Хождение к трём морям. Итальянский Бонифачо на французской Корсике

Бонифачо занимает великолепное уединенное место на самой южной оконечности Корсики на узком полуострове из ослепительно белого известняка. Растиражированный на многочисленных открытках и рекламных буклетах Верхний город, лабиринт узких улиц с двумя рядами высоких генуэзских домов по бокам, естественным образом вырастает из отвесных скал, в которых ветра и волны выдолбили пустоты и борозды.

Отделенный от остальной части острова полосой густых зеленых маки, Бонифачо отличается от него по темпераменту, будучи по духу явно более итальянским, чем французским. Город сохранил ренессансные черты, которые можно найти только здесь, а его жители говорят на лигурийском диалекте — наследии тех времен, когда Бонифачо был практически независимой генуэзской колонией.

С северной стороны между полуостровом и материком лежит глубокая расщелина, образующая идеальную естественную гавань, столетиями служившая укрытием для различных судов. Сегодня в ней располагается роскошная пристань, привлекающая яхты со всего Средиземного моря.

Такому месту присущи неизбежные недостатки: заоблачные цены, колоссальные толпы людей, особенно в августе, когда мы исхитрились приехать, и особенно в выходные дни. Несмотря на то, что сегодня суббота, и народу в выходной день полно, прогулка на кораблике не стала проблемой (поскольку бронировать ее по интернету заранее нельзя, я была готова к тому, что мест не будет, и, лелея мысль о том, что сможем поехать на лодке по заповеднику Скандола из Порта, позже, в будний день, была готова к тому, что покататься здесь не удастся). Но, корабликов полно, есть разные маршруты, обычный прогулочный, который меня вполне устраивал, ходит каждые 30 минут, с 9.00. утра до 18.00. вечера. Так что, покупка билетов заняла ровно 5 минут. Правда, кораблик несся на всех парах, страшно было телефон выронить.

За час мы смогли совершить прогулку с обзором природного заповедника, увидеть знаменитые пещеры Сдрагонато и Святого Антуана, которую называют «Шляпой Наполеона», старый город на скалах, с его Генуэзскими башнями, крепостью и казармами Французского Иностранного Легиона, Арагонскую лестницу, пляжи Фаццио, маяк Мадонетта, залив Парагуанец. Кстати, удовольствие не из дешевых, билет для взрослого человека стоит 18,50 евро.

На самой южной точке установлен маяк Святого Антуана, являющийся самым сильным маяком в Средиземноморье. Вплотную к нему расположен военный маяк, охраняющий пролив Бонифачо.

Маяк «Мадонетта» — «Маленькая Мадонна», сигнализировал о входе в порт. Он был столь важен для Бонифачо, что до сих пор проходящие мимо моряки и рыбаки, крестятся, глядя на него. Он отмечал скрытый от чужих глаз фарватер и его зажигали только тогда, когда уже было понятно, что в порт входит свой корабль.

Подойдя к Пещере Дракона — Сдрагонато — невозможно не заметить, что цвет воды кардинально изменился. Он становится необыкновенно бирюзовый. Дно моря здесь называют «Восточным ковром». Мы не заходили внутрь, но, как говорят, отверстие над головой внутри пещеры напоминает очертания острова Корсика.

Маленькая пещера неподалеку называется Пещера святого Антуана, но ее чаще называют «Пещерой влюбленных». Это как же надо было постараться влюбленным, чтобы попасть в нее?

Скала, отколовшаяся от утеса, которую моряки и рыбаки прозвали Корсиканским Рулем. Во время ВМВ на ней стоял прожектор. Здесь снимались некоторые сцены фильма «Пушки Навароне».

Большая скала, оторвавшаяся от «Корсиканского Руля», называется Песчинка — Сандкор. Местные называют ее «У Дио Гросса» — «Большой палец».

На юге в хорошую погоду можно увидеть Сардинию, и город Святой Терезы ди Галлура, а заодно — мыс Теста. Расстояние до них около 14 километров, это час перехода. Мы не поехали, так как на Сардинии уже были, а в сегодняшних планах был город Бонифачо.

Полюбовавшись Старым городом с воды, отправляемся гулять по нему. Это можно сделать на паровозике или автобусе — шаттле, но я рассудила, что по дороге тоже может быть что-то интересное, и, дав клятвенное обещание мужу, что на обратном пути заедем на пляж, потопала наверх. Он грустно плелся на мной.

Поднимаясь в город пешком, обязательно выйдите на Площадь Европы. Сама она не представляет ничего особенного — старая городская площадь с каменными желтыми строениями.

А вот виды с площадки на краю площади — восхитительные.

И не только на залив — увидев эту бирюзу, я поняла, что только одно это стоило того, чтобы сюда приехать. Отклеилась с площадки я с трудом.

Старый город являет собой одно из самых захватывающих зрелищ на Корсике. Вот оно и затмевает все окружающее туристическое безвкусие, и оправдывает, как минимум, однодневную поездку.

Дома на краю утеса находятся на высоте более 70 метров над у.м. и представляют собой Старый Город, который развивался и сохранился с момента основания города в 828 году. Бонифачо — единственный город на Корсике, построенный на известняковом полуострове.

В 833 году, войска маркиза Тосканы избавляют остров от сарацин. Как считают жители Бонифачо, «наш город построен на трофеи врагов». Маркиз строит военный городок Кастилье, и башню Туриун, из камня и дерева. Но, благодаря его расположению, город стал настоящим логовом воров и пиратов. На всех торговых путях были установлены ловушки — засады, чтобы задерживать торговцев и паломников с целью получения выкупа.

Чтобы исправить эту ситуацию, Генуэзская Республика в 1195 году, вооруженная эскортными катерами, нефами, галерами и галеонами. Произошла ожесточенная битва, но Бонифачо и его пригороды пали, а население было взято в плен или казнено.

С 1195 года предки сегодняшних жителей Бонифачо, невзирая на опасности моря, селились и жили здесь под просвещенным управлением «Светлой Читты Генуи». Она смогла убедить граждан, предоставив им привилегии и иммунитеты — свою защиту. Не разделяя ни правил, ни обычаев, ни языка соседей, эти жители считались чужаками. Заботясь об их судьбе (и о своих интересах, конечно) Генуя всегда предоставляла им защиту. Дома, дворцы, цистерны, церкви — все было построено лучшими инженерами по четкому плану, отвечающему требованиям основной функции города — военной.

Кроме того, с наступлением темноты, проходящие мимо люди и иностранцы не могли проникнуть за стены города — подъемный мост был поднят, ворота Генуэзского города должным образом были заперты, горожане оставались в безопасности, под защитой своих домов, превращенных в настоящие крепости.

Я начала городскую прогулку с самой известной достопримечательности Бонифачо, отлично видимой с воды — Арагонской лестницы, или — Лестницы Короля Арагона. Альфонсо Пятый, король Испании и Сардинии, приказал вырубить эту лестницу в скале за одну ночь, во время осады в 1420 году, чтобы взять город (это просто легенда, к этому времени лестница уже была). Но жители оттеснили испанский флот. Лестница получилась роскошная, у нее 187 ступенек, вход на нее платный, в удобной обуви и платный. Муж мой благоразумный, слегка спустившись, пошел обратно, а я, безголовая, дошла до конца тропинки, которой заканчивается лестница. Обратно — мрак! Чуть не сдохла померла на ней — жарко и неожиданно тяжело.

Памятник, отлично видимый с воды и с подъема в старый город, посвящен памяти Легионерам, погибшим на службе Франции во время Южно-Оранских компаний 1897–1902 годов. Когда-то он был установлен на площади Саида, в Алжире, но в 60-х годах 20 века был возвращен на Корсику солдатами Иностранного Легиона.

Напротив памятника — лоджия Арсенала, построенного в 1492 году. В 2000 году Арсенал прошел полную реставрацию и сегодня выглядит вполне свежим. Когда-то это было центральным местом встречи жителей города, местом для вынесения приговоров, и местом для публичных объявлений. Здесь же нотариусы заверяли покупки и продажи. Этакая корсиканская Агора.

Чуть выше — контуры Корсиканца (я о нем и его изображении на гербе подробно в прошлом рассказе писала). Это памятник 750 жертвам кораблекрушения, погибшим в 1855 году, в результате крушения военного транспорта «Семильянте», следовавшего в Крым. В этом, славящемся морскими ветрами проливе, погибло много кораблей.

Надпись между пушками, установленными неподалеку, гласит, что «Это дань исчезновению Семильянте. Доблестным потерпевшим кораблекрушение, чьи крики стихли. Море опьянило вас, море победило вас. Но в этом прекрасном проливе, где волны коварны, этот остров приветствует вас в своих древних гробницах. Теперь сверху вниз, от вершины до берега, велика его память, когда жизнь кончается. Чтобы все, что было, видело вечность пред собою раскрывающуюся».

Еще один памятник — гранитная колонна, установленная в честь павших за свободу горожан. Она была высечена из скалы более 2000 лет назад римскими рабами, на острове Святого Байна и доставлена в Бонифачо в 1932 году. Карьер в «каменной роще», где ее создали, существует по сей день.

Самые мощные ворота — Восточные, именно они служили главным входом в Бонифачо.

А вторые ворота — Доминиканские, именно через них я отправилась в одноименную церковь.

В этом помещении некогда хранился городской провиант. Генуэзская Республика всячески поощряла возделывание этой каменистой, продуваемой всеми ветрами земли. Виноградники, злаки, фруктовые деревья, оливковые рощи, мало — помалу завоевывали пространство. Собранный урожай перевозили в каменные хранилища. Все консервировалось, солилось, сушилось в огромных терракотовых кувшинах в подвалах. В каждой семье хранятся воспоминания, связанные со страшной осадой города в 1420 году, когда помощи ждать было неоткуда и Бонифачо смог рассчитывать только на себя.

Каждая из небольших башенок — это бывшие цистерны для сбора воды, главного, что было необходимо при осаде Бонифачо. Эта башенка — колодец называется Сан-Бартоломео.

Выйти к фортификационной части города можно через Понанские ворота.

Генуэзские башни просто «колосятся» над городом. Выстроенные вдоль побережья, на скалах, они использовались в качестве наблюдательных, а также для защиты города в случае опасности нападения с воды. Дозорная башня Торрионе была построена в 1195 году на месте замка графов Бонифачо.

Когда-то, в 10 веке, на скалах Бонифачо произрастал можжевеловый лес, называемый Боско. Тогда здесь проживало сообщество отшельников. К концу 18 века он полностью исчез (полагаю — не сам, а с помощью людей). В настоящее время проходит долгосрочная акция «Память Ландшафта», в рамках которой Боску пытаются восстановить.

Границу этого района отмечает церковь святого Доминика, редкий образец корсиканской готики, построенная в 1270 году, скорее всего — тамплиерами, и лишь позднее перешедшая к доминиканцам. Ее колокольню видно почти из любой точки города.

Еще одна видимая и с воды и из города достопримечательность: Казармы Французского Иностранного Легиона, который дислоцировался здесь с 1962 по 1983 годы.

Интересная история — в Бонифачо не было классических подъездов с лестницами, и не было дверей на первом этаже, вход был сразу на второй этаж, по приставной лестнице, которая после входа затягивалась внутрь. Сделано это было для того, чтобы враги не ворвались в дом. Первый этаж служил хлевом и зернохранилищем. Сегодня в старые дома лестницы встроили — крутые и узкие.

Церковь Санта-Мария—Маджоре, гордость города. Первоначально романская, но перестроенная в 18 веке. Хотя ее богато украшенная лепниной колокольня датируется 14 веком. Фасад церкви скрыт лоджией, в которой генуэзские чиновники вершили суд во времена Республики. Главное сокровище церкви — останки Истинного Креста, спасенные во время кораблекрушения в проливе Бонифачо. Столетиями жители города выносили их во время штормов на край обрыва и молились об успокоении моря. Реликвия хранится в ризнице церкви вместе с бочонком из слоновой кости с мощами Святого Бонифация.

В ней (под землей) установлена уникальная средневековая цистерна для сбора дождевой воды на случай осады города. Вода всегда была в Бонифачо редким и ценным товаром. Питьевой водой было необходимо снабжать не только город, но и нужды гарнизона.

В 1856 году был отдан приказ пробурить колодец возле часовни Сен-Бартельми. Для установки механизма, необходимого для откачки воды, вручную из скалы было вырублено 330 ступеней.

Еще одна интересная церквушка — святого Иоанна Крестителя, построенная в 1785 году. Ее чаще называют Церковью Милосердия. Внутри — деревянная скульптура, которая изображает обезглавливание Иоанна.

По пути к старым городским фортификациям видны остатки сада. Течение Се-дю-Лонгон не мешает житилям. Оно есть, но протекает за крепостными стенами и валами. Из-за постоянной угрозы осады город должен был быть независимым от окружающего мира, и в этом Бонифачо помогли изобретательные мастера — каменщики. Система сбора дождевой воды была спроектирована и построена вместе со зданиями, будь то частные, религиозные или государственные постройки. Дождевая вода проходила через сетчатые каналы на крышах, и стекала в цистерны, врытые под землю. Воды хватало и на зеленые насаждения.

В 1972 году при раскопках под насыпью у вала, были обнаружены средневековые сооружения 13 века. Эти руины оказались фундаментами генуэзских жилищ и старыми стенами, ныне, открытые небу — без крыш. Они напоминают о болезненном эпизоде в истории города. Этот район, примыкавший к генуэзской стене, был разрушен бомбардировками франко-турецкой армии в 1553 году.

Мы заканчиваем свою небольшую прогулку в Морском районе, бывшем когда-то городским предместьем-де ла Марин. Огромные ворота Порт-де-Жен с подъемным мостом были когда-то единственным входом в Верхний город. Военно-морской флот извлекал выгоду из естественного местоположения, способствующего развитию всевозможной морской деятельности. Защищенный от господствующих ветров южный берег постепенно заняли склады, вырытые в скале. В древние времена на первых этажах хранились лодки и снаряжение. Верхний уровень был занят под жилье простых моряков и их семей. С годами здесь создается новая среда обитания. Здания открываются фасадами только к морю. Эта выстроенная линия создает первое оборонительное препятствие, которое завершается стеной, снабженной бойницами, и увенчанной зубчатой башней, препятствующей доступу к пригороду. В 13 веке здесь была выстроена первая часовня Святого Эразма, но в 19 веке ее почти полностью перестроили, и она стала приходской церковью Морского района. С иех пор в ней размещается Братство Святого Эразма.

Знаменный Бастион на Оружейной Площади — единственный остаток укреплений, разрушенный в ходе осады 1554 года.

Мы отправились домой и я тихо удивлялась — как это муж на пляж не просится? Рано радовалась. Несколько дней назад, наблюдая восхитительный закат, мы видели внизу небольшую полоску пляжа. Оказывается, моему супругу он запал в голову, и два дня он вынашивал план: пробраться туда. Что мы и осуществили. Это был ужас, а не дорога! Узкая, вся в колдобинах, а навстречу нам шел сплошной поток машин — они возвращались с пляжа. Мы буквально влипали в кусты, хорошо, что к этому моменту машина была вся в пыли, и кусты сцарапывали корку пыли, а не краски машины.

А пляж Роккапина оказался обыкновенным, не лучше предыдущих. Однако, душенька Сергея осталась довольна — он искупался и освежился.

По дороге остановились еще раз — я сфотографировала кладбище городка Сортене. Если бы у меня было время — с удовольствием бы побродила по нему. Здесь можно увидеть пышные мавзолеи с самыми разнообразными архитектурными украшениями, фасады, отделанные стукко, готические арки и классические греческие колонны.

И виды на город захватывающие! Кстати, Мериме назвал город «самым корсиканским из корсиканских городов», а немецкий путешественник и хроникер 19 века Грегоровиус оставил о нем менее лестный отзыв: «город, населенный демонами». Составить свое мнение не получилось — временги заехать не было.

Приехали домой и заланировали назавтра поездку в Порто и заповедник Скандола, не предполагая еще, что «зависнем» там на два дня!

Продолжение следует. Всем спасибо за внимание!

Фотоальбомы к рассказу

Скалы залива Бонифачо

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия