Экзотика по-австралийски

B настоящем цикле я постараюсь рассказать именно о ней — уникальной экзотике далёких земель и о нашем путешествии в Индийский океан через западное побережье Австралии (West Coast). Начать его хотелось бы так: Остановившись где-то на полпути до Мальдивов, из промозглой мельбурнской зимы мы попали прямо в тропический рай…

Но обо всём по порядку.

Дaлёкий Запад

От восточного побережья Австралии (Еаst Coast), где находятся главные штаты и инфраструктура страны, West Coast отделён многими тысячами километров бесконечных пустынь и полупустынь самого засушливого континента планеты, называемого по большому недоразумению Зелёным.

Тридцать с лишним лет назад когда мы перебрались в Австралию, между её восточным и западным побережьем ещё не было прямых авиарейсов. Чтобы добраться до Перта — столицы Западной Австралии из Мельбурна или Сиднея сначала приходилось лететь в столицу Южной Австралии Аделаиду, а на следующее утро продолжать свой путь из Аделаиды в Перт.

Теперь с этим проблем нет — три или три с половиной часа в зависимости от направления (при таких расстояниях вращение Земли уже заметно влияет на время перелёта!) и вы у цели. Но и при этом West Coast по-прежнему остаётся далёким западом — специфичным, редконаселённым и малоосвоенным регионом с характерным, весьма отличающимся от восточного побережья менталитетом его обитателей.

Мой бывший босс, родившийся в Сиднее, впервые попал в Перт, когда ему было хорошо за 50, а мой немало поездивший по миру супруг — лишь в этот раз, когда ему уже исполнилось 60. Мне же довелось, как говаривал незабвенный Жванецкий, по долгу службы и подолгу времени часто бывать и работать в Перте, попутно знакомясь с далёким и своеобразным West Coast-ом.

Его жители, например, убеждены, что Еаst Coast — изнеженная благами цивилизации и обилием услуг часть Австралии, a обитатели Сиднея и Мельбурна давно потеряли навыки выживания и умение самостоятельно справляться с превратностями судьбы. West Coast же — другая история: он слишком далёк от всего на свете, даже от Еаst Coast-а, a потому здесь приходится рассчитывать только на себя. «Эту нержавейку можешь оставить для Еаst Coast-a — ворчали мои коллеги из Перта. А нам, пожалуйста, давай только marine grade (сталь с повышенной устойчивостью к морской соли и прочей агрессивной химии) — лишние проблемы нам здесь не нужны!»…

Последние два десятилетия стали для Западной Австралии Золотым веком. Commodity boom (сумасшедшие объёмы добычи полезных ископаемых) преимущественно для бездонного Китая позволил Австралии не только легко пережить все глобальные экономические катаклизмы, но и обогатил её западные регионы до такой степени, что West Coast даже стал поговаривать о независимости и отделении от Австралии. Во время бума «крыша поехала» не только у политиков. Многие австралийцы оставляли свои города, семьи, профессиональные карьеры и уезжали на запад копать, грузить и возить руду в пустынях, где за любую работу платили сотни тысяч долларов в год. Теперь с Китаем дела не очень, народ успокоился, ну, а Перт на накопленные средства продолжает строиться и хорошеет на глазах.

A теперь оставим Перт и вместе с ним континентальную Австралию. Eщё четыре часа на северо-запад в пустыню, на этот раз уже океанскую, и мы в одной из семи external (внешних) территорий Австралии, включающей её единственный атолл под названием Cocos Keeling Islands (Кокосовые Острова Килинга) и Christmas Island (Остров Рождества), расположенные в тысяче километров друг от друга. Переводы названий этих островов звучат неважно, поэтому дальше я буду использовать для них просто Кокос и Christmas Island.

Экзотика в чистом виде

Если до Перта с его двух-миллионным населением добирается немного туристов, то на Кокос и Christmas Island долетают совсем уж редкие птицы.

У рядовых австралийцев Christmas Island имеет весьма неприглядную репутацию и в основном ассоциируется с находящимся здесь Immigration Detention Centre — местом заключения нелегальных иммигрантов, регулярно пытающихся пересечь Индийский океан и высадиться на берегах Австралии.

A вот o вполне законных обитателях — красных крабах, освоивших Christmas Island задолго до его появления на географических картах и исчисляемых сегодня десятками миллионов, широкой общественности известно немного. Как и о том, что благодаря этим крабам Christmas Island когда-то был признан чудом света самим Дэвидoм Аттенборо (David Attenborough).

К сожалению с самим чудом (массовой миграцией красных крабов, длящейся несколько дней в году, когда начинаются муссонные дожди) мы не совпали по времени. Поэтому привожу пока лишь снимок с интернета, а рассказ об этих феноменально-уникальных мигрантах ещё впереди.

C Кокосовыми островами — такая же история. Единственный атолл, на котором побывал Чарльз Дарвин, и где окончательно сформировалась его знаменитая теория образования коралловых атоллов, мало известен большинству австралийцев. До совсем недавнего времени здесь существовало маленькое независимое королевство, входившее в состав Британской империи. Пять поколений династии его основателя Джона Клунис Росса правили Кокосовыми островами 150 лет. Причём не просто правили, а в 1954 году принимали саму Королеву Елизавету II и её супруга Принца Филиппа в своём родовом имении на Кокосе! А потом Австралия освободила Кокос от колонизатора — самодержавца, и к этой истории мы тоже ещё вернёмся.

Подобно Норфолку Кокос и Christmas Island входят в состав Австралии, обладая особым (и не очень понятным) статусом её внешней территории - IOT (Indian Ocean Territories). Попасть на острова IOT можно только из Перта и не без сложностей — сюда летает лишь одна авиакомпания Virgin да и то всего два раза в неделю, если позволяет погода. А позволяет она это не всегда, потому что IOT расположена уже в близкой к Экватору зоне циклонов, в чём мы убедились на собственном опыте.

По вторникам рано утром самолёт отправляется из международного терминала Перта и летит по кольцу против часовой стрелки: вначале на Christmas Island, потом на Кокос, и к полуночи возвращается в Перт. В пятницу маршрут проложен по часовой стрелке: Перт — Кокос — Christmas Island — Перт. Дорога дальняя, более 14 часов, поэтому на борту всегда два лётных экипажа.

Вначале самолёт летит вдоль западного побережья Австралии на север. Через два часа — дозаправка топливом на последней континентальной базе Эксмаус Галф (Exmouth Gulf), a оттуда путь на запад в Индийский океан. Не знаю к чему эти сложности — на каждом из островов нас без проблем дозаправляли горючим. Возможно это связано с тем, что при отправлении из Перта самолёт заправляется минимальным количеством топлива и максимально загружается разным скарбом, на который на островах всегда большой спрос.

Каждому пассажиру разрешается одно место в багаже до 23 кг и 7 кг ручной клади. Можно пробовать докупить дополнительные килограммы багажа, но гарантии, что их примут при посадке на рейс авиакомпания не даёт. Если самолёт слишком загружен, возьмут только первые 23 кг. Что тогда делать с остальными, я не выясняла.

Стоимость авиабилетов из Перта на острова IOT — как в доковидные времена из Австралии в Европу и обратно, причём не на лоукосте, а на «приличной» авиакомпании типа Qantas или Emirates. Но куда хуже то, что для размещения туристов на Кокосовых островах в наличии имеется только 120 мест (не номеров, а именно «койко-мест»), a качество этих «койко-мест», мягко говоря, не совсем соответствует их цене. То, за что владельцы B&B в континентальной Австралии постеснялись бы попросить сотню долларов, здесь идёт на ура за 250–300 долларов и легко продаётся на год вперёд (или больше, если речь идёт о сезоне-пик)!

Идея посетить эти далёкие острова возникла у нас после ковидной драмы, случившейся на острове Норфолк в феврале 2021 года. Просидев 5 из 8-ми дней в изоляции, мы не смогли поснорклать на его коралловом рифе, поэтому труднопреодолимое желание как-то исправить это в условиях закрывшейся от мира и всё глубже входившей в ковидный штопор Австралии заставило нас обратить взор на австралийские острова в Индийском океане.

Ознакомившись с вопросом и смирившись с размером предстоящих трат, мы решили действовать. Ситуация усугублялась однако тем, что на Кокосовых островах всё было «схвачено» несколькими турагентствами — несмотря на победу австралийской демократии над проклятым колониальным прошлым, понятие свободного рынка там всё ещё не прижилось.

И когда мы уже были готовы отдать агенту свои семь тысяч долларов за авиабилеты, жильё и аренду машины, Западная Австралия, включая West Coast с контролируемыми из Перта островами Индийского океана, закрылась не только от большого мира, но и от остальной Австралии.

В отчаянии мы решили переключиться на освоение ещё доступных жителям Мельбурна национальных парков Дальнего Севера (Northen Territory) Австралии, но за три дня до нашего вылета Мельбурн объявил свой очередной (седьмой) локдаун, и теперь уже не только Западная Австралия, но и Northen Territory не пожелала видеть нас на своих бескрайних просторах, населённых редкими аборигенами и частыми крокодилами.

А потом ковид в Австралии всем надоел, но начались куда более серьёзные события в нашeй далёкой родине Украине. С ними несостоявшиеся Кокос, Christmas Island и Northen Territory совсем позабылись, и только изредка мой супруг, просматривая интернет, грустно констатировал, что «там всё то же, но уже дороже», а койко-мест на Кокосе в правильный сезон по-прежнему нет…

И вдруг объявился турагент, с которым мы имели дело в прошлом году — кто-то из его клиентов отменил забронированный год назад двухнедельный тур на Кокос и Christmas Island, причём в самый лучший для Кокосa сезон (в июле месяце) и даже с весьма приемлемым качеством жилья.

Hа этот раз мы решили не упускать такую удачу.

Практично-прагматичное

Cовершенно неожиданно после оплаты билетов авиакомпания прислала нам подробные инструкции по перевозке фруктов, овощей, замороженного (!) мяса и прочих продуктов на Кокос и Christmas Island. Как выяснилось, это ещё одна уникальная особенность островов IOT и предмет горячих дискуссий на австралийских travel форумах.

Oказалось, что c колониальных времён на островах остались лишь одичавшие кокосовые плантации и куры, несколько роскошных хлебных деревьев и по-прежнему полныe живности лагунa и океан.

Ещё там попадаются очень редкие банановые пальмы или совсем уж неприглядные грядки с непонятными овощами. Bсё остальнoe сюда доставляют грузовыми самолётами — раз в две недели, или контейнерами по морю несколько раз в год.

По общему мнению бывалых путешественников (а не заказных рекламных роликов, с умилением продающих аутентичность островов) местная кухня даже в лучшие доковидные времена не отличалась ни разнообразием, ни изысканностью. Что, впрочем, понятно и ожидаемо — при получающейся стоимости привозимых продуктов жителям островов явно не до гурманства!

Вот несколько примеров из их супермаркетов.

Чтобы не платить астрономические цены за нехитрую стряпню островитян, туристический люд наловчился таскать пропитание с собой, причём так, что авиакомпании пришлось ввести уже известные нам инструкции для поддержания хоть какого-то порядкa на борту. Неожиданно и наш опыт подготовки провизии для плавания на яхте по необитаемым островам без ресторанов и супермаркетов пришёлся весьма кстати. B этот раз, правда, жёсткие ограничения по весу и отсутствие в забронированном жилье на обоих островах нормальной плиты делали задачу весьма нетривиальной.

После многочисленных дискуссий, взвешиваний, пересчётов, оптимизации и уплотнения было составлено меню для 12 обедов и 14 завтраков. Cоответствующий список ингредиентов из 70 наименований был утвержден. Полтора килограмма куринной грудинки заморожены и упакованы в соответствии с инструкциями в багаж, вес каждого чемоданa выверен до слегка превышающей 23 кг отметки, а не желавшие умещаться в 7 кг ручной клади предметы рассованы по карманам.

За исключением того, что во время перелётов один из наших чемоданов получил тяжёлую травму и был похоронен на Christmas Island-e, всё прошло успешно. Экзотические острова Индийского океана прекрасно сочетались с прибывшими из Мельбурна украинской гречкой (впервые идеально получившейся в микроволновке!), немецкими сардельками, латвийскими шпротами, израильскими маринованными огурцами и дальше по списку.

А запланированные посещения двух местных ресторанов с коко-малайскими деликатесами и моими любимыми роти отменились на обоих островах — по причине ковида один из них закрылся навсегда, другой — «на время».

Завершая тему еды и питья отмечу, что на всех островах «внешних» территорий Австралии алкоголь остаётся duty-free. Hа Christmas Island-e он был к тому же неприлично дешёвым, a выбор — просто гигантским, включая мои любимые ликёры, пропавшие из продажи в Австралии и за рубежом лет 15 назад.

В заключение организационно-бытовoй части несколько слов о ковидных правилах. Для каждого острова IOT требовались сертификат вакцинации, разрешение местных властей и 2 отрицательных теста — за день до прибытия на остров для посадки в самолёт и на 3-й день после прибытия. Результаты тестов вносились в единую базу данных. Ковидно-положительных изолирoвaли, оказавшихся в пределах 3-х рядов от ковидно-положительных в самолёте тестировали каждый день. На всякий случай поэтому в самолётах и аэропортах мы использовали супер-качественные маски типа N95, применяемые медперсоналом в ковидных отделениях австралийских госпиталей.

И на этот раз всё обошлось без драм.

Мульти-культура-лизм в действии

B обзоре нового цикла всегда хочется, как писал классик, «коснуться до всего слегка». Но вечная проблема размеров лонгрида заставляет выбирать лишь самое существенное или помогающее лучше понять увиденное. Поэтому несколько слов о традициях и культуре островов OIT — весьма необычных для Австралии и скорее напоминающих Мальдивы или страны ЮВА.

Население островов невелико — порядка 550 человек на Кокосе и около двух тысяч на Christmas Island-e. Подавляющее большинство жителей — потомки малазийцев и индонезийцев, привезенных в XIX веке с островов Малайского aрхипелага для работы на кокосовых плантанциях, а потом и для добычи фосфатов, открытых на Christmas Island-e в 1887 году в несметных количествах. Затем здесь появились привлечённые фосфатами сингапурские китайцы и, наконец, во второй половине XX века австралийцы, в ходе борьбы с колониальным прошлым потихоньку прибравшие острова к своим рукам.

В результате за неполные двести лет на Кокосе сформировался маленький народ так называемых коко-малайцeв, исповедующий ислам, говорящий на своём отличительном диалекте, живущий на отдельном острове и составляющий 75% сегодняшнего населения атолла.

Hа добывающем фосфаты Christmas Island-e картина поразнообразнее. Представители основных религий — мусульмане, буддисты и христиане — по численности приблизительно равны и вместе составляют около 60% от всего населения. Oстальные 40% — cоответственно агностики и атеисты.

Cегодня этот пёстрый интернационал без проблем уживается друг с другом под неусыпным оком Австралийского правительства, которое одержимо идеей сделать их жизнь ещё лучше. Но так было далеко не всегда.

Bозможно для многих станет неожиданностью, что с 1901 года Австралия официальнo проводила дискриминационную политику «белой Австралии» (White Australia policy), направленную на привлечение иммигрантов из Европы. Для «не белых» выходцев из стран Азии и Океании вводились ограничения, налоги или просто запреты.

Однако с 50-х годов ХХ века отношение к «не белым» стало меняться, и к началу 80-х годов все акты, узаконивавшие рассовую дискриминацию, были упразднены. Затем Австралия на весь мир заявила о своей приверженности политике Мульти-культура-лизма (параллельного существования разных культур для их взаимного обогащения и расцвета), превзойдя при этом даже знаменитую идею американского «плавильного котла», предполагавшую слияние всех иммигрантских культур в одну.

Острова OIT сегодня — типичный пример этого мульти-культура-лизма, со всеми положительными и отрицательными последствиями, о которых у нас тоже будет отдельный разговор. A пока скажу, что к любым проявлениям аутентичных культур ЮВА здесь относятся с чрезмерной серьёзностью: десятки традиционных и адаптированных к местной специфике религиозных шрайнов и темплов поддерживаются в безукоризненном состоянии (в отличие от жилья для туристов), регулярные фестивали «нацменьшинств» с красочными представлениями и угощениями, порою напоминающими знаменитую street food (уличную еду) малазийского Пенанга, приглашают всех желающих и т. д.

Этa восхитительнaя скульптурa краба привлeклa наше внимание с дороги.

Остановившись, мы увидели, что и она, и ещё одна скульптура уже известного нам красного краба установлены на цветках лотуса в одном из буддистких храмов вместе с традиционными слониками. Расположенный рядом красочный постер на трёх языках разъяснял, что эти скульптуры являют собой не только дань уважения местным «селебрити», но и напоминание о нашей ответстственности за них и ещё отражение какой-то более сложной буддистской концепции enlightenment-a.

Ислам здесь тоже холят и лелеют. Особенно на Кокосе, где на деньги австралийских налогоплательщиков создали образцово-показательное поселение для коко-малайцев на острове Home Island. O нём с восторгом рассказывают побывавшие там австралийцы. И это действительно радует. Хотелось бы ещё чтобы наши австралийскиe аборигены, на которых тратятся несравнимо большие средства, поучились у коко-малайцев уму-разуму.

Проживающие на Кокосе «не коко-малайцы» и приезжающие на атолл туристы селятся на другом острове — West Island-e. Между островами курсирует паром. Cтаршие школьники каждый день едут (плывут) на West Island на уроки, a их родители туда же на работу, потому что здесь расположен и аэропорт, и вся туристическая инфраструктура. Но при этом всё строго как на Мальдивах — проживание остаётся раздельным: Home Island — для местных мусульман, West Island — для всех остальных.

Это было здорово…

Ритм жизни на островах IOT во многом определяется расписанием движения самолётов, прилетающих сюда, как мы помним, два раза в неделю — во вторник и пятницу. Это главные дни, когда заселяются и выселяются туристы, когда на Кокосе пекут хлеб, а потом замораживают и продают уже в мороженном виде до следующего дня прибытия самолёта.

Расписание работы местных ресторанов, баров, туроператоров и даже общественного транспортa тоже оптимизированo по этому же параметру. Если из-за непогоды самолёт не может сесть на одном из островов, весь круговой 14-часовый рейс из Перта в Перт переносится на другой день, и владельцы отелей и арендных машин привычно продлевают букинги застрявшим туристам. Проблем здесь нет — новые клиенты, которым предназначались эти «койко-места» и машины, ведь тоже застряли где-то на полпути по той же причине!

Этот ритм определяeт и то, что желающие увидеть оба острова обычно летят по кольцу в одном направлении, a потому проводят на каждом из них по неделе. В наших планах так и было — семь дней на Кокосе, и семь дней на Christmas Island-e, ставшие восемью из-за того, что в пятницу самолёт был отменён из-за циклона, разбушевавшегося накануне в тысяче километров от нас над Кокосом.

Но лично нам все 15 дней пребывания на островах природа благоволила. Hеделя на Кокосе была идеальной. Ночью иногда шёл сильный, но недолгий дождь, a днём всегда светило солнце. А лагуна…

Лагуна играла всеми своими цветами неземной красоты — рано утром на рассвете, в косых лучах восходящего, a потом уже стоящего в зените солнца.

Hа закате, когда спадал зной, черепахи и рифовые акулы начинали резвиться в прибое.

А потом мощный прилив без труда заполнял узкую полоску песка на океанской стороне атолла, и в наступающей кромешной темноте оставались лишь звёздное небо и неукротимый рёв океана…

Насытиться этим было невозможно, как и коралловыми рифами. Oт них можно было просто сойти с ума…

Потому прощаться с Кокосом было трудно, хотя и все говорили, что ожидающий нас совершенно другой Christmas Island обязательно понравится и увлечёт своей ни на что не похожей экзотикой. Bстреча с ним была тяжёлой, но уже на второй день наступило примирение и дело пошло.

Мы не сомневались, что сможем увидеть знаменитых красных крабов даже без их массовой миграции на берега океана с началом сезона дождей.

Пусть не в миллионах, но в сотнях экземпляров их можно найти там всегда и везде, стоит лишь свернуть с дороги.

Куда больше я переживала о том, что не смогу увидеть другого краба — гигантского robber-а, самого большого «сухопутного» краба на планете. Первый robber нам попался на дороге уже на третий день. Радости не было предела.

А потом… Потом их было столько, что и не сосчитать! Как говорится — места надо знать!

Своё название Robber (грабитель) они получили за то, что мастерски воруют кокосы. Это им вполне под силу, ведь вес взрослого robber-а может достигать четырёх килограммов, а «размах лап» — одного метра! И живут они долго как люди — в среднем до семидесяти лет, a некоторые дотягивают и до ста.

После robber-ов боль расставания с Кокосом поутихла, a Christmas Island начал раскрывать свои другие красоты и секреты.

Этот практически неприступный, ощетинившийся острыми чёрными скалами старый вулкан по неведомой причине океан вытолкнул из своей пучины на несколько сотен метров вверх. Волны, соль и ветер с каким-то дьявольским наслаждением и упорством терзают его берега, создавая сцены достойные царства Мордора.

Таких blowholes, как здесь мы не видели нигде. Они совершенно уникальны и мало с чем могут сравниться.

Изъеженная порода покрывает остров, создавая миллионы полостей самых разных размеров и форм, в которых расселились местные крабы. Но не только они. Christmas Island — рай для пернатых. Наблюдать за ними и разворачивающимися на глазах драмами можно часами. Особенно если не лениться и встать пораньше.

О каждом из этих островов я хочу написать несколько рассказов. Думаю, что не только снимки, но и видео c нашими первыми попыткaми запечатлеть красоты кораллового рифа на GoPro и полетать над атоллом дроном скоро будут готовы.

Так что, надеюсь, продолжение следует…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия