Хождение к трем морям. Генуэзская Корсика — Бастия

Вновь красивая серпантинная дорога, не позволяющая мне спать (что я обычно делаю в дороге, в случае если не за рулем и без микрофона) — невозможно не любоваться окрестностями.

Остановились на смотровой площадке перевала Виццавона, напротив руин небольшого форта Пасчола — одна башня вдали. С 1803 по 1811 года генерал Жозеф Моран был назначен Наполеоном управляющим Корсикой, получив огромные полномочия. Жестокий и тираничный, он использует их «по полной». В форте он организовал тюрьму, где содержались и даже подвергались пыткам повстанцы, роялисты и корсиканские бандиты. До сих пор на Корсике существует проклятие: «Чтобы вы были заперты в Пасчоле!». Становится понятным мое позавчерашнее недопонимание: почему на родине Наполеона к нему относятся гораздо прохладнее, чем во всей Франции.

Прямо под фортом, на горе, как иллюстрация к его плохому прошлому — полностью выжженный лес.

Я уже писала, что мосты на Корсике — это просто отдельная тема — один красивее другого. Как и этот, над ущельем с зеленой рекой внизу.

Несмотря на бесконечные остановки, до Бастии, все же, добрались. Его особенность — совершенно прелестная запущенность. Старый квартал — Терра-Веккья — это густая беспорядочная сеть улочек, пышно украшенных барочных церквей и высоких многоквартирных домов, осыпающиеся золотисто-серые стены которых стоят на фоне холмов, покрытых зарослями маки. Исторический район Терра-Нова по другую сторону Старого порта — это более опрятная зона, модный сегодня квартал Бастии.

Город возник во времена римлян, когда у пресноводной лагуны Бигулья, к югу от нынешнего города, была создана база. От прежней колонии осталось немного, но место точно заслуживает однодневной прогулки. Процветание Бастии началось еще под властью Генуи, когда из Порто-Кардо, предшественника Старого Порта Бастии, или Терра-Веккья, в Италию экспортировалось вино. И хотя в 1811 году Наполеон сделал столицей Аяччо, породив этим самым соперничество между двумя городами, сохранившееся до наших дней. Бастия скоро установила более прочные связи с материковой частью страны, хотя, по ощущениям, эта такая «падчерица» у Франции.

Мы начали свою прогулку с района Терра-Веккья.

Главный городской ориентир — площадь Святого Николая, огромная, открытая к морю. По обе стороны площади высажены тенистые аллеи деревьев и обустроены кафе, в одном из которых мы и устроили себе ранний обед, памятуя о закрывающихся в 13.00. кухнях. Чего только нет на этой площади! Нам вид немного испортил рынок, который, к счастью, закрывался. С одной стороны площади — часто встречающаяся на французских городских площадях, музыкальная беседка.

В центре — громадный памятник Наполеону, на не менее монументальном постаменте — 8 на 4 метра. Статуя изготовлена из каррарского мрамора. Этот монумент, «под античность», изначально был создан для площади Гранде в Ливорно, в то время, когда сестра Наполеона, Элиза Бачокки, была Великой Герцогиней Тосканы. Работа выполнена известным скульптором из Флоренции, Лоренцо Бартолини, в 1814 году, в момент, когда Империя рухнула окончательно. Она более пятидесяти лет пылилась в мастерской скульптора. За год до смерти, Бартолини предложил продать статую городу Бастия, но сделка была заключена уже с его наследниками, в 1852 году, и памятник был торжественно открыт через два года. Наполеон здесь представлен в образе Юпитера, римского царя Богов Олимпа (аналога греческого Зевса), чьи символические атрибуты — орел и скипетр. На барельефе постамента изображена Великая Княгиня Элиза, увенчанная диадемой и одетая в античном стиле, стоящая на квадриге. Колесница проезжает перед общественным зданием, с перистилем и треугольным фронтоном. Справа — лежащая бородатая фигура, опирающаяся на дельфина, держит старинный руль. Это аллегорическое представление Средиземного моря, которое в итальянском языке мужского рода. Забавно, что корсиканская повязка, нацепленная на Бонапарта, сползла, и закрыла ему нос — эпидемия, видимо.

На выходе с площади — памятник корсиканским сопротивленцам.

Между площадью и набережной установлена знаменитая лодка «Касабьянка», точнее — ее боевая рубка. Ее назвали так в честь Люка-Жюльена-Жозефа Касабьянки, корсиканского морского офицера 18 века, который погиб в бою. Когда в 1942 году в Тулоне, вишисты затопили флот, после входа немцев в нейтральную часть Франции, эта лодка под командованием Жана л, Эрминье, сумела сбежать, и продолжила служить в союзных войсках. Именно она связывала оккупированную часть Франции с правительством в изгнании в Алжире. И неподалеку от места, где она стоит сегодня, лодка высадила десант в 109 человек, что было рекордным количеством для лодки ее размера, начав освобождение Корсики. В качестве памятника она была установлена в 1956 году, после списания.

Еще один памятник — бастианцам, с надписью: «К победам и надеждам Отечества».

С этой площади отправляется экскурсионный трамвайчик, но нам он не нужен, мы — ножками (хотя муж с тоской косился в сторону этого транспорта). И, в завершении площадных построек — туристическое бюро, где я картами города разживаюсь.

Новый Порт, основанный в 1862 году для обслуживания растущего сообщения с Францией и Италией, стал опорой местной экономики. Из него вывозилась, в основном, продукция сельского хозяйства полуострова Кап-Корс, Балани и равнин восточного побережья. Сегодня в нем нет ничего примечательного, кроме ресторанов, баров и прачечной самообслуживания.

Точно как в Аяччо, напротив порта выстроили Торгово-Промышленную Палату.

Под внушительными стенами бастиона медового цвета спрятался запечатленный на множествах растиражированных снимков Старый порт, с забитой катерами и яхтами пристанью и убогими жилыми домами 18 века.

Единственной открытой городской церковью оказалась та, что была мне наименее интересна: церковь святой Марии Лурдской, или Марии в гроте, и пристроенная к ней часовня Святой Бернадетты. История «чудесная», причем, это вторая половина 19 века, просвещенные времена. В городе Лурд, во французских Пиренеях, жила девочка Бернадетта, дочь алкоголиков, больная астмой и умственно отсталая. Однажды она зашла в пещеру, где ей привиделась «дама в белом», представившаяся Святой Марией. И так повторялось многократно. Девочка рассказала об этом своему священнику, а тот — всему городу. Над Бернадеттой и так смеялись, а уж здесь начали просто травить, якобы даму на свидании за Деву приняла. Но, якобы у Бернадетты прошла астма, и особо внушаемые начали пить водичку из источника в пещере. Власти пытались это прикрыть, но водичку успела набрать знатная дама, подруга Императрицы Евгении.

Видимо, болеющий маленький Луи выздоровел, потому как Наполеон Третий приказывает открыть для посещения источники. Город начал активно зарабатывать на страждущих паломниках, а Бернадетта уходит в монастырь, где и скончалась в довольно раннем возрасте. Но, спустя десятилетия, когда в Лурд вовсю ездили на «излечение», тело Бернадетты исхитрились дважды откопать, а оно оказывалось нетленным! Напрасно ученые талдычили об особенностях почвы, об известковании, Бернадетту канонизируют и она тоже становится святой, и это уже в 20 веке!

А вот огромное количество барочных церквей, полюбоваться которыми я очень даже планировала, оказались закрыты все, ни одна не порадовала. Ладно, не сложилось. Что ж, только фасады:

1. Оратория Братства святого Роха, построенная в 1604 году. Братство было основано в 1588 году, традиционно предназначаясь для подростков из прихода Нижнего города. Став взрослыми, они должны были в обязательном порядке покинуть его, чтобы присоединиться к другому городскому братству. В 19 веке фасад был отреставрирован в неоклассическом стиле, бастианским архитекторам Жаном-Луи Гуаско. Четыре колонны тосканского ордера поддерживают антаблемент, увенчанный треугольным фронтоном. Большой портал из белого мрамора, увенчанный панцирем паломников, был создан в 1860 году Джузеппе Бертолуччи, мастером по мрамору из Бастии, тосканского происхождения.

2. Оратория Братства Непорочного Зачатия. Братство было основано в 1588 году. Здание, служившее его часовней, было завершено в 1609 году. Его фасад украшен порталом в стиле барокко, датированным 1704 годом, и покрытием из каррарских мраморных плит, уложенных в 1858 году.

3. Оратория Братства Святого Креста (она расположена чуть дальше, в Терра-Нова, но выставлю их подряд), построенная в 16 веке, отделанная в стиле Людовика Шестнадцатого. Она была посвящена Благовещению. Внутри (ох-ох) находится Пресвятой Чудотворный Крест, который был найден в 1428 году рыбаками, плавающим в море в сиянии нимба. Каждый год, 3 мая, совершается Крестный ход рыбацких семей с Чудотворным крестом вокруг района Терра-Нова. Проспер Мериме, посетивший ораторию в 1839 году, писал, что «Сент-Круа имеет определенный характер величия, как и все, что кажется богатым и дорогим». Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, в ней тоже каникулы, как и в предыдущих. Братство Сен-Круа является старейшим в Бастии. В 1931 году церковь была внесена в Список Исторических Памятников.

4. Еще одна церковь, расположенная по-соседству, в Терра-Нова: Кафедрал — церковь Успения Святой Марии. В 1570 году резиденция Епископства была перенесена в Бастию. Нынешнее здание было построено в самом начале 17 века на месте небольшой церкви Санта-Мария-делла-Консолационе, возведенной в 1489 году, пристроенной к скале. В 1620 году возвели колокольню высотой 38 метров. Низ колонн и полы выполнены из каррарского, левантийского и корсиканского мрамора.

Все сокровища, хранимые внутри всех этих церквей и часовен даже перечислять не буду — плакать хочется от обиды.

5. Вернусь к описании Терра-Веккьи. Приходская церковь Святого Иоанна Крестителя — Жана Баптиста — была в 2000 году внесена в список исторических памятников. Это самая большая церковь на Корсике, построенная в 1636 году, и величественно возвышающаяся над Старым портом. Ее возвели на месте старой часовни. Фасад церкви был завершен только в 1864 году бастианским архитектором Полем-Огюстеном Виале. В ходе этих работ были построены треугольный фронтон и колокольня справа. Колокольня слева была возведена в 1810 году швейцарским мастером — каменщиком Томазо Квадри.

Очень жаль, что я не попала ни в одну из них, там сохранились настоящие шедевры, но ничего не поделаешь. А мы отправляемся гулять по старейшей части Бастии, которая простирается вокруг церкви. Это скрытая зона темных улочек, сводчатых проходов и высоких семиэтажных домов, с осыпающейся штукатуркой, потрепанных временем.

И началась череда дворцов — жутких, восхитительных, запущенных, прекрасных и неповторимых. Первый — дворец Караффа. Фасад дворца, возведенного в три последовательные компании, объединяет большой вершинный карниз. Сегодня он простирается в ширину на тринадцать пролетов окон, так что это самый большой фасад дворцов Бастии. Первоначальное ядро с шестью нишами состоит из резиденции, построенной в 1612 году семьей Петрони. Около 1680 года Антон Бастиано Караффа, состоятельный человек, приобрел большую часть этого здания. Он поднял его, оборудовав роскошные апартаменты на верхнем уровне. Второй раз Дворец был расширен в 1775 году графом Жаном-Батистом де Караффа, кавалером Ордена Святого Людовика. К этому периоду относятся массивные балконы, поддерживаемые мощными каменными выступами, расположенными по двум концам фасада. В 17 и 18 веках улица, идущая вдоль дворца, была главной осью города, на первом этаже здания тогда располагались известные магазины, где можно было найти предметы роскоши и изысканные шелка. Сзади находился кожевенный завод, который был важным источником дохода для семьи Караффа. Во дворце потрясающие внутренние апартаменты,

К сожалению, улочки очень узкие, некуда особо отойти, поэтому дома кусочками сфотографированы.

Дом Карбуччи — это большое здание, построенное во второй половине 17 века, типично для домов, построенных богатой знатью Бастии. Пять уровней в высоту, главный фасад имеет ширину в восемь пролетов. Над входной дверью изображен герб семьи Карбучча, высеченный в большом картуше в стиле барокко. Семья Карбучча поселилась в Бастии в 16 веке, приехав из одноименной деревни на юге Корсики. Строителем семейного дома, вероятно, является Бастиано Карбучча. Он изучал право в Пизанском университете, был членом Совета тридцати дворян, а также Совета старейшин Бастии и трижды подеста города. В этом доме жили разные члены семьи, отличившиеся в военной и политической карьере. Например, Орацио Карбуччиа был солдатом на службе у Людовика Пятнадцатого, капитаном полка, удостоенном звания Кавалера Ордена Святого Людовика в 1750 году. Антон Грегорио Карбучча, сын предыдущего, был подполковником, кавалером ордена Святого Людовика, членом Генерального совета Корсики, мэром Бастии. Гораций, сын предыдущего, был советником, а затем президентом в Аппеляционном суде Корсики и мэром Бастии. Жан-Люк, брат предыдущего, был бригадным генералом, офицером Почетного легиона, кавалером ордена Франциска Первого, членом — корреспондентом Института Франции. Он погиб в бою, в Галлиполи.

Обширна резиденция, возведенная в начале 18 века Антонио Барбаджи — следующий дворец. Его фасад протянулся на девять пролетов окон в ширину, и на пять этажей в высоту. В середине 18 века этот дом был роскошно обставлен для Джузеппе Барбаджи, сына Антонио. Он женился на Дионисии Паоли, главы государства Независимой Корсики. В этом доме останавливался и сам Паоли, когда приезжал в Бастию. Когда Корсика стала французской, Джузеппе Барбаджи отправился в изгнание, а его имущество было конфисковано. Дом, его хозяйственные постройки и сад, были объявлены «собственностью короля». В 1770 году дом Барбаджи был передан французскими властями генеральному директору бастианских укреплений. Там были устроены его служебная квартира и офисы. Когда Корсика стала английской, дом был возвращен семье Барбаджи. Резиденцию унаследовал граф Доменик де Риварола, внук Джузеппе Барбаджи. Родившийся в Бастии в 1774 году, морской офицер на службе у короля Пьемонта-Сардинии, он был избран в Палату депутатов. Именно он установил каменные ворота, увенчанные гербом семьи Риварола. В 1815 году в этой резиденции был принят Иоахим Мюрат, бывший король Неаполя, проездом через Бастию.

Дворец Лота с большим фасадом в семь пролетов и в пять этажей в высоту. Он датируется концом 17 — началом 18 века, был построен для богатой семьи Морати. Затем он перешел к де Джентиле, феодальному лорду с владениями Кап-Корсе. В самом начале 19 века резиденцию приобрела семья Лота, которая на тот момент слыла самой богатой в Бастии. Говорят, что источником его состояния, столь же колоссального, сколь и внезапного, было найденное сокровище. Окружение сэра Элиота, вице-короля Корсики, было вынуждено весьма срочно эвакуироваться из Бастии, и забыло несколько бочонков с золотоми монетами, на складе, принадлежавшем сесье Лота, тогда простого торговца. Они неожиданно начали скупать землю, за несколько лет став самыми крупными землевладельцами в городе. Двое членов семьи были мэрами Бастии: Антуан-Гиацинт Лота и его племянник Франсуа. Они оба также выполняли функции Консулов Папы. Таким образом, их дом действовал как Генеральное Консульство Папской области на Корсике на протяжении большей части 19 века. Именно они снабдили фасад полихромным декором. На входных воротах в дорическом стиле используется лексика, унаследованная от античности.

Есть дома попроще, в не менее запущенном состоянии. А подъезды — просто киношные декорации, но подниматься я не рискнула. И ведь все это жилое!

Выходим на улицу Нового Фонтана, названную так в честь Фонтана Дофина, построенного в 1787 году во время правления Людовика Шестнадцатого. Установил его шевалье Ла Гильоме, бывший в то время генеральным управителем острова. В 1904 году фонтан прошел капитальную реставрацию.

Здесь же, между домами, интересный памятник, по сути — дерево в кадке, Паскалю Паоли, национальному герою, генералу Независимой Корсики (я о нем в части про Аяччо писала), которого называют «Отцом Отечества». Что не помешало ему умереть в изгнании в Лондоне, в 1807 году. Установили памятник в этом месте, потому что Паоли жил в соседнем доме. Здесь ненадолго останавливалмся Бальзак, когда его корабль прибыл в Бастию по пути в Сардинию.

Мы движемся к театру, перед которым установлена «Венера с раковиной». Все же, мне греческие имена Олимпийцев ближе. Афродита пенорожденная привычней. Автор — Габриэль Диана Скалпотт.

И, мимо Венеры, поднимаемся к Муниципальному театру. Первый театр в Бастии был построен во времена Людовика Пятнадцатого. Возведенный во дворе мэрии, он был снесен в 1881 году из-за своих небольших размеров и ветхого состояния. В 1869 году муниципальный совет решил построить более просторный театр, заказав здание очень известному итальянскому архитектору Андреа Скала (автор театров в Катании, Пизе и Каире). В 1879 году состоялось его открытие. Здание состоит из трех корпусов, и его размеры 75 на 25 метров. Первый корпус выходит на площадь Фаванелли. В нем расположены входная галерея, восьмиколонный вестибюль, монументальная лестница, и фойе, которое сегодня служит конгресс — холлом, а также небольшие помещения. Зрительный зал составляет второй корпус. Первоначально он был спроектирован по классическому образцу, заимствованному из миланского Ла Скала. Во время ВМВ театр подвергся двум бомбардировкам в 1943 году, и большой зал с роскошным внутренним убранством был разрушен. Реставрацию под руководством архитектора Даниэля Дарбуа провели только в конце 1970-х годов, и он был открыт в 1981 году. Третий корпус состоит из сцены, гримерных и технических помещений.

Переходим в район Терра-Нова. В теннистом дворике рядом установлен памятник Томасо Прела, медику папского престола конца 18 — начала 19 веков.

Рядом — старейшая средняя школа на Корсике, основанная в 1612 году, конечно, главными учителями — иезуитами. Наследие двух состоятельных и знатных генуэзцев, обеспечивающих ее финансирование, позволило завершить амбициозных проект. Было спроектировано три отдельных здания, организованных вокруг внутреннего двора. План упростили за счет установки над классными комнатами религиозных келий. В 1680 году колледж официально открылся, и в генуэзский период он принимал до 90 студентов. В 1768 году французский король изгнал иезуитов, но здание осталось учебным. Наполеон прервал это и провел большие работы, превратив его в Сенаторский дворец. В 1832 году город купил здание и разместил в нем различные службы. А через 6 лет оно вернулось к своему первоначальному призванию, и начало принимать до 500 учеников со всего острова. К концу 19 века здание было расширено за счет надстройки двух этажей и пристройки. В ПМВ оно стало госпиталем, во ВМВ в 1943 году бомбардировки разрушили северное крыло здания. В 1966 году после реставрации, помещение стало лицейским колледжем, позже ему было присвоено имя Симона-Жана Винчигерра, бывшего ученика этой школы, затем ее учителя, борца Сопротивления и защитника корсиканского языка и культуры.

Сегодняшний лицей Марбёф, бывший монастырем миссионеров — лазаристов, возведенный с 1678 по 1703 годы, по проекту архитектора Джакомо Бонаннато, прошел через богатую историю — чем он только не был! Четыре корпуса зданий организованы вокруг внутреннего двора. Когда-то главный вход находился со стороны моря, поэтому сегодняшний главный фасад, когда-то был задним фасадом. В 1769 году, после присоединения Корсики к Франции, здание стало резиденцией новых властей острова и получило название «Дворец губернатора». Во время присоединения Корсики к Англии, с 1794 по 1796 годы, оно оставалось цернтром политической жизни на острове. После этого северный флигель был отдан в распоряжение Главного управления Директории, а остальные были переоборудованы в казармы. С 1800 года, на 11 лет здание стало префектурой Департамента. Впоследствии здесь была основана субпрефектура Бастии, а также муниципальная библиотека и Ратуша. С 1815 года в нем учреждался Королевский суд, затем Апелляционный суд Корсики, до 1858 года. После чего оно было передано армии в качестве казарм. В середине 20 века казармы были преобразованы в среднюю школу и к ним пристроили «научный павильон», нынешнее помещение Регионального Института Управления, спроектированный архитектором Жаном Демаре. В 1982 году Лицей Марбёф стал профессионалной средней школой, носящей имя Жана Николи.

Памятник, встроенный в здание, установлен именно ему, Жану Николи, учителю, ушедшему в Сопротивление — маки. Он был членом руководства Национального фронта Сопротивления на Корсике, схвачен фашистами, приговорен к смерти, расстрелян в спину и потом обезглавлен, 30.08.43. «Мученику за свободу учителю, скромная дань товарищей и всех корсиканских патриотов. Молодежь помнит».

Дворец Юстиции был построен за 6 лет, по проекту Жана-Батиста Котена, корсиканского архитектора, и открыт в 1858 году. Фасад в стиле неоклассицизма в 1992 году был внесен в Список Исторических Памятников. Светло-серая лепнина (пилястры, фризы, карнизы) выделяется на фоне охряной лепки. Пилястры и карнизы имитируют мрамор, а арки, основания и фасады выполнены из настоящего мрамора. В этом здании размещались знатные особы, прибывающие на остров: принц Наполеон в 1862 году и два президента Республики: Карно в 1890 году и Мильеран в 1922 году.

Дворец Юстиции выходит на площадь, которая носит имя знаменитого адвоката Винсента де Моро Джафферри, заместителя председателя Генерального Совета Корсики, Председателя высшего Суда Справедливости. Это был адвокат, котрым восхищался Париж, называя его «Великим Моро». Первую Мировую он закончил с Орденом Почетного Легиона и Военным Крестом. В 1933 году он произнес свою знаменитую фразу: «Геринг, ты преступник и поджигатель…»

И заканчиваем мы прогулку по этой части города на площади Гуаско, где перед тем, как спуститься обратно в суету городских улиц, можно присесть и отдохнуть (это не про нас, нам некогда).

Что сие означает — я не поняла. А таблички нигде не нашла, но интересная скульптура.

В этой части города дома значительно новее, но и того шарма, что в районе запущенных палаццо, уже нет.

И над всем городом доминирует мощное фортификационное укрепление — цитадель Терра-Нова, военное и административное ядро старой Бастии. Глядя на нее, явно ощущяется былое величие и богатство Бастии. Донжон крепости генуэзцы использовали в качестве тюрьмы для корсиканских патриотов. В начале 16 века в ней четыре года томился герой националистов Сампьеро Корсо, поднявший в 1657 году восстание против власти Генуи.

Во дворе крепости расположен небольшой сад, первый общественный сад города. Его создание связано с постоянной проблемой Терры Новы и Терры Веккья — их соединением. В 1748 году генуэзские власти разрушили часовню и проложили широкий путь к порту. В 1819 году улица была выровнена шагом мула, и вымощена галькой — риччата. Сад появился чуть позже, как дар Жозефа Паскаля Ромье в 1869 году, давшего 3600 франков на благоустройство Южной набережной Старого порта, где располагался его фамильный дом. Муниципалитет решил использовать эту сумму для создания широкой лестницы в продолжении риччаты. речь шла не только о том, чтобы позволить жителям Бастии быстро добираться до порта, но и о том, чтобы ослепить туристов, прибывающих в Бастию, величественным произведением градостроительного искусства. Проект поручили местному архитектору Полю-Огюстену Виале. Он предложил широкую лестницу, заканчивающуюся подковой. На стыке с риччатой, он добавил боковую дорожку к альпинарию под Цитаделью — центральную ось будущего сада. 20 мая 1879 года сад был открыт публике. Для альпинария были выбраны зонтические сосны, высаженные под бастионом Сен-Шарль, бересклет из Японии, дерево Иуды, беломбре из Австралии. Сад и лестница дополнительно были внесены в перечень исторических памятников в ноябре 2017 года.

Из сада крепости открываются роскошные виды на порт (фото там, где про порт написала), и в хорошую погоду на горизонте видна Эльба.

И, почти к вечеру, Дворец Губернаторов, возвышающийся над Старым портом. Первое здание было построено генуэзским губернатором Леонелло Ломеллини в 1380 году. Это было укрепленное сооружение, «Ла Бастия», которое и дало название городу. Нынешнее здание больших размеров было построено губернатором Рафаэлло Гримальди в 1488 году. Правда, он не смог завершить его, и закончена стройка была только через тридцать с лишним лет уже другим губернатором — Андреа Спинола. Помимо личных губернаторских апартаментов, во дворце располагались общественные залы для аудиенций, суд, офисы для писарей, три часовни (отдельно для губернатора, для солдат и для заключенных), казенные тюрьмы, казармы для немецких солдат, которые служили личной охраной губернатора. С уходом последнего генуэзского губернатора в 1768 году, дворец утратил статус резиденции. Затем он был отдан для заседаний «Высшего Совета острова Корсика». Во время революции здесь размещалась Директория Департамента. С 1791 года здание было преобразовано армией в казармы, которые занимали его до 1948 года. С т1977 года дворец классифицируется как исторический памятник. Часть внутреннего двора и угол дворца были разрушены бомбардировкой 1943 года, и его перестроили только в 2008 году, в современном стиле. Сегодня в нем размещается Музей Бастии, и о нем я расскажу отдельно, в отчете.

А в завершении прогулки по городу и осмотра музея, неплохо немного отдохнуть. И сделать это можно совсем рядом с Дворцом Губернатора, на Площади Плаза Ла Чьяппа, где когда-то располагался рынок. Эта площадь соответствует верхней части сводчатой цистерны, построенной архитекторами короля Франции во второй половине 18 века. Она позволяла снабжать Верхний город — Терра-Нову — на случай осады. В Генуэзский период здесь располагался рынок Чьяппа, изобилующий товарами, привезенными в Порт. Когда торговец рынка обанкротился, его кредиторы заставили его прийти и сесть в центре площади на каменную плиту — «Плиту скандала». Эта практика использовалась и в Генуе, и в других городах Европы. (насколько я помню, во Флоренции тоже есть такой какмень, в центре Меркато Нуово). Виды на порт отсюда открываются чудесные.

Люблю красивые граффти, в Бастии их немало, вот эти — практически все на одной площадке.

И, поскольку накануне мы побывали на лучшем пляже южной части острова, то сегодня муж был премирован лучшим пляжем на севере — Аринелла в Монтезоро. Поскольку догулять по музею он мне не дал, то всю дорогу я бубнила, что вместо обычно выдерживаемого мною часа на пляже, буде полчаса. Но, оказалось, там так замечательно, что даже такой «любитель» плавания как я, исхитрилась искупаться, и выпить коктейль, пока Сергей в заплыве пребывал.

И вновь, прекрасный закат. Но если вчера он был розово — красный, полыхающий, а сегодня — желто — серый, но тоже очень красивый. Во время паузы увидела то, что в этом году в материковой Европе можно увидеть повсеместно — река полностью пересохла. Надеюсь, все восстановится, природа умная, если ей не мешать, она регенирируется.

Учитывая, что корсиканские цены в ресторанах совсем не радуют, мы в очередной раз порадовались, что взяли не отель, а апартаменты (хоть я их и не люблю), во всяком случае, скромный ужин, приготовленный дома, был гораздо дешевле и ничуть не хуже, чем в ресторане. А если учесть, что морепродукты запивались холодным шампанским, то и вообще хорошо!

День получился очень насыщенным, интересным и радостным: и новый город, и красивая природа, и чудесные итальянские корсиканские улочки — трущобы, и замечательный пляж, и интересный музей, и, под финал дня, чудесный ужин. Завтра нас ждет Бонифаччо!

Всем спасибо за внимание!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия