется в памяти это утро с пронзительно-золотым светом, бездонной тишиной, какая бывает только в горах, изредка нарушаемой тихим шорохом косы невидимого пока косаря, да бесшумным планированием голубей между крышами башен. И мы — наедине с историей, и этими строгими, изящными сооружениями.
Башенный комплекс Эрзи — один из крупнейших в Ингушетии. Он включает в себя 8 боевых, 2 полубоевые и 47 жилых башен, 9 склепов и остатки каменных оборонительных стен. Ни одна из этих башен не сохранилась в первоначальном виде, часть из них восстановлена в 2012–2015 годах.
Название комплекс Эрзи (что в переводе с ингушского означает «орел») получил благодаря своей схожести с орлиным гнездом — его башни расположены на оконечности горного кряжа. Согласно легенде основатели Эрзи срубили на этом месте дерево, в котором находилось орлиное гнездо с птенцами. Юные орлы стали символом их новой жизни, в честь чего строящемуся башенному комплексу было дано название Эрзи, в честь этой священной когда-то для ингушей птицы.
На нашем сайте можно найти множество интересных и познавательных очерков, рассказывающих об истории ингушских башен. Повторяться не вижу смысла, только если пару слов, если вдруг кто-то забыл.
Строить крепкие каменные дома-крепости ингушей заставляло географическое расположение на перевальных путях из Закавказья на равнины Северного Кавказа, постоянная угроза внешней агрессии, внутренние междоусобные столкновения, то есть, повседневная борьба за выживание.
Надежной датировки ингушских башен до сих пор не существует. Для некоторых разброс в предположениях о времени строительства достигает четырехсот лет.
В работе ученым приходится опираться даже на рассказы старейшин: люди до сих пор помнят, что родовую башню возвел их выдающийся предок десять поколений назад. Стало быть, с тех пор прошло около трехсот лет.
Жилые башни, скорее всего, возникли в конце X — начале XI века. Постепенно они эволюционировали в полубоевые, а затем и в боевые. Те, в свою очередь, сначала были с плоским навершием и уже потом, к XVI веку, превратились в так привлекающие сейчас нас башни со ступенчатыми пирамидальными крышами. Перестали их строить во второй половине XVIII века, когда появилась артиллерия. Но даже такие оценки остаются приблизительными, точная датировка башен до сих пор вызывает много споров. Большинство башенных комплексов относятся к позднему Средневековью, но построены они на основах и фундаментах более старых сооружений. Археологи исследуют остатки древесины, проводят радиоуглеродный анализ материалов из фундаментов башен. Некоторые из них датируются даже вторым тысячелетием до нашей эры.
Боевая башня была практически неуязвима. Враги не могли протаранить ворота, так как их просто не было, вход располагался на втором этаже — во время тревоги сельчане забирались туда по приставной лестнице и втягивали ее за собой. Там же и жили люди во время осады и штурма башен.
На первом ярусе обычно размещали пленников и запасы продуктов. Все ярусы разделялись деревянными перекрытиями, которые опирались на каменные выступы, и только над вторым сооружали каменный свод — «моартол».
Он становился фундаментом для последующих этажей, скрепляя стены башни между собой, его нельзя было поджечь, он работал как сейсмопояс во время землетрясений. Моартол подчеркивал особый статус второго этажа: здесь на священной цепи висел братский котел, в котором готовили пищу. Считалось, что души предков витают над очагом — их «кормили», бросая в огонь кусочки пищи. А если врагу (например, кровнику) удавалось проникнуть в башню и ухватиться за цепь, он становился неприкосновенным.
Остальные этажи — с третьего по пятый — могли быть как жилыми, так и боевыми. Они соединялись люками; на каждом были бойницы и смотровые щели. На последнем, шестом ярусе, который ингуши называли «сокол башни», хранилось оружие — камни, луки и стрелы, ружья. С четырех сторон были устроены амбразуры, наполовину прикрытые машикулями — каменными щитами. Видите своеобразные балкончики под окнами? Кажется, что сейчас туда выйдет средневековая ингушская Джульетта (нет, не правильно, пусть это будет девушка с красивым именем Заза (от древнеингушского «цветение»), или Малика («владычица, правительница»).
На самом же деле машикули ничего общего с балконами не имеют — пола здесь нет. Под защитой машикуля ингуши сбрасывали на неприятеля камни или стреляли, оставаясь под каменным прикрытием.
Крыша могла быть устроена по-разному. Встречаются башни с плоской земляной крышей, которая окружена зубцами-парапетами выше человеческого роста. За ними укрывались лучники, а на крыше лежали запасы камней для метания.
Но земляная крыша требует ухода. Чтобы она не протекала и не гнила, после каждого дождя ее надо смазывать глиной, утрамбовывать, а зимой очищать от снега, который заваливает люк. Поэтому над крышей стали устанавливать навес, который со временем превратился в пирамидально-ступенчатое каменное навершие. Оно состояло из 12−16 сланцевых плит и завершалось крупным конусовидным камнем.
В тот день кроме Эрзи мы проехались по самым известным и крупным башенным комплексам Ингушетии — Эгикалу, Таргиму, Вовнушкам. Но Эрзи помню ярче всех, да и впечатление тогда он произвел самое сильное.
Может быть, оттого, что был первым, к тому же, большую роль сыграло то, что никто так и не нарушил нашего с ним благословенного уединения, в отличие от остальных комплексов, куда в этот день, похоже, решила устроить паломничество половина местного населения (и это была среда, что же тогда творится здесь в выходные дни?).
В следующем рассказе будет еще пара слов об Эрзи, и другие башенные комплексы.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
